Regulador de tensão 12v para painel de instrumentos carro

.if · 6 de julho de 2016

Este tópico tema-cronologicamente coincidente pode ajudar a definir sua decisão

11 horas atrás, matheus19 disse:

marcadores tanto de Temperatura quando de combustível, são resistências enroladas em volta de laminas

bimetálicas, que fazem os ponteiros moverem,

Curiosa solução. Era o recurso da época.

offtopic meio on...

Me fez lembrar ... numa brasilia 77 realmente quando ligava o ponteiro de combustível movia lentamente. Provavelmente era o bimetal aquecendo (será que não seria eletromagnético?). Também me lembro que certa feita deu defeito e bolei um circuito com lm324 como comparador e 5 leds (mas nem deu tempo de colocar no painel pois a brasilia foi pro ferro velho). A última vez que vi ele faz mais de duas décadas

matheus19 · 6 de julho de 2016

Boas Novas pessoal, fiz alguns testes com o LM1810 e ele aguentou o tranco mesmo com o tanque cheio, ele está regula a tensão para 9,8V.

Tive que ajustar o painel para trabalhar com os 9,8V (10V) pois tinha mexido antes para funcionar com 12V, fiz ajustes também no sensor de nível (boia), levantando ou diminuindo os limitadores:

Levantando a boia ate o limite ajustei o limitador até marcar tanque cheio. (fiz o mesmo abaixando ate o limite para marcar tanque vazio, mas esqueci de tirar foto)

Desmontei todos os componentes do regulador novo que eu comprei (que não funcionou) e coloquei o LM7810 dentro na carcaça do regulador para servir de dissipador. Nos testes o LM7810 não esquentou muito.

Andei com o carro é agora está marcando corretamente sem variar a leitura conforme a rotação.

Outro detalhe e que o marcador de temperatura quando estava funcionando com os 12v com motor quente ele marcava quase no máximo, mesmo o motor não estando superaquecido. Agora ele quase chega no meio, o que me faz acreditar que o painel realmente funciona com 10V.

Espero que o LM7810 aguente o consumo dos medidores, minha medição do consumo do painel não foi precisa pois meu multímetro está com problemas.

Enfim espero que o problema esteja solucionado, e que o LM7810 não queime

Obrigado pelo ajuda de todos!

albert_emule · 6 de julho de 2016

Curiosidade:

http://www.minimania.com/Smiths_Voltage_Stabilizers

Teoria de Operação:

Primeiros carros britânicos (antes de meados dos anos 1960) nem sempre utilizam um estabilizador de tensão e os seus instrumentos operados no potencial total da bateria. A tensão do sistema elétrico do carro iria mudar de acordo com a operação do sistema de tarifação eo que as cargas foram colocadas sobre ele. Esta tensão mudança permitiu que os instrumentos para se comportar de forma errada ou imprecisa.

O estabilizador de tensão Smiths é um regulador de tensão mecânica que reduz e mantém a tensão de operação instrumento a 10v dc. Dentro do estabilizador é uma tira bimetálica, uma bobina de fio de aquecimento com isolamento, e os pontos de contacto. (Ver Figura 2a e 2b)

1) Os pontos de contacto estão localizadas no interior da caixa do estabilizador. Um dos lados dos pontos é no terminal "B", o

outro lado está ligado a uma extremidade da tira bimetálica ligado ao "eu" do terminal.

2) A tira bimetálica carrega corrente entre os pontos de contacto e o "eu" terminal.

3) A bobina de fio de aquecimento é enrolado em torno da tira bimetálica. Ele é conectado entre o ponto de contacto na

tira bimetálica e terra do chassi.

