Comutar vários fios ao mesmo tempo

Blumer Celta · 6 de junho de 2016

Oi, gostaria de cmomutar vários fios ao mesmo tempo tipo assim

A======> <=======B
A======> <=======B
A======> <=======B

C======>
C======>
C======>

Desta forma, ao ligar energia no (circuito que pretendo fazer) todos os fios de "B" se ligariam em "C" e desligariam do ponto "A"

Precisa ser algo isolado do resto do circuito (exceto pela fonte que pode ser a mesma)

O que eu quero é algo bem simples, só para comutar fios pensei em algo com relês, e sei que dará certo, porém acho que ficará uma gambiarra tremenda, e acho que deve consumir bastante da fonte também, (caso 1 no fotografia) porém na internet lembro de ter visto uns componentezinhos de 4 pernas que acho que faziam isso (acho que ara tipo um led e um receptor interno) tentei reproduzir na foto do "caso 2".

Entretanto preciso que a resistência seja infinita (como se fosse um relê "contato direto de fios" não sei se um LDR e um led fariam esta função.

Vejam a foto anexa (e terão certeza do que estou pretendendo) obrigado a todos.

O sistema funcionará com 9 volts (e os contatos dos relês são para coisa pouca também, não é na da de potência como motores e etc...)

Pessoal sou bem leigo em eletrônica, por favor me indiquem algo que tentarei fazer.

Obrigado.

jogo de reles.bmp

.if · 6 de junho de 2016

Melhor você dizer (melhor escrever) o que exatamente quer comutar. São muitas opções ao relé. P.ex. os...

45 minutos atrás, BloodCeltics Lopes disse:

componentezinhos de 4 pernas

são fotoacopladores.

Há também ci´s chave analógica tipo cd4066, 4051,4051 e por aí vai.

São muitas emoções

aphawk · 6 de junho de 2016

@BloodCeltics Lopes ,

Também pode usar multiplexers, como o 74HCT4052, dois deles permitem fazer até com 4 sinais de entrada e 4 saídas diferentes. Agora, resistência muito alta, só isolando tanto as entradas como as saídas com opto-isoladores....

Paulo

Blumer Celta · 6 de junho de 2016

estou tentando fazer um esquema para videogames antigos tipo atari, onde ao apertar um botão (ou virar uma chave) ele troca todos os fios para outro controle.

Ricardo S Ferreira · 6 de junho de 2016

Simples: http://www.altanatubes.com.br/webstore/?id=2533&t=Micro-Chave-3-polos-2-posições-3x2-com-alavanca

Tem essa daqui também, bem mais barata, só que são 3 posições: http://www.eletroaquila.net/acessorios-eletro-eletronica/chave/chave-de-onda-3-polos-x-4-posições.html

Blumer Celta · 6 de junho de 2016

sim, funciona com chaves, e com reles também, mas eu preferia fazer algo mais limpo (com apenas uma chave) por exemplo seu eu quiser fazer um comutador de impressoras (sem comprar algo pronto, e sem usar aquela chave gigantesca giratória) com certeza deve existir algo mais novo na eletrônica...

Estes fotoacopladores tem algo que funcione semelhante á um relê?

.if · 6 de junho de 2016

meu voto vai pros 4052´s e um flip flop

Blumer Celta · 8 de junho de 2016

Oi pessoal, obrigado pelas respostas, mas algumas delas eu teria que estudar muito m,ais eletrônica digital para poder por em prática...

pesquisando pela net encontrei esta imagem (anexa) na figura 2 eles mostram um fotoacoplador de 4 jogos de fotoacopladores junto, (é isso mesmo que eu entendi?)

um destes já me ajudaria bastante.

Será que existe alguma com mais "jogos" de fotoacopladores junto?

Alguém poderia me indicar um fotoacomplador que tivesse as mesma configuração da segunda figura na imagem?

pois na imagem só aparece um exemplo mas não o código da peça...

E neste componente seu eu injetar a energia de duas pilhas nos pinos 1 e 2 então o 15 e 16 devem se fechar certo?

Muito obrigado a todos.

.if · 8 de junho de 2016

Quase certo mas errado. Não "fecham contato" literalmente. E conduzem de um lado só...

agora este

Aí sim hein...

Obviamente há limite de corrente. Mas pro teu caso deve atender.

Continuo achando que o velho de guerra cd4052 é mais fácil de achar...

Sim vai ter que estudar 1 pouco de eletrônica digital mas não muito. Olha só que bela oportunidade!

