ChicoDaRave

Putz! Pois é brother! "keep it simple" Alavanca de 3 ou 6 terminais e 3 posições, vais ter duas velocidades + desliga, eu acho mais que suficiente. PESSOALMENTE eu iria preferir algo que fizesse o controle sozinho, já tenho tanta coisa pra cuidar e isso pode se cuidar sozinho! hahahaha

Poxa, com uma chave dessa fica tudo mais fácil! hahahah Mas elas são bem chatas pra instalar, vai precisar de um buraco retangular que precisará ser feito a mão, se não souber fazer com esmero fica feio, ela também não possui nenhum tipo de fixação, terá que fazer alguma gambiarra, por isso que eu curto as microchaves de alavanca, faz um furo redondo com a broca e instala que sempre fica bonito!

Obrigado.

@Sérgio Lembo , uso o PIC12F675 pra essas coisas simples, pequeno e barato, na época fiz as contas e ficava mais fácil e mais barato usar ele que montar o 555, além de que o 555 (pelo menos nessa configuração) não consegue dar 0% absoluto nem 100% absoluto, fora outras funções que daria pra colocar no microcontrolador facilmente, um sensor para ajuste automático da ventoinha, um alarme de temperatura, e por aí vai. Teria que desenhar o circuito e fazer o código, mas não é segredo nenhum, microcontrolador, potenciometro, mosfet, um regulador de tensão se for ligar no 12v, mais uma ou outra coisinha (capacitor, resistor). Implementar um PWM, ler o pot pelo ADC, coisa básica.

Agradeço as respostas, mas eu queria saber é como funciona a fundo, dentro do módulo pois eu bati bastante cabeça e não consegui entender, tudo o que vejo são diodos em série com o motor que só faria a tensão cair, não consigo ver como isso poderia melhorar nada, nem mesmo eliminar o rebote. Daniel, isso dai é papo de vendedor, esses gráficos nem mesmo fazem sentido, observa, se são 2 diodos em série deveria ter uma queda de NO MÍNIMO 1v, chutando MUITO baixo, os gráficos estão com a mesma tensão... ou eu deixei passar algo.

Carlos, acho que Cesar é leigo, vai complicar demais pra ele montar isso, mas esse circuito é show, pessoalmente eu faria microcontrolado pois consigo duty total de 0% a 100%, o circuito fica menor e mais barato.

Prezados, acabo de esbarrar com esse módulo, ele promete melhorar o funcionamento dos motores da impressora 3D dando assim um resultado melhor na impressão. A saída do driver vai ligado de um lado e do outro o motor de passo bipolar. PENSO que ele funcione como diodos de flyback para os motores, cortando o rebote, mas ainda não consegui entender como esse circuito funciona, alguém poderia tentar me explicar? Agradeço muito! Segue foto do módulo e de 2 circuitos que encontrei, notei que alguns modelos de módulo tem 4 diodos e outros tem 8.

Olha Cesar, eu já ouvi falar de ligar assim e obter 7v, eu já fiz e deu certo, mas não sei dizer se é algo correto de se fazer. Mas, colocar esse 7v na chave junto com 5v e/ou 12v vai complicar bastante, teria que tentar bolar algo, eu ficaria com 5v e 12v mesmo em um uma chave on-off-on pois é o mais simples e seguro.

Sim Cesar, pode usar tranquilo, só cuida para fazer as conexões corretamente, o fan deve ficar no pino do meio e as tensões nas pontas. Você precisa de uma chave de 3 ou 6 terminais. Se optar por uma chave com parada no centro (on-off-on) além das duas velocidades você também poderá desligar a ventoinha.

@Bcpetronzio ACHO que este de palma ele é mais sensível aos sons agudos, o que preciso é que pegue somente graves, depois acredito que irei colocar esse sinal em um microcontrolador e de lá comandar luzes ou motores... mas estou bem desanimado com amplificadores, eles dão muito trabalho e muito ruido e eu não sei resolver, imagina se colocar um motor de escova na mesma alimentação! Vai lascar de ruido!

@Bcpetronzio bem de verdade minha intenção era fazer um detector de batidas (música), eu achei que conseguiria fazer, achei que simplificando o post ficaria melhor mas me lasquei! Não consigo fazer, não sei como fazer e estou empatado agora, acho que deveria ter aberto o tópico mais específico para o assunto, mas agradeço pelo auxílio. Um abraço. PS: O fone era só pra eu ver se o audio estava ok ou se tinha ruido. O passa baixa eu só tinha pedido uma sugestão.

