fahrenheit

Acho legal a ideia do arduino conforme o colega @mlegnari citou, mas pela pesquisa que fiz parece que as versões de arduino são bem lentas, levando minutos para testar capacitores de mais de 2mF. Mas isso pode ter a ver com os modelos que vi, então vou pesquisar melhor a respeito... @Isadora Ferraz esse testador de componentes é interessante! Podia me servir em vez de um único equipamento que faça tudo. Então eu usaria um multímetro mais em conta e um testador de componentes deste. Achei uma versão de 100 pilas com a proteção de acrílico que parece me atender! @[Daniel] não entendi exatamente o que você quis dizer. Dos modelos que eu citei, cheguei a consultar seus manuais ou notas do fabricantes, então sei do que são capazes. Só pedi recomendações pois nunca tive um multímetro que já viesse com capacímetro e, por tanto, não conheço os modelos do tipo. Enfim. Me parece que a melhor das hipóteses é comprar um testador de componentes e um novo multímetro. Como achei o testador por cerca de R$ 100, então me sobra R$ 150~ para um multímetro. Obrigado pela atenção pessoal!

Olá galera, Já faz uma semana que tenho pesquisado extensivamente sobre multímetros para achar algo no esquema do título deste post e que não passe de R$ 250, porque é o que eu posso gastar no momento. Se eu ainda tivesse multímetro, até pensaria em comprar só um capacímetro para fazer o serviço dele, mas como vou precisar de um novo, então estou procurando algo que consiga medir a capacitância de 2000uF para cima e que se encaixe no meu orçamento. Dentre alguns modelos eu vi o HM-2090 que é auto range, mesma coisa para um tal de ZT 100 e ZT 102, onde estes dois aí parecem ter outras versões mais genéricas ainda que façam o mesmo. Achei um tal de ANENG AN8203 que me parece frágil demais e eu vi comentários de que as pontas de teste são ruins além do cabo ser preso no aparelho. Vi o HM-2030 que não tem auto range, o que não seria um problema pra mim, e inclusive é TRUE RMS igual o HM-2090, mas só chega a 2000uF. Para essa faixa de preço só deve ter CAT II e no máximo CAT III 600V, conforme modelos que eu encontrei (não necessariamente todos os citados acima), mas se alguém conhecer um CAT III 1000v que chegue a mais de 2000uF e seja TRUE RMS eu até espremo o orçamento pra caber algo de R$ 300. Desde já agradeço a atenção!

Vou tentar dar um jeito com a TV, ligá-la em outro lugar. No RJ eu usava uma TV de 32", também da PHILIPS como a nova de 42", e faz sentido já que o período de uso da de 42" foi onde começou a aparecer esse problema no filtro. Sobre o fusível, comprei um conjunto que vem escrito 10A x 240V. No caso do mini-disjuntor do filtro estar desregulado, tem solução? Ou só trocando?

UP! Alguém pode ajudar?