De fato os ci´s supramencionados são quasi-analógicos-eletromecânicos. 0 e 1, a incrível e "difícil" parte digital, são só seu liga desliga. Quase 1 relézinho. Mó moleza!

abç

Blumer Celta · 8 de junho de 2016

muito obrigado, vou estudar as opções apresentadas

Blumer Celta · 27 de junho de 2016

Pessoal, achei que o optpacoplador não funcionaria, pois como disse o pessoal, ele (depois do led aceso dentro) passa a conduzir somente em um sentido... (testei alguns com o multímetro, e é isso mesmo)

Mas em um dos optoacopladores de sucata que eu tenho aqui, da marca NEC (nao dá para ver o número direito mas acho que é o (NEC 2105) conduz para os dois lados.

Está certo isso? este modelo realmente conduz para os dois lados? ou este componente está com defeito?

Obrigado pessoal.

Renato.88 · 27 de junho de 2016

Esquece esse negócio de opto-acoplador, não dá certo para o que você pretende.

A melhor opção (se não quer usar relès e chaves), são os 4051, 4052, 4053, 4066 e por aí vai. São baratos, fáceis de encontrar e muito simples trabalhar com eles.

Se não me engano, o controle do Atari tem 9 pinos (DB9), também não me lembro quantos deles são usados. Desses CIs que eu citei, o mais viável é o 4053 que tem tem 3 chaves analógicas independentes. No seu caso vai usar 2 ou 3 dele.

Blumer Celta · 28 de junho de 2016

Muito obrigado pessoal, estou fazendo estudo dos componentes citados...

este MAX4781 parece ideal, mas não encontrei a venda...

este tal de 4066 (acho que é da foto anexa) também parece legal... mas vamos ver se eu entendi seu funcionamento: neste caso então eu deverei alimentar o CI com 5 volts (por exemplo) nos pinos 7 e 14;

depois se eu aplicar 5 volts (pode ser juntando o pino 14 com o 13) então a chave dos pinos 1 e 2) deve se fechar... está certo isso?

Outra coisa, vi alguns exemplos de circuitos na net com informações sobre alimentar CIs com fonte simétrica, e se for o caso deste ci, onde devo aplicar os dois pontos de (+ e - e terra) ?

obrigado a todos.

Renato.88 · 28 de junho de 2016

1 hora atrás, BloodCeltics Lopes disse:

este tal de 4066 (acho que é da foto anexa) também parece legal... mas vamos ver se eu entendi seu funcionamento: neste caso então eu deverei alimentar o CI com 5 volts (por exemplo) nos pinos 7 e 14;

depois se eu aplicar 5 volts (pode ser juntando o pino 14 com o 13) então a chave dos pinos 1 e 2) deve se fechar... está certo isso?

Exatamente isso, só que para o seu caso não precisa de fonte simétrica.

E só complementando:

Para que os pinos 1 e 2 fiquem abertos o pino 13 deve ser ligado ao terra, nunca deixe livre senão não funciona direito.

Blumer Celta · 28 de junho de 2016

ok muito obrigado vou fazer uns testes aqui.

Blumer Celta · 30 de junho de 2016

Em 28/06/2016 às 16:24, Mestre88 disse:

Exatamente isso, só que para o seu caso não precisa de fonte simétrica.

E só complementando:

Para que os pinos 1 e 2 fiquem abertos o pino 13 deve ser ligado ao terra, nunca deixe livre senão não funciona direito.

Então... mas para aterrar este pino 13, eu terei que ligar no negativo da fonte? eu tinha pensado de dar um rápido curto entre os pinos 14 (positivo) e o pino 13 (control A do 1 e 2) para que ele fechasse a chave entre 1 e 2..., mas se ele estiver no negativo da fonte isso não vai gerar um curto? e se este pino não for ligado ao negativo, mas sim no terra, então precisarei mesmo de uma fonte simétrica? Obrigado.

Outra coisa, este 4053 tem o mesmo princípio de funcionamento?

Obrigado a todos.

Ricardov · 30 de junho de 2016

Nesse caso o negativo da fonte é o 'terra', é o ponto de 0 volt, não é uma fonte simétrica. Integrados de tecnologia CMOS não devem ficar com os pinos desconectados, flutuando, devem ser sempre ligados ao terra ou ao potencial.

Consulte o manual (datasheet) sobre o funcionamento dos circuitos.

Blumer Celta · 30 de junho de 2016

Então pelo que entendi o pino 13 pode estar em duas posições:

1 - ligado aos 5v (fecha contato entre pinos 1 e 2).

2- ligado ao terra (negativo da fonte neste caso) e com isso (abre contato entre pinos 1 e 2)

Certo?

Obrigado.

Renato.88 · 30 de junho de 2016

7 horas atrás, BloodCeltics Lopes disse:

Então... mas para aterrar este pino 13, eu terei que ligar no negativo da fonte? eu tinha pensado de dar um rápido curto entre os pinos 14 (positivo) e o pino 13 (control A do 1 e 2) para que ele fechasse a chave entre 1 e 2..., mas se ele estiver no negativo da fonte isso não vai gerar um curto? e se este pino não for ligado ao negativo, mas sim no terra, então precisarei mesmo de uma fonte simétrica? Obrigado.