@Bcpetronzio , certo amigo, hoje fiz outro teste, liguei em outro amplificador e o som voltou a ficar metalizado, me perdi, não entendi mais nada Tenho aqui LM741, NE5532, TL062 e TL062CP. LM741 não funcionou (acredito que pela tensão, estou alimentando com 5v). NE5532 que tenho aqui eu acho que é falsificado mas o audio melhorou com ele. TL062 não testei TL062CP não testei também mas acho que é falsificado. Tem alguma sugestão para o passa baixa? Obrigado.

@Bcpetronzio , acho que você tem razão, liguei em umas caixinhas amplificadas e não ficou metalizado, mas no fone mesmo com o volume bem baixo ele estava com esse audio estranho, é normal? Quanto ao ruido, tem algo que dê pra fazer? Outra coisa, eu queria colocar um filtro passa baixa nele, qual seria a melhor maneira? (se fosse ajustável era melhor). Obrigado.

Saudações. Prezados, estou tentando montar um amplificador para fone, achei este circuito na internet, montei, já fiz de tudo, já troquei todas as peças e não resolve o problema. O som sai "metalizado", horrível, e bastante ruido. Na saída estou ligando um fonezinho comum (tipo de MP3 player). Já não sei mais o que fazer... agradeço qualquer auxílio ou sugestão. Um abraço.

Agradeço pelo apoio Cesar... Isso que tais contando que a proteção térmica funcione, tem uns CIs tão vagabundos que nem tem!

Se está alimentando de uma bateria de 12v, sua queda de tensão é de 7v e sua corrente é de 1A. 7 x 1 = 7 Portanto você está gerando 7w de calor no CI... que é muito!

Mande um e-mail pra eles, o problema é só no site, a empresa está atendendo normalmente. Se diminuir a tensão da bateria irá esquentar menos e se diminuir corrente drenada também. Apenas de complicado, diminuir a tensão você consegue, diminuir a corrente do seu celular não. Quanto maior a diferença de tensão e quanto maior a corrente drenada, maior o aquecimento.

Eu não usaria 7805 para essa aplicação, ele vai esquentar que nem louco... os celulares hoje em dia puxam muita corrente e a queda de tensão é grande.

@kleiton666 Seu post me ajudou em 2016. Obrigado!

Prezados, venho solicitar vosso auxílio pois fiquei sem opções. Já pesquisei muito no google, já tentei o forum Asus internacional, o suporte Asus internacional e o suporte Asus nacional e nada! As respostas do suporte foram simplesmente ridículas, não chegou nem perto do que eu esperava da Asus, decepção! Vamos ao problema: Estou montando um computador novo, placa-mãe Asus H81M-CS/BR, SSD, HDD, 8GB Ram Kingston, tudo novo, exceto o drive de DVD. O drive de DVD é antigo, PATA ainda, esta placa não tem PATA então apliquei um adaptador que tenho aqui que SEMPRE funcionou muito bem, detectou na BIOS, deu boot, instalei o Windows 7, tudo ok, comecei a instalar os drivers até um momento que percebi que o drive não estava mais no sistema, não aparecia mais no gerenciador de dispositivos, nem no explorer, porém, ainda aparecia normalmente na BIOS e também em um programa que se chama Intel Rapid (que ainda não entendi certo a funcionalidade). Formatei tudo de novo e fui instalando driver por driver com cautela e percebi que o drive só desaparecia depois da instalação do driver que continha o Intel Rapid (se não me engano nomeado "Management Engine Interface" encontrado em "Chipset" no site). O sistema é limpo, foi instalado somente drivers, winrar e navegador. Todos os drivers foram baixados diretamente do site da Asus, específicos dessa placa-mãe. Todos os procedimentos que encontrei no google para fazer o driver aparecer novamente falharam. Edit: Não tenho um drive SATA pra fazer os testes. Estou tendo dificuldade com drivers de audio e do controlador USB. Agradeço qualquer auxilio. Um abraço.

