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Jimmy 2

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  1. Obrigado @rodrigo.dcvieira e @Edvaldo J. Frederico pelas respostas. Olhei os controles (alguns deles) oferecidos no ebay e Ali, mas não consegui nenhum explícito para o modelo LE-32FD. No ebay o controle chega a custar US$90!!! Comprei um genérico da UEI Brasil Controles Remotos Ltda (fabricado em Manaus) modelo URC1510, que tinha Akia na relação de fabricantes atendidos, mas nenhum dos códigos atendeu. Vou comprar um conversor de antena digital com saída HDMI, que já vem com controle remoto, e usar a TV só como monitor. Vou perder a função Smart da TV, mas posso comprar um Box Android para instalar NetFlix, Prime, navegador de internet, etc. Também vem com controle remoto.
  2. Olá a todos, Acabei de recuperar uma TV importada, Smart Android, de marca desconhecida (Masimo LE-32FD) que usa a placa-mãe TP.MT5507.PB801. O problema é que ela tá sem o controle remoto, e por ser de marca desconhecida, não consegui nenhum controle genérico na rua dos eletrônicos aqui de São Paul (Sta Ifigênia) Sei que há televidores AKIA que também usam a mesma placa-mãe, mas não sei se isso é garantia do controle servir, além do que essa marca tb não é conhecida no Brasil. Pergunta: Alguém conhece alguma forma de resolver esse problema? Obrigado Jimmy San Juan
  3. Escrevo apenas para deixar registrada a solução do problema. A placa está boa, e o defeito está nos LEDs. Um deles estava queimado. Meu erro foi deduzir que se a tensão na saída da placa para os LEDs é zero, então a placa está ruim. Não é verdade. A placa assim que é ligada manda tensão para os LEDs, mas ao perceber que a corrente é zero (por causa do LED queimado), ela deixa de alimentar a saída dos LED. Quando eu media essa saída, já havia passado tempo suficiente para a placa já ter percebido o LED queimado e cessar a alimentação. Um técnico mais experiente me disse que essa verificação deve ser feita já com um multímetro analógico ligado à saída dos LED, e ai sim ligar a TV. Se o ponteiro der um breve salto, é porque a placa tentou alimentar os LEDs e parou por falta de corrente. Ele me disse que um multímetro digital pode não ter velocidade suficiente para registrar o processo. Testei os LEDs um a um usando um em série com a alimentação para evitar queima dos LEDs. Raspei um pouco a fita de LEDs para poder alimentar cada LED. Retirei a lente, troquei o LED queimado, coloquei um 3030 6V, colei a lente novamente com Araudite, e ficou ok. Jimmy San Juan
  4. @vtrx, obrigado pelo seu retorno. Eu liguei a TV, me certifiquei que havia imagem na tela (embora escura) e na placa eu medi a tensão na saída que acende os LEDs e deu 0,6V. Concluí que o problema era a placa. Imaginei outra hipótese, mas achei menos provável: Pode haver algum LED queimado aberto, a placa pode ter algum mecanismo em que "percebe" que mesmo aplicando tensão não há corrente, e com isso deixe de alimentar os LEDs. Pensei em enviar tensão para os LEDs por uma fonte variável que tenho, mas fiquei com medo de queimar os LEDs e piorar o problema. Não sei qual seria a tensão/corrente corretas. Pensei também em testar os LEDs 1 a 1, mas para isso tenho que retirar a tela, o que me deixa receoso de quebrá-la. Na verdade, pensando sobre isso tudo após sua postagem, acho que terei que correr o risco de quebrar a tela, e investir no diagnóstico, eliminando a possibilidade de LED queimado. Se puder me dar sua opinião e/ou algum conselho sobre isso tudo, te agradeço :-) Jimmy San Juan
  5. @Sérgio Lembo e @.if, obrigado pelas suas respostas. Sérgio, isso seria pra ver se o oscilador está funcionando? O nebulizador estava funcionando porém fraco, antes de eu desmontar e derrubar a pastilha no chão. Então creio que a oscilação deve estar ok. Os componentes como esse que eu vi ontem não tem código gravado neles, pelo menos não vi nada, mas vou voltar lá pra examinar melhor. O que eu retirei do meu aparelho tem um JR gravado, e nada mais. Esse JR diz o suficiente para eu comprar no AliExpress, por exemplo? Pelo que eu vi, após o JR deveria ter um código... Se entendi corretamente, o cristal tem uma frequência de eficiência máxima, mas quem deve oscilar casada nessa frequência é a sua alimentação. Isso exige então que eu conheça a frequência do que eu tenho na mão quebrado, pra comprar um igual. Creio que medir isso com o componente na mão não seja possível com o multímetro, certo? Vou tentar com o fabricante do aparelho obter a especificação do cristal. Obrigado, Jimmy San Juan
