Como criar chave stand-by liga-desliga?

[rmlazzari58]

Genial, @Mestre88! Não só mas principalmente pela ideia do D3! Grato, caro!

E vamos lá:

 

A chave, que é de gangorra de tecla, encontrei na Mult, Rua dos Timbiras aqui em São Paulo. Não tenho certeza mas pelo telefone a vendedora (acho que se chama Daniela) me disse para procurá-la nas gôndolas que a turma lá chama de "feirinha", que custa uns R$ 8,00, garantiu que tem. Ainda falei qua não tinha no site deles, mas ela disse que há muito mais na loja do que no site, principalmente miudeza. E pelo que entendi, tem seis terminais, 3 de cada lado. Ou seja, se entendi o que você disse com "terceiro contato" (que tentei colocar num hipotético ponto vermelho aí em baixo, na extremidade da alavanca), infelizmente não tem. Na posição central da gangorra todos os 6 pinos estão abertos. De outra forma:

 

Posição "do meio"

A B

 

C D

 

E F

 

Posição "de cima" (com trava)

A B

|   |

C D

 

E  F

 

Posição "de baixo" (sem trava)

A B

 

C D

|   |

E  F

 

Se for assim mesmo, o que dá prá fazer é o seguinte: Na parte externa do painel, apenas um furo de, digamos, 1mm de diâmetro. Na parte interna (MDF de 9mm de espessura), 3 furos de 4mm cada, lado a lado, todos "desembocando" no furinho externo. Um pingo de Araldite pelo lado de dentro, o painel virado prá baixo (mas apoiado de tal forma que aquele pingo de cola escorra formando uma bolinha, uma micro-lente ), pronto! Quem vê de fora vê um único ponto. Aí, em cada furo de 4mm interno, um LED. Em stand-by, o ponto fica vermelho. Ligado direto, o ponto fica âmbar. E no timer, em lugar de "apagado-aceso", o ponto fica "vermelho-fraco, vermelho-forte, vermelho-fraco, vermelho-forte", talvez dando até pra aumentar as resistências R5 e/ou a do LED3 para atenuar seus brilhos. Ou talvez até cada LED de uma cor diferente, no sistema RGB... Será que as cores finais poderiam ficar melhores, que tal?

 

 

Quanto ao consumo do rádio, diz o datasheet que é cerca de 0.5A, o que parece fazer sentido já que o regulador que tem originalmente nessa placa, um 78M05, é para no máximo essa corrente. O amplificador que usa 12v (PAM8610) vai ficar ligado direto. Mas como é PWM, acho que chamado de "classe D", sem sinal na entrada, acho que não consome quase nada. Mas mesmo que consumisse, estamos ligados na tomada, não estamos vai bateria... O problema é que ligado, o amp vai desgastando a si mesmo. Será que esse desgaste é grande? Bem...

 

Uma dúvida: se a geringonça estiver funcionando no modo temporizado e a gente der um toque extra na chave para o lado sem trava, o tempo reinicia, é isso? Ou não interfere em nada na contagem?

[Renato.88]

O Led 3 não vai acender. 

O desenho da chave ficou estranho, mas o importante é que o positivo seja ligado no pino do meio. 

 

Quanto a puxar a chave outra vez não vai acontecer nada, mas se achar que que deve podemos modificar para que reinicie o tempo, isso é possível porque sua chave tem dois contatos. 

[rmlazzari58]

Boa noite, @Mestre88, boa noite a todos.

 

Bem... estou cheio de dúvidas. Mas vamos lá.

 

Finalmente fui ver a tal chave que no meio é nada, de um lado é sem trava e do outro é travada. Realmente existe mas achei bem "fraquinha". Não é bem acabada, a tecla é meio bamba dentro da caixinha, os pinos laterais que prendem a tecla na, sei lá como se chama, "cama" da caixinha são menores do que os furos... E também achei essa chave cara: R$ 8,00.

 

Nem procurei mais, comprei uma que trava de um lado e de outro, e no meio é neutro (R$ não lembro bem mas não mais que 2,00), conforme o @Mestre88 sugeriu.

 

 

A operação, então, vai ficar assim: ligou o aparelho na tomada, não acontece nada. Botou a tecla, digamos, para cima, um LED de "direto" fica aceso sem piscar e o aparelho fica tocando direto; e botou a tecla para baixo, um LED que indica a temporização fica piscando, o aparelho toca por um tempo e depois se desliga, tanto o rádio quanto o LED piscante.

 

Em relação aos LEDs, tô achando meio difícil mas eu gostaria que ficasse assim: ligou na tomada, acende um LED de stand-by (digamos vermelho). Ligou a chave no direto, o LED stand-by se apaga e um outro LED, digamos azul ou verde, fica aceso direto. Ligou no modo