Quando a chave de ignição estiver ligado, o terminal "B" vê tensão da bateria completa. Inicialmente, os pontos estão fechados estabilizador. A corrente é realizada através dos pontos de contacto, através da tira bimetálica, e desde que o "eu" terminal. Assim, quando a ignição é ligada pela primeira vez, a tensão total da bateria aparece no "I" do terminal do estabilizador. Recordar que uma extremidade do fio de aquecimento também é ligado ao ponto de contacto na faixa de bi metal. Assim, quando a ignição é ligada, a corrente também começa a fluir através do fio de aquecimento a terra do chassi. O calor resultante faz com que a tira bimetálica de mudar de forma e "abertos" os pontos. Isto quebra a corrente que flui para o "eu" do terminal e através do fio de aquecimento. A tensão sobre o "eu" do terminal cai para zero (0) volts quando fio dos pontos abertas eo aquecimento esfria. Sem aquecer as tiras bimetálicas retorna à sua forma original fechando os pontos. Isso restaura o fluxo de corrente para o "eu" do terminal e o fio de aquecimento. O ciclo se repete várias vezes por segundo.

O resultado desta ciclismo on-off produz uma tensão reduzida "média" no "I" terminal. A tensão não é um 10v constante, mas a mudança ocorre com uma frequência que se aproxima 10v. Por causa desta comutação rápida, é praticamente impossível de medir a tensão de funcionamento de um estabilizador diretamente usando um medidor de volt-ohm.

Interessante: Um PWM mecânico hahahaha.

matheus19 · 6 de julho de 2016

Era justamente como eu imaginava, ele não regula a tensão para 10V direto, mas ficava oscilando abrindo e fechando o contato, numa determinada frequência, que mantém os ponteiros estabilizados, mesmo com motor ligado, tentei varias vezes tentar regular o que eu tenho mas não funcionava direito, ele enferrujou por dentro e não estava tão eficiente quanto novo, as vezes contanto abria e demorava pra voltar, ou não abria o contato.

Muito legal esse achado! Devia ser a coisa mais barata, pequena e funcional que existia na época!

albert_emule · 6 de julho de 2016

33 minutos atrás, matheus19 disse:

Era justamente como eu imaginava, ele não regula a tensão para 10V direto, mas ficava oscilando abrindo e fechando o contato, numa determinada frequência, que mantém os ponteiros estabilizados, mesmo com motor ligado, tentei varias vezes tentar regular o que eu tenho mas não funcionava direito, ele enferrujou por dentro e não estava tão eficiente quanto novo, as vezes contanto abria e demorava pra voltar, ou não abria o contato.

Muito legal esse achado! Devia ser a coisa mais barata, pequena e funcional que existia na época!

O artigo traz a solução:

https://translate.google.com.br/translate?sl=en&tl=pt&js=y&prev=_t&hl=pt-BR&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.minimania.com%2FSmiths_Voltage_Stabilizers&edit-text=&act=url

Pesquisei tudo isso usando 4 palavras:

Mechanical stabilizer resistor car

https://www.google.com.br/search?q=Mechanical+stabilizer+resistor+car&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&também=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidq8bIv9_NAhWMPpAKHfnAD0sQ_AUIBigB#imgrc=m27SpvGk05Fq_M%3A

Renato.88 · 6 de julho de 2016

Nesses reguladores mecânicos dá até pra ouvir o barulho do contato abrindo e fechando, fica algo como um zumbido.

Outro tipo de regulador usado nesses carros antigos era o regulador de corrente de carga da bateria, só que este era magnético.

E essa solução de usar um LM317 é um pouco melhor do que usar o 7810, já que o primeiro suporta 1,5A de corrente e o 7810 apenas 1A.

albert_emule · 6 de julho de 2016

7 minutos atrás, Mestre88 disse:

Nesses reguladores mecânicos dá até pra ouvir o barulho do contato abrindo e fechando, fica algo como um zumbido.

Outro tipo de regulador usado nesses carros antigos era o regulador de corrente de carga da bateria, só que este era magnético.

E essa solução de usar um LM317 é um pouco melhor do que usar o 7810, já que o primeiro suporta 1,5A de corrente e o 7810 apenas 1A.

Duvido muito que circulasse mais que 500mA naquilo.

Os contatos iriam embora rapidinho.

No caso do regulador do dínamo, o relé chaveada na bobina de campo. Então o relé não chaveava corrente alta.

Talvez chaveasse uns 2 amperes. Isso já seria suficiente pro dínamo manter regulado uns 40 amperes em 13.8V.

Renato.88 · 6 de julho de 2016

2 minutos atrás, albert_emule disse:

Duvido muito que circulasse mais que 500mA naquilo.

Os contatos iriam embora rapidinho.

No caso do regulador do dínamo, o relé chaveada na bobina de campo. Então o relé não chaveava corrente alta.

Talvez chaveasse uns 2 amperes. Isso já seria suficiente pro dínamo manter regulado uns 40 amperes em 13.8V.

Eu já abri um relé desses que iam no dínamo (aqueles de fusca mesmo), tem dois relés lá dentro um chaveia a corrente de campo e o outro chaveia a saída do dínamo, isso mesmo parece loucura, mas o relé é que mantém em 14V sob a corrente de 25A do dínamo. Tem também um outro contato que só fecha quando o dínamo está em rotação, caso contrario o próprio enrolamento faria a bateria entrar em curto.

Fiz até um teste uma vez, liguei na entrada do regulador uma fonte de 40V e na saída tinha incríveis 14,2V.

O dínamo em 4000 rpm chega a fornecer 55V.

albert_emule · 6 de julho de 2016

14 minutos atrás, Mestre88 disse:

Eu já abri um relé desses que iam no dínamo (aqueles de fusca mesmo), tem dois relés lá dentro um chaveia a corrente de campo e o outro chaveia a saída do dínamo, isso mesmo parece loucura, mas o relé é que mantém em 14V sob a corrente de 25A do dínamo. Tem também um outro contato que só fecha quando o dínamo está em rotação, caso contrario o próprio enrolamento faria a bateria entrar em curto.

Fiz até um teste uma vez, liguei na entrada do regulador uma fonte de 40V e na saída tinha incríveis 14,2V.

O dínamo em 4000 rpm chega a fornecer 55V.

Este é estranho.

Os que estudei estabilizam chaveando a bobina de campo do dínamo.

O dínamo não tem imãs permanentes. Na verdade possui eletro-imãs, e estes criam o campo magnético suficiente para produzir a plena potência, consumindo apenas uns 2 amperes.

Então a lógica é chavear a corrente de campo, pois aí você controla a potência total, desgastando menos o relé.

Veja:

A bobina F é a bobina dos eletro-imãs. É a bobina de campo. Só circula uns 2A nela. No máximo

A carcaça do dínamo é o negativo.

A bobina "A" é a bobina que carrega a bateria. É o positivo. Nesta segunda bobina circula 25 amperes ou mais.

Veja que no cabo que vai para a bobina do eletro-imã está escrito Field, que do inglês vem de campo, que quer dizer bobina de campo magnético.

matheus19 · 6 de julho de 2016

55 minutos atrás, albert_emule disse:

Pesquisei tudo isso usando 4 palavras:

Mechanical stabilizer resistor car

https://www.google.com.br/search?q=Mechanical+stabilizer+resistor+car&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&também=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidq8bIv9_NAhWMPpAKHfnAD0sQ_AUIBigB#imgrc=m27SpvGk05Fq_M%3A

Geralmente eu faço pesquisa em inglês quando não acho algo, mas dessa vez nem passou na minha cabeça que algum outro carro fora do Brasil usaria o mesmo sistema.

Obs: Não tinha visto o vídeo ate agora, muito interessante!

33 minutos atrás, Mestre88 disse:

Nesses reguladores mecânicos dá até pra ouvir o barulho do contato abrindo e fechando, fica algo como um zumbido.

Outro tipo de regulador usado nesses carros antigos era o regulador de corrente de carga da bateria, só que este era magnético.

E essa solução de usar um LM317 é um pouco melhor do que usar o 7810, já que o primeiro suporta 1,5A de corrente e o 7810 apenas 1A.

Caso o LM7810 apresente algum problema, eu substituo ele com o LM317.

Renato.88 · 6 de julho de 2016

23 minutos atrás, matheus19 disse:

Caso o LM7810 apresente algum problema, eu substituo ele com o LM317.

Sim. Mas a diferença é que o 7810 regula 10V fixos e com o LM317 é possível regular qualquer tensão entre 1,25 e 25V através dos resistores que são ligados aos seus terminais. A pinagem é diferente também.

Aqui na figura postada acima pelo @albert_emule dá pra ver como eles são ligados:

50 minutos atrás, albert_emule disse:

A bobina F é a bobina dos eletro-imãs. É a bobina de campo. Só circula uns 2A nela. No máximo

A carcaça do dínamo é o negativo.

A bobina "A" é a bobina que carrega a bateria. É o positivo. Nesta segunda bobina circula 25 amperes ou mais.

Veja que no cabo que vai para a bobina do eletro-imã está escrito Field, que do inglês vem de campo, que quer dizer bobina de campo magnético.

Sim este é diferente mesmo, apenas o 1º relé é igual este é o que corta a ligação do dínamo com a bateria quando o motor está desligado. Os outros dois "escolhem" se o terminal F deve ser ligado através dos resistores ou se devem ser aterrados.

No caso do fusca o segundo relé tem dois contatos, o 1º fica controlando o terminal F através dos resistores e o 2º fica chaveando entre o D+ e o B+ para manter os 14 V igual o regulador do painel faz.

matheus19 · 6 de julho de 2016

33 minutos atrás, Mestre88 disse:

Sim. Mas a diferença é que o 7810 regula 10V fixos e com o LM317 é possível regular qualquer tensão entre 1,25 e 25V através dos resistores que são ligados aos seus terminais. A pinagem é diferente também.

Aqui na figura postada acima pelo @albert_emule dá pra ver como eles são ligados:

No caso são os valores dos resistor que ajustam a tensão de saída né? como e feito o calculo? Ali ta escrito

Vout=1,25 (1+R2/R1) mas não entendi direito

Renato.88 · 6 de julho de 2016

21 minutos atrás, matheus19 disse:

No caso são os valores dos resistor que ajustam a tensão de saída né? como e feito o calculo? Ali ta escrito

Vout=1,25 (1+R2/R1) mas não entendi direito

Isso mesmo.

Se olhar bem, abaixo da fórmula está escrito que R1 deve ser de 240 ohm (este é padrão, está no datasheet do LM317), Então a fórmula para regular em 10V, por exemplo fica assim:

10=1,25(1+R2/240)

Se for resolver a expressão vai dar 1680 Ohm, então podemos usar um resistor de 1,5K ou 1,8K e ver qual fica melhor.

Ou também podemos colocar um potenciômetro no lugar de R2 e regular para a tensão desejada.

Salles Jr Dodo · 21 de maio de 2017

Em 2016-7-4 às 23:03, Mestre88 disse:

Funciona assim:

Se colocar o 7809 ele funciona com tensão mínima de 11V, mas só vai sair 9V então seu marcador não vai funcionar dirteito.

Com o 7810 é a mesma coisa, eu não garanto que com 10V funcione, sem contar que a sua tensão mínima é de 13V.

Todos esses reguladores do tipo 78XX precisa de 2 ou 3V a mais do que o especificado para funcionar corretamente.

A solução mais viável seria isso:

Se a bateria tiver com 12,6V vai sair 12V e quando ligar o carro vai continuar 12V.

Use um dissipador para o transistor TIP41C, o resistor deve ser de 1W ou mais e o diodo zener (D2) também deve ser de 1W.

@Mestre88

Boa tarde pessoal. minha primeira vez aqui neste grupo e gostaria de sugerir um pequena alteraçao no circuito acima menscionado. Fiz inclusive simulaçao pelo CIRMAKER e a faixa de tensão ficou entre 11,52V ha 12V com tensão minima de 12,4V, pois abaixo disso a bateria estaria muito baixa para ligar o carro.