Olá galera, tenho esse filtro aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-voc%C3%AA-j%C3%A1-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-n%C3%A3o-entre-e-veja/?p=5129598 Uso o mesmo já fazem 3 anos, sendo 1 ano no RJ e 2 anos em SP. Enquanto estive no RJ, não tive um problema com o filtro, mesmo a rede elétrica do meu bairro sendo tão carcomida que volta e sempre dava queda de luz e/ou a luz começava a ficar super fraca numa noite de calor em que a vizinhança toda ligava seus ares-condicionados. Estranhamente, aqui na cidade de São Paulo, tem dias em que o filtro simplesmente desliga / desarma sozinho. Estou jogando de boa no PC, daí ouço o *tec* do botão desligando enquanto tudo apaga, e fora que acontece aleatoriamente, sem me dar um motivo aparente. O que está ligado no filtro: - 1 TV LED de 42" - 1 Router - 1 Modem - 1 PC (FX 4170 4.2Ghz + GTX 560 + 16Gb RAM + ECS A990FXM-A Deluxe + 2 discos rígidos + Fonte AKASA Venom Power 750w + 6 periféricos via USB) - Carregador de Nintendo 3DS Coisas que fiquei atento pois achei que poderiam influenciar: - Na minha primeira residência na Zona Sul da cidade, eu tive esse problema pelos 6 meses em que morei lá e procurei verificar a fiação da casa, ela estava em ordem segundo o que vi com a ajuda de um amigo eletricista. Então acabei não conseguindo ter certeza de nada, a não ser a variação de energia, mas cheguei a descartar essa hipótese já que no RJ as variações ocorriam com frequência absurda e o filtro não desarmava. - Na minha segunda residência, já na Zona Norte da cidade, achei que pudesse ser a fiação que estou usando, já que minha tomada é um 'puxadinho' dos fios do interruptor da lâmpada do cômodo, e eles não são tão robustos como deveriam ser para aguentar mais. Sendo assim, usei uma extensão com fios mais grossos para experimentar usar a tomada em que ligamos nosso microondas, já que o microondas nunca teve problema com energia ali mesmo estando ativo por 10~15 min direto para dar conta de algumas receitas das mulheres da casa. Infelizmente o filtro tornou a desarmar... - Na mesma residência procurei perceber se o filtro desligava quando a energia ficava fraca na casa por algum motivo, como chuveiro ligado no modo inverno, junto a máquina de lavar e o microondas, e mesmo durante o uso de ambos ao mesmo tempo, o filtro permaneceu firme e forte. - Resolvi abrir o computador e dar uma limpeza que já não dava a alguns meses, pensando que poderia ser algo relacionado a leves curtos nele e nada. - Também limpei o filtro após abri-lo e os outros aparelhos ligados a ele somente pelo exterior. Achei que no caso do filtro, alguma coisa que viesse a dar um contato passível de curto pudesse ter caído dentro das tomadas que estão sobrando. - Procurei tirar o Carregador do 3DS e utilizá-lo em outra tomada separada, sem sucesso. Aproveitei e tirei o router e o modem em seguida, deixando só a TV e o PC, sem sucesso também. - Achei que no fim a fiação da casa fosse uma porcaria, mas um outro PC mais fraquinho com um processador dual core de 2.3 e uma GT 210 fica ligado direto em uma única tomada (que não é a minha) e ele não passa por esse problema... - Eu tinha uma fonte Corsair de 500W que eu passei para o outro computador citado e peguei a Venom de 750W pra esse computador que fica no filtro que desliga. Até troquei a fonte para deixar o uso de energia 'mais folgado' para a máquina, achando que poderia ajudar, mas necas... Coisas que não sei se tem ligação: - O fusível do filtro costuma ficar muito quente depois que ele desarma, mas como não está quebrado e eu já troquei um par de vezes para ver se resolvia, deixei pra lá essa hipótese. - Os desarmes acontecem com mais frequência enquanto estou estressando a CPU e a GPU de alguma maneira, seja jogando algo e/ou vendo vídeos em Full HD com vários codecs ligados para rolar um True Motion a 60~120FPS. Pra ser sincero, nem me recordo de quando o computador desarmou sem estar passando por esse stress. Enfim, já perdi tanto tempo e me estressei tanto com o caso que não sei mais o que posso fazer para resolver... se os senhores tiverem algum conselho, sou todo 'olhos'. Já cheguei até a cogitar a possibilidade de ser algo sobrenatural, visto que as vezes durmo e largo o PC ligado por 6~12h seguidas e quando volto pra usá-lo, ele desliga durante o uso em questão de minutos ou depois de pouco mais de 1h. Desde já agradeço a atenção de todos. Att, Fahrenheit

Problema resolvido... Acontece que o fio terra que eu não sabia onde por funcionou bem sendo ligado junto a outro terra que já estava sendo usado. Acabou que ficou uma ligação de 3 fios terras junto, 1 vindo da caixa de volume e os outros 2 sendo 1 de cada autofalante do headset. Descobri também que o fio positivo (verde) que levava o áudio ao lado direito estava ruim em algum ponto que não pude me certificar, mas sei que era entre o autofalente e a caixa de volume, sendo assim, puxei um outro fio fino por fora e isolei ele junto ao cabo com todos os outros fios dentro. Que azar... um único fio com defeito no meio de um cabo com vários outros... O que importa é que com a 'gambiarra' o lado direito voltou, hehehe. Fica aí a dica pra quem tiver problemas com Headset. Se todo o resto funciona como deveria, lembre-se de testar o cabeamento do início ao fim!

UP. Ninguém viu um caso parecido com esse?

Olá galera, Estou com uma dúvida com o headset citado no título... fui verificar os cabos que estavam soltos no lado esquerdo e achei 3 deles, 2 cobres, sendo um longo e um curto e 1 vermelho longo, do mesmo tamanho do cobre longo. Pela lógica, como o vermelho e o cobre longos estavam solto ali e a mini placa de circuito do lado esquerdo estava sem nenhum fio, fiz a ligação dos 2 fios na placa e o lado esquerdo voltou, maravilha! Daí sobrou um único fio, o cobre curto. Esse fio mais curto, tem o mesmo comprimento de um fio vermelho que vem ao lado dele, ao verificar as extremidades vi que esses 2 fios são referentes ao autofalante direito, já que uma de suas pontas está soldada no circuito dele. Seguindo adiante, como o fio passa por dentro do arco de apoio da cabeça do headset a outra ponta dá no lado esquerdo, justo onde o fio de cobre curto está solto e com marca de solda na ponta e o fio vermelho já estava devidamente soldado num fio verde. Percorrendo todos os cabos/fios do headset eu reparei que existem: 1) Um cabo preto isolado que vem do amplificador (controle de volume) e vai para dentro do lado esquerdo contendo 3 fios e 1 cabo preto mais fino. 1.1) Um fio verde que sai diretamente do cabo preto acima. 1.2) Um fio vermelho no mesmo caso. 1.3) Um fio cobre no mesmo caso. 1.4) Um outro cabo preto isolado bem mas fino que o primeiro contendo dois fios, parecendo ser este o responsável pelo microfone. 1.4.1) Um fio branco que sai diretamente do cabo preto fino. 1.4.2) Um fio cobre no mesmo caso. 2) Vindo do microfone, temos um cabo preto fino com 2 fios, um vermelho e um cobre. 3) Vindo do autofalante direito, temos um cabo preto fino com 2 fios, um vermelho e um cobre. Mais detalhes: a) Sobre os fios do microfone, o vermelho é soldado ao branco que sai do cabo preto fino citado acima e o cobre ao outro de cobre que sai do mesmo cabo preto fino. Ao ser testado o microfone funcionou normalmente. Conforme citado anteriormente, um fio cobre e um outro vermelho, ambos de mesmo comprimento e que saem do cabo preto largo, estavam soltos e foram soldados ao autofalante esquerdo, o que fez ele voltar a funcionar. c) Também citado anteriormente, o fio verde que sai do cabo preto mais largo está soldado ao fio vermelho que vai para o autofalante direito. d) Como todos os outros fios já estavam em suas devidas posições, o único que sobrou foi o fio de cobre que vem do autofalante direito, este que tem solda na ponta mas não havia sinal de conexão com nenhum outro lugar. Como o comprimento desta ponta dele é o mesmo do fio vermelho que é soldado ao verde, eu achei que pudesse haver algum fio cobre escondido dentro do cabo preto largo, já que de lá saia um verde que estava soldado ao vermelho do auto direito que é o par desse cobre. Para descobrir se existia um outro fio cobre, desencapei mais um pouco o cabo preto largo e não achei nada, só o mesmo conteúdo citado anteriormente. Enfim, o maldito fio cobre curto que vem do auto direito está solto... como sei que esses laranjas/cobres de fones geralmente são os 'terras', tentei fazer uma conexão dele com os outros terras, mas não surtiu efeito algum. Pra tirar a dúvida de vez testei fazer contato com ele e todos os outros fios, também sem sucesso. O que me sobrou testar foi encostar o tal fio cobre no parafuso que segura o microfone, na esperança ***** de ver se ajudava em algo e nada... lógico que não funcionaria, porque o terra precisa estar em contato com a seção terra do plug P2. Eis aqui onde minha jornada foi interrompida... a busca pela conexão do fio cobre vindo do autofalante direito... alguém já viu headsets assim? Com 5 cabos vindo da fiação dos plugs e 6 cabos 'internos', sendo 2 pra cada autofalante (o q dá 4) e outros 2 pro microfone? Se somente o texto não ajudar, vou providenciar umas fotos para mostrá-los. Desde já agradeço vossa atenção. Saudações, Fahrenheit

Galera, estou tentando gastar até 1.300 com CPU, RAM, Fonte, MoBo e Gabinete para montar uma nova config aproveitando meus 2 HDs atuais e os 2 gravadores de DVD. Até o momento não estou caçando efetivamente uma Placa de Vídeo, mas mesmo assim, gostaria de saber se vale a pena investir em SLI ou Crossfire mais tarde, pois minha intenção será rodar algo no nível de Battlefield 3 bem liso, sem gargalo (30 FPS no mínimo) e se possível, gostaria de indicações! Já considerei ficar na plataforma AMD com um Bulldozer FX-4170 devido a alguns benchmarks que vi batendo de frente com Core 2 Extreme a alguns i5 e i7. De qualquer forma, se os senhores conseguirem melhorar minha config usando a plataforma Intel, fiquem a vontade! Consegui os seguintes preços (Os mais baratos que encontrei com meus conchavos no RJ): Placa Mãe: ECS Elitegroup A890GXM-A2 (2.0) - 300,00 CPU: AMD FX-4170 Black Edition - 350,00 RAM: Kit 4GB (2x 2GB) DD3 Corsair CMX4GX3M2A1600C9 (1600Mhz) - 90,00 Fonte: Corsair CMPSU-600CXV2 - 230,00 Gabinete: RaidMax Blackstorm (ATX615WU) - 270,00 Total: 1240,00 Ainda dá pra jogar umas VGAs ótimas em cima dessa config depois! A MoBo tem 3 slots PCI Ex 2.0, então dá pra fazer um SLI/Crossfire no futuro! Não sei se a fonte tá tão exagerada, já que tenho em mente a possibilidade do SLI/Crossfire! Att. Logan F. Mackenzie

Ótimo Marcos! Então, neste caso. Acredito que conseguirei algum sinal, mesmo que fraco, da antena WiFi de internet gratuita aqui da baixada fluminense! Pena que ela fica atrás de um morro e não consigo enxergá-la nem do terraço... não sei o que vou fazer para levantá-la alto suficiente para isso. Obrigado pela dica! Grande abraço!

Acho que ninguém leu antes

Galera, li o tópico e gostaria de tirar uma dúvida antes de começar meu projeto. Preciso de uma antena para recepção de um sinal que está a uns 4~5km! Como nem sei se alguns dos projetos apresentados aqui consegue me fornecer uma cobertura máxima dessa, deixo aqui a dúvida. É válido me indicarem bons equipamentos para ajudar na recepção do sinal. Por enquanto só tenho um adaptador USB da Linksys, mas se for necessário compro alguma coisa. Parabéns pelo tópico! Desde já agradeço, Fahrenheit

Pois é, teste outros jogos pesadinhos aí no seu PC para confirmar se é só com o R.E.5! Aqui em casa o problema era a fonte, que no caso aguentava até um belo dia que aconteceram 3 quedas de energia seguidas com o PC ligado, daí ela aparentemente enfraqueceu e o PC começou a reiniciar quando começava a puxar muita energia. Simplesmente troquei a fonte aqui e resolveu o problema, mas é claro que testei uma sobressalente que tinha antes de comprar outra. Pelo pouco que já ouvi falar nenhuma fonte nacional é ótima, ainda mais se tratando da Leadership! Tirando uns modelos da C3 Tech e por incrível que pareça um modelo da GoldShip (melhor marca da Leadership) o resto são todas genéricas.

Olá galera! Estou visando a compra de uma boa fonte, mesmo que cara, para poder usá-la em upgrades futuros. Caçando lojas que já sou acostumado a comprar e preços relativamente bons, encontrei estas duas fontes nas seguintes faixas: Corsair CMPSU 650TX - R$ 360,00~390,00 Zalman Zm600-HP - R$ 410,00~550,00 Já li um teste da Zalman aqui no CdH e sei que ela aguenta até 740W, se não me engano. Agora, a Corsair eu já não li nada em lugar nenhum, mas por ser uma marca boa e estar com um preço decente, acredito valer a pena. Lembrando, minha intenção é usá-la em meu atual P4, no meu futuro Quad Core e, quem sabe, mais a frente.

Estou trocando meu P4 2.8 (o Prescott esquentadinho), descrito aí na minha assinatura, por um AMD Phenom II X3 (possivelmente X4), com uma HD 4850 e a MoBo M3A78-EM. Meu problema é encontrar uma fonte boa para ele abaixo dos R$ 200,00. Se alguém conhecer uma boa fonte para essa config deixa a dica aí pls. Desde já agradeço, Fahrenheit