Bom dia prezados! Desculpe a demora para dar um parecer, minha vida virou de cabeça pra baixo nesses últimos tempos, descobri que tenho algo no fígado, já passei por 2 médicos, vários exames de sangue, ultrassom, biopsia... ninguém sabe dizer o que é... antes que digam que é de cachaça já digo que bebo muito pouco e raramente. hehehehe Seguinte, por acabar ficando com o prazo apertado na época eu acabei ficando com o que estava mais fácil/pronto e com o melhor resultado, que era o circuito do MOR e coloquei um LM317 na alimentação dele. Acabei apresentando lá assim mesmo, foi bem, apareceu de leve só um ruidinho de um conversor DC-DC que estava ligado na mesma bateria. Agora estou com outro problema que está envolvendo esse mesmo circuito. Na mesma bateria vou ligar um notebook e amp (onde está o amp está também o preamp). Pra facilitar a explicação eu fiz esse desenho simples: Eu estava com medo de ligar a "gambiarra", acabei ligando e aconteceu o seguinte: um ruido bem estranho e apareceu uma corrente "alta" (~500mA) entre o negativo da bateria para o amp mesmo com o volume no zero! Não entendo da coisa, mas acho que tenho um problema de "ground-loop", que ai mesmo eu não entendo nada! Pouco antes de ligar eu tinha feito umas medições no equipamento. TODO ele compartilha o mesmo terra: entrada do DC-DC para a saída dele, da entrada de fonte do note para o conector USB, da entrada USB até a saída de audio da placa de som (externa), tudo deu 0R. Pesquisei rapidamente e pelo que entendi se eu usar um OPAMP em modo diferencial eu consigo resolver o problema, pensei em modificar o meu pre-amp se posível for. Posso contar com vosso auxilio? Faço um novo tópico ou podemos continuar por aqui mesmo? Os requisitos são os mesmos iniciais porém adiciona o diferencial (espero que facilite a coisa ufff). Agradeço demais qualquer ajuda. Obrigado novamente. Um abraço a todos. PS: Para facilitar estou postando o último circuito que desenhei na época que é o provido pelo MOR, creio que esse mesmo é o que está aplicado.

Pessoal! Deu ruim! Liguei tudo, exceto o audio, tudo ok. Ao conectar o audio do note para o amp apareceu uma corrente "alta" (~500mA) no negativo entre a bateria e o amp, isso mesmo sem ter som nenhum (volume no zero). Acho que por sorte nada queimou. Porém tenho um pepino nas mãos! Acho que isso é o tal "ground-loop" e não faço ideia de como resolver Nesse meu amp eu já tenho um pré-amp, será que é muito complicado de transformar ele pra ter entrada diferencial? ACHO que resolveria o problema. O pré-amp é esse abaixo, foi fornecido pelo pessoal aqui do forum em outra oportunidade. Agradeço novamente. Um abraço.

@Isadora Ferraz, fiz os testes aqui como citou. Tudo deu praticamente zero do terra de entrada ao terra de saída. Testei a fonte, o meu notebook e duas placas de som. Só para confirmar conectei tudo como faria, fonte > notebook > placa de som e medi do terra de entrada ao terra de saída com tudo desligado, deu uns 0,2~0,3R (já descontando a resistência "zero"). Assim está ok, certo? Com relação ao positivo do sinal do áudio, tem algo a cuidar? Acho que terei que medir isso em todos os notebooks e placas de som (poderão ser vários :/ ) Com relação as placas de som de baixa latência, não tem muito a ver com qualidade de audio, apenas latência mesmo, pessoal isso pra fazer performance com som, apresentações ao vivo (tipo DJ). Talvez várias pessoas usem seus notebooks e placas de som, geralmente bem diferentes uns dos outros. Obrigado novamente.

Meu amp não tem remote, é direto na alimentação, isso já está visto. Obrigado pela resposta. Hehehehe, não é "ensinar o padre a rezar a missa" mas isso dai eu já está tudo conferido, o sistema de som é todo de alta eficiência, faz 100dB com 6w. Meu medo era com relação a parte elétrica mesmo, especialmente de queimar o note ou placa de som. Obrigado pela reposta Infelizmente bluetooth não seria opção pois o pessoal que vai usar isso usa placas de som externas de baixíssima latência, algo que acho bem difícil com bluetooth. Minha insegurança é só com a parte elétrica mesmo, não queria que queimasse uma placa de som cara dessas, já pensou?! Vish! Da fonte eu já verifiquei, dá 0v entre o negativo de alimentação e o negativo da saída, é assim que mede mesmo? Do conversor DC-DC nem precisa medir, na placa dele já dá de ver que os negativos são ligados juntos. Cada entrada do amplificador tem um capacitor em série. Tem algum teste que eu possa fazer pra ter certeza que a placa de som não vai queimar? Obrigado pela resposta Isadora. Agradeço a atenção de todos.