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Nelio2012

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  1. Esquema do raquete é esse. http://i1261.photobucket.com/albums/ii583/Nelio2012/CIRCUITOMATAMOSQUITO_zps27887d35.jpg Lembrando mais uma vez que na tomada é apenas para carregar a bateria, nunca tente fazer adaptações no circuito ligando diretamente na tomada, um acidente pode ser fatal. Postei o circuito apenas para análise. T+
  2. Apenas como contribuição aqui... De forma geral, prática acredito ser isso: Todo profissional de nível superior precisa de registro no seu conselho para exercer sua atividade na área e tem taxa de anuidade obrigatória. A nível técnico, acredito que seja a mesma regra, precisa confirmar se existe exceção dependendo de cada caso... CREA por exemplo, se deixar de pagar dois anos, suspende a licença. O registro no CREA só vale para o seu estado em que se encontra registrado. Por exemplo, meu é CREA-SP, quando tive que fazer um serviço na obra no Rio de Janeiro, tive que efetuar registro no CREA-RJ inclusive pagar outra anuidade, a de lá. Uma surpresa, dois anos depois, recebi uma carta do CREA-RJ informando que minha carteira do CREA ia ser suspenso por falta de pagamento da anuidade daquela unidade, e que caso no registro naquele estado não fosse mais necessário, enviar comunicado para dar baixa no CREA-RJ. Com um simples e-mail consegui resolver. @ Rafaela-Sama. Vou citar o principal, mas tem que considerar os sub-itens da legislação.... que não são poucos. Entre parênteses coloquei as normas regulamentadoras para consultar informação completa. Profissional qualificado: Aquele que possui o diploma reconhecido pelo MEC; (consta no NR-10) ou Curso/Treinamento ministrado pela empresa dando plenas condições para executar a atividade e acompanhado por um profissional capacitado ( NR-18); Profissional habilitado: Diploma reconhecido MEC + CREA; ( NR-18); Profissional Capacitado: Diploma reconhecido MEC + CREA + Documento oficial emitido pela empresa autorizando a executar a atividade em questão. (NR-10, NR-18 e NR-12). NR-10: De forma prática: Se você trabalha junto ao painel energizado em média e alta tensão, é necessário. Caso trabalhe somente no escritório com projetos ou área administrativa, não é obrigatório; O certificado tem a validade de dois anos e vale somente enquanto estiver na mesma empresa. Se mudar de emprego o certificado não vale para a outra empresa, mesmo não tendo vencido o tempo de validade do curso. Geralmente a empresa arca com o curso.... CREA: 350 a 400 dinheiros e NR-10: uns 350 cifras... T+
  3. Manual que se refere é deste link? http://www.icel-manaus.com.br/download/AW-2500%20Manual.pdf Neste, no item 5,4 diz o procedimento, mas não está muito claro não..... Os alicates wattímetros desses medem a corrente na fase pela garra e a tensão pelas pontas de prova simultaneamente e mostra no display o valor da potência nesta fase. A potência total é a soma das potências obtidas em cada fase. Por exemplo, supondo 3 fases sem neutro, e sendo as fases R, S, T: - Coloca a garra na fase R, a ponta de prova preta (COM) na fase T, a ponta vermelha na fase R e anota a potência indicada no display; - Coloca agora a garra na fase S e ponta de prova preta na fase T, ponta vermelha na fase S e anota a potência; - Para calcular a potência total é só somar as duas potências anotadas. Se for trifásico com neutro, idem acima, porém com a ponta de prova preta sempre no neutro e soma as três medidas obtidas. Observe aí que no manual da Icel diz que o valor indicado é da potência ativa. Tem mais outras situações, mas no geral é isso.... Procura no site da minipa, tem manual mais detalhado. T+.
  4. Ilkest, Esses tipos de motores precisam de campo magnético que "gira" no estator, e o rotor acompanha este giro. Olha este vídeo, é antiga, mas é a melhor didática que encontrei. É princípio de funcionamento de um motor trifásico, mas para monofásico é idêntico, muda apenas para dois pólos. http://www.youtube.com/watch?v=9pCe8vS8CNg Este seu ventilador deve ser do tipo campo distorcido, neste site vai encontrar, está no item 22. http://maquinaseletricasi.blogspot.com.br/2013_04_01_archive.html Pelo que entendi, você quer variar a rotação, mas para motores de indução, a rotação é proporcional ao número de pólos e frequência CA, como o número de pólos é fixo (característica construtiva do motor), resta a opção de alterar a frequência, ou seja uso de inversor de frequência com frequência ajustável.