  6. Olá a todos, Sou aprendiz amador de eletrônica, e mexendo num inalador/nebulizador que tenho em casa, e que não funciona, vi a oportunidade de aprender um pouco sobre esse assunto. O cristal piezoelétrico se quebrou e preciso trocar, mas antes gostaria de entender algumas características desse componente. No meu caso ele tem 22mm de diâmetro e 1mm de espessura. Achei pra vender numa loja com as mesmas medidas, mas o cara não sabe se serve no meu aparelho. Pergunto: Esse componente eletrônico pode variar nas suas características como tensão de alimentação, corrente máxima ou frequência de trabalho? Eu achava que a frequência dele era determinado pelo drive e não pelo componente, mas o cara da loja disse que acha que não serve porque o que ele têm é pra uma frequência baixa. No meu caso, o aparelho não é mais fabricado e é difícil achar a peça. Agradeço pela opinião e ensinamentos de vocês. Jimmy San Juan
  7. Olá a todos, Sou entusiasta da eletrônica, mas sem conhecimentos suficientes para reparos em placas eletrônicas. Por isso, recorro ao Clube do Hardware, e em cada post aprendo um pouco. O caso agora: Estou tentando fazer funcionar uma TV de minha filha, marca “Masimo” (nunca tinha ouvido falar) que tem imagem (iluminando a tela com lanterna dá pra ver que tem imagem), mas os leds do fundo (Backlight) não ligam. Medi a tensão de alimentação dos leds, e foi 0,6V, ou seja, está sem tensão. Por falta de capacidade de fazer o reparo, levei pra 2 caras que reparam placas, mas essa eles não mexem. Pensei numa ideia pra não perder a TV: E se eu fizer um pequeno circuito simples só pra alimentar o backlight? Ai eu conecto esse circuito à placa da TV (ainda não sei onde e nem como), e quando a TV for ligada, esse circuito "percebe" isso e alimenta o Backlight “por fora”? Isso seria complicado? Agradeço pela opinião de vocês. Se alguém puder me indicar quem faz reparo, agradeço. Moro em São Paulo SP. A placa é TP.MT5507.PB801 Jimmy San Juan
  8. Olá a todos. Como não obtive resposta, resolvi arriscar e tentei fazer o reparo. Na verdade não foi um reparo, mas apenas uma limpeza. O fundo branco que aparece na placa é um adesivo, e sobre ele tem mais um adesivo transparente. Resolvi cortar com o estilete, como muito cuidado para não cortar nenhuma trilha da placa, e aproveitei o adesivo branco como uma proteção. Procurei cortar apenas a primeira camada (adesivo transparente) na parte que marquei em vermelho. Fiz uma janela sem cortar uma das laterais, sempre sobre a parte branca, de forma a cortar apenas o adesivo de cima, sem deixar a lâmina passar pelo branco e chegar na placa. Levantei o adesivo pelo lado direito, e a “calotinha” metálica veio colada no adesivo. Limpei ambos, a calotinha e a placa com álcool isopropílico, e fechei. O adesivo levantado não colou de volta muito bem, então colei um durex por cima pra fixar melhor. O resultado foi 100%. Não sei ainda se será ou não duradouro, mas já tá valendo. Pra quem tem muitas das teclas ruins, pode ser uma ideia tentar levantar o adesivo todo, sempre deixando um dos lados colado para servir de guia na hora de voltar no lugar, o que fará com que as calotinhas voltem a ficar bem posicionadas. Aproveito para indicar um outro tópico que tem por finalidade reduzir drasticamente o consumo de baterias desse controle: https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1495636-temporizador-para-cortar-alimentação-de-controle-remoto-de-tv Jimmy San Juan
  9. Após 2 anos de implementada a solução da chave de mercúrio, tive problemas pois a chave deixou de funcionar. Percebi porque quando eu desvirava o controle para a posição normal de funcionamento, o led de power não piscava, indicando que o controle já estava ligado antes disso. Testei também acionando o controle virado para baixo, e ele funcionou, quando não deveria pois para baixo a chave mercúrio deveria abrir. Não sei o que aconteceu mas o mercúrio acabou grudando nos 2 terminais metálicos, e a chave passou a não desligar mais. Troquei por uma até menor, que ficou ainda melhor alojada dentro do controle, e tudo voltou ao normal. Jimmy San Juan Pra quem tem controle remoto igual, eu abri um tópico de como fiz a limpeza de teclas que estavam falhando. https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1620596-controle-remoto-lg-com-tecla-tipo-calotinha-falhando/ Jimmy San Juan