Outra coisa, este 4053 tem o mesmo princípio de funcionamento?

Obrigado a todos.

O pino 13 (ou qualquer outre entrada) ou está ligado ao positivo (14) ou ao terra (7), ou seja, está ligado ou desligado.

Para que isso funcione direito, entre o pino 13 e o 7 você coloca um resistor de 10Kohm e entre o pino 14 e 13 você coloca o interruptor.

Assim quando a chave está aberta o pino 13 está aterrado através do resistor e quando a chave está fechada o pino 13 está ligado ao positivo e o resistor é ignorado por sua corrente ser mais baixa.

Se as outras entradas do CI (12, 5 e 6) forem trabalhar ao mesmo devem ser ligadas todas juntas, assim quando o interruptor é fechado todas as chaves do 4066 são fechadas também.

Sim. O 4053 tem o mesmo princípio de funcionamento, mas com uma diferença:

(Difícil encontrar na Net uma imagem decente desse CI)

Mas o importante é prestar atenção no que está dentro dele.

O pino 16 é a alimentação e o 8 é o terra, 6 e 7 também deve ser ligado ao terra como está no desenho, senão não funciona.

Vou pegar o exemplo da chave A (pino 11), esta atua sobre os pinos 12, 13 e 14.

Quando o pino 11 está ligado ao positivo (16), a chave se fecha entre os pinos 13 e 14(como está no desenho) e quando o pino 11 está ligado ao terra (8) a chave se fecha entre os pinos 14 e 12.

Este é o CI mais adequado para seu projeto, onde em uma posição você liga um contato e em outra liga outro contato.

Blumer Celta · 6 de julho de 2016

Muito obrigado pessoal, estou aprendendo muito com vocês,

encomendei os componentes, e estou esperando chegar.

Quando chegar realizarei os testes e posto aqui os resultados.

Blumer Celta · 7 de agosto de 2016

Comprei os dois circuitos (4016 e o 4053), e já liguei na protoboard para fazer os testes, consegui fazer as chaves trabalharem.

Mas, ainda não conclui o comutador para controles de atari....

Pesquisando sobre os circuitos, encontrei as informações de que as chaves deles não fazem exatamente uma ligação direta entre os terminais, mas que com a chave ligada estas apresentam uma certa resistência (4053 = em torno de 270 ohms, e o 4016 em torno de 300 ohms).

Será que isso pode atrapalhar na jogabilidade (quando o comutador estiver pronto)? o atari é mais simples, mas e para videogames mais novos, será que isso fará diferença?

Outra pergunta: conforme vocês me explicaram, precisarei de uma resistência de 10k para aterrar o pino de controle destes CIs, (assim o fiz, e funcionou perfeitamente), vou usar todas as chaves do CI ao mesmo tempo posso aterra todos os pinos de controle das chaves usando somente um resistor, ou terei que colocar um para cada? (já fiz usando somente um resistor e funcionou, mas não sei se é o correto).

obrigado a todos.

Renato.88 · 7 de agosto de 2016

1 hora atrás, BloodCeltics Lopes disse:

Pesquisando sobre os circuitos, encontrei as informações de que as chaves deles não fazem exatamente uma ligação direta entre os terminais, mas que com a chave ligada estas apresentam uma certa resistência (4053 = em torno de 270 ohms, e o 4016 em torno de 300 ohms).

Será que isso pode atrapalhar na jogabilidade (quando o comutador estiver pronto)? o atari é mais simples, mas e para videogames mais novos, será que isso fará diferença?

Depende qual a função e o tipo de sinal emitido pelo controle.

Por exemplo: Se os botões do controle funcionarem através de divisores de tensão, pode ter certeza que vai dar problema.

E se for do tipo matriz, é bem provável que não.

Se você encontrar um positivo e um negativo nos cabos desse controle, não ligue nos CIs, deixe direto. Chaveie apenas os fios de comando dos botões.

No caso do Atari (não sei que modelo é o seu), mas o 2600 usava um negativo e um fio para cada botão, então é bem provável que funciona. Nesse caso deixe o fio comum ligado direto, assim serão 300 Ohm a menos.

1 hora atrás, BloodCeltics Lopes disse:

Outra pergunta: conforme vocês me explicaram, precisarei de uma resistência de 10k para aterrar o pino de controle destes CIs, (assim o fiz, e funcionou perfeitamente), vou usar todas as chaves do CI ao mesmo tempo posso aterra todos os pinos de controle das chaves usando somente um resistor, ou terei que colocar um para cada? (já fiz usando somente um resistor e funcionou, mas não sei se é o correto).

Sim, esse é o correto.

Se todas as "chaves" vão trabalhar juntas, não tem motivo algum para colocar 1 resistor para cada.