  5. Imagina a seguinte situação: S1 fechado e S2 fechado. - O relé 1 e 2 estão energizados, então os contatos dos relés também. - A bobina do relé 1 está sendo alimentado por dois circuitos, o do S2 e também pela pela derivação entre o terminal 3 do S1 e terminal 2 do S2, segue até o terminal 30 do relé 1, segue pelo terminal 87 do relé 1, e chega no terminal 86 da bobina do relé 1. - Ao abrir contato do S2, ainda continua fechado o circuito pelo outro ramo da derivação que citei acima. T+
  6. Israel, dá uma conferida, não era para desligar o sistema todo, o contato do relé 1 mantém a continuidade da linha mesmo com a abertura do S2... T+
  7. É apenas um "tic" ou dá vários "tics" em sequencia (em curto intervalo de tempo)? Ou dá um "tic" e somente depois de uns 7 minutos dá outro "tic"? No primeiro "tic" o compressor não está ligando? Verificou a conexão na tomada e se a tensão não está caindo? verifique também se a tensão não está caindo quando ocorre o "tic" (tensão na alimentação da geladeira). Conseguiu verificar se está chegando tensão no compressor? T+
  8. Colega Veloso, Caso você tenha experiência com elétrica ou eletrônica, teste com o multímetro, mas caso contrário, chame um técnico, tem tensões aí envolvidas que são perigosas... Terá que verificar se o problema é na placa eletrônica ou no compressor. No compressor chega dois fios + um fio verde. Se tiver chegando tensão na caixa de ligação junto ao compressor de 110 ou 220Vac (conforme a tensão de alimentação da geladeira) após o primeiro estalo, então, o problema está no compressor. Caso contrário, problema na placa. Se for um estalo alto, é o relé junto ao compressor desligando. Na caixa eletrônica você só escuta ruído de relê pequeno, ou quase não escuta, é um "tic" apenas. Pode ser por ação do relé térmico de sobrecarga que protege o motor, nesse caso, pode ser problema no relé térmico que descalibrou ou o relé térmico está bom e o compressor é que está puxando corrente acima da nominal. Não deixe funcionando assim por muito tempo... Verifica também a tensão que está chegando na tomada e se a conexão entre o plugue e a tomada está firme e sem oxidação... T+
  9. Se o seu chuveiro é blindado, procede sim. Nesses modelos, a resistência do chuveiro é isolado eletricamente da água. Repare que o eletricista disse: "terra com o neutro x chance de tomar choque". não falou em inversão de fase com terra... No apartamento deve ter a caixa de distribuição, nela verifique a fase, o terra e o neutro. A fiação para terra deve ser substituído por verde ou verde/amarelo e o neutro na cor azul claro em todo o seu apartamento.
  10. Alysson, Pela sua citação - 220v, neutro, terra, o seu fornecimento de energia é 220V monofásico, a fase x neutro deve dar 220V e não deve ter 110V disponível e na sua caixa de medição, o disjuntor deve ser monopolar. Pode confirmar isso? Você quis dizer aterramento com neutro? nesse caso, a resposta minha é a mesma acima do colega Projetos_afg. Se quis dizer aterramento com fase, além do chuveiro não funcionar, vai dar choque. Equipamentos podem queimar se a instalação for bifásica com neutro, onde tem disponível tensões 220V e 110V na instalação, se falhar o aterramento do neutro, este fica com o potencial de uma das fases via um dos equipamentos, e um outro equipamento ligado entre o neutro e a outra fase fica submetido à 220V. Para saber qual o fio é neutro e qual é a terra, como não está identificado pelas devidas cores, vai ter que medir a continuidade, usando um "cabo passando por fora somente para teste", uma ponta deste cabo ligado em uma das pontas do multímetro e a outra ponta ligado próximo à barra de terra do aterramento. Ou seguir o fio terra visualmente, muitas vezes inviável... é trabalheira, mas são os únicas maneira para ter certeza. Obs. Lembre-se de desligar o disjuntor de entrada de energia.
  11. Entendi a colocação, mas a meu ver, não havendo identificação de qual é o I1, I2 e I3 no esquema elétrico da questão 12 por exemplo, não se pode afirmar que I1 é "tal valor", que I2 é "tal valor"....etc, mesmo que esses "tal valor" esteja correto no seu devido ramo do circuito, I1, I2 e I3 não está explicitamente indicado no esquema elétrico. I1 por exemplo, pode ser qualquer um dos três ramos.
  12. @dibr, Com relação à questões da prova, independente de ter sido anulada ou não, a resposta já foi dada pelos colegas. Só queria complementar o seguinte, referindo mais à interpretação do texto bem como a forma como foi apresentada: - A questão diz: "assinale a alternativa correta" - que é diferente de "alternativa que existe a possibilidade de estar correta". A alternativa terá que ser única e exclusivamente correta, exata, com valores e índices (I1, R1, etc.) - Todas as alternativas vem com valores, inclusive cita I1, I2, I3, etc. No esquema elétrico apresentado não há valores nem indicações de qual é a corrente I1, I2, etc. Não há como chegar em valores sem ser fornecido dados com valores. Há erro na apresentação da questão da prova. Off-topic: Colegas MOR e aphawk, compartilho com vocês a decepção.
  13. Ilkyest, Esse amperímetro da foto pelo que vi no site do fabricante, só trabalha em AC e a ligação é direta, ou seja, em série. Então, esse só vai poder ser ligado antes da alimentação da fonte do micro. Um porém, o fundo de escala vai ficar alto para o consumo do micro, dificultando a leitura... Nélio.
  14. Então, Gabriel, acredito eu que mesmo com o alarme ativado, não era para descarregar a bateria em pouco tempo, pelo menos uma semana e meia a duas semanas deveria suportar, isso em condições normais de uso. Talvez antes e o depois de acontecer o problema com seu carro seja diferente do que aconteceu com o montana, mas quem sabe você encontre a solução... No meu caso, o problema começou depois de pouco tempo após instalar o alarme e era intermitente e aleatório. Na maioria das vezes, dava partida normal, sem sinal de bateria fraca, mesmo depois de duas semanas parada, e às vezes em 4 ou 5 dias, descarregava. Isso sem deixar o alarme ativado. Como o problema começou depois de instalar o alarme e com chave fora do contato o que fica alimentado seria o módulo de injeção e o alarme, foi removido o fusível que alimentava o alarme. A bateria não descarregou mais. Na época, troquei apenas o módulo central do alarme. Acho estranho, mas como isso resolveu e eu não queria mexer muito no carro, deixei assim. T+
  15. Olá, seu carro tem alarme? Passei por um problema parecido, mas era em uma montana 98... T+

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