  10. Olá a todos, Tenho um controle remoto de TV com teclas do tipo calotinha (um disquinho de metal côncavo sobre a placa), e algumas estão falhando. A placa do teclado tem um filme transparente colado sobre essas calotinhas. Percebi que se eu tirar esse filme vai ser complicado porque não sei se conseguirei colocar no mesmo lugar, e tenho medo de outras teclas, que hoje estão boas, deixem de funcionar. Pensei também em cortar com um estilete só em volta das calotinhas ruins, pra não afetar as demais. O risco é cortar alguma trilha da placa. Perguntas: a) Tem como fazer reparo nessas teclas? Qual seria o melhor caminho? b) Tem pra vender essas calotinhas para que eu possa substituir? c) Se eu conseguir retirar, limpar (não substituir), e colocar de volta, o reparo é duradouro, ou logo logo dá defeito novamente? Obrigado, Jimmy
  11. Olá Alexandre, Obrigado pela resposta. Vou ver e dou retorno. Valeu! Jimmy
  12. Olá a todos, Tenho alguns carregadores de celular com plug micro-B. Troquei de celular e o novo tem entrada Tipo-C. Comprei uns plugs tipo-C no AliExpress para trocar dos carregadores. Não funcionou nenhum. Eu creio que o fracasso foi porque ao comprar não observei algumas variações entre conectores Tipo-C, quanto a serem ou não OTG, terem ou não capacitor, terem ou não 1 resistor, 2 resistores, etc. Alguém poderia me esclarecer a diferença entre essas variações, e como funciona eletronicamente cada uma? Porque do resistor? Porque 2 deles? E o capacitor? Obrigado pela ajuda Jimmy
  13. Olá a todos. Sou inexperiente em eletrônica, mas sempre disposto a aprender, e a procura de alguém disposto a ensinar. Estou tentando calcular o valor do resistor a ser ligado em série com a bobina de um relé, mas estou tendo dúvidas e dificuldades. Trata-se de um relé que tem 2 bobinas, uma para armar e outra pra desarmar, mas para efeitos de aprendizagem creio que estudar uma só delas é suficiente. Tenho dificuldades em entender partes do datasheet. O datasheet do relé está no link https://datasheet.octopart.com/DS2Y-S-DC12V-Panasonic-datasheet-7264745.pdf O relé que tenho é o de 24VDC (modelo DS2Y6-SL2-DC24V). Vamos às perguntas: 1) na primeira tabela da pg 2 diz que a tensão máxima da bobina é 16,8VDC. Porque então o modelo é de 24? Isso é comum? 2) Qual é a diferência entre “Pick-up voltage (max)” e “Dropout-volgate (min)”? Qual tensão dentro dessa faixa devo usar, ou devo tentar me aproximar? Claro que depende da disponibilidade da fonte. 2) A corrente na bobina, indicada na mesma tabela, é de 8.3mA. Se tivéssemos apenas o resistor eu saberia calcular, mas como tem o indutor me complicou. Entendo que a corrente será máxima quando o indutor estiver “carregado” (campo magnético 100% formado), logo, o resistor eu devo calcular sem considerar o indutor. Esse pensamento está correto? 3) Na primeira tabela da pg 1, coluna da esquerda tem “Coli (polarized)” tem as potências. Minha dúvida é: porque tem uma potência só pro modelo 46V? Posso assumir 180mW para o meu caso? Para calcular o valor do resistor em série, devo calcular pela corrente nominal de operação (8,3VDC) e a tensão de alimentação, ou devo calcular com base nessa potencia da primeira tabela (pg1)? 4) Os polos das bobinas não trazem informação de qual é o positivo e qual o negativo. No meu raciocínio, isso deveria ser importante porque a diferença seria entre a bobina atrair ou repelir os contatos. Onde estou errando? Obrigado por qualquer ajuda.
  14. Olá a todos. Fiz reparo na TV da minha tia, que tinha alguns LEDs queimados, e os troquei. Posteriormente vi aqui no fórum, que o aconselhável é trocar todas as barras, porque se um led fechou no fim da vida útil, é provável que outros também estejam por chegar. A TV voltou com mais LEDs queimados, confirmando o que eu disse acima. As barras de LEDs da Philips em questão custam absurdos $450. Pensei em trocar os LEDS, 1 a 1, por LEDs retirados de uma lâmpada tubular OSRA, que tem 3 anos de garantia, o que indica confiança do fabricante nos LEDs que utiliza. Medi na lâmpada que cada LED é submetido à tensão de 3V, e que a corrente de 65mA. Claro que vou verificar se na TV há as mesmas condições. Finalmente as PERGUNTAS: Para eu trocar os LEDs, terei que aquecer a barra por baixo (lado do alumínio) com solda de ar quente, e isso fará com que os LEDs ao redor também aqueçam. Esse aquecimento pode danificar os LEDs novos? Qual a temperatura máxima indicada para fazer isso? Alguma dica de outros fatores que devo observar, fora essa questão da temperatura e da corrente/tensão? Grato por toda a ajuda Jimmy San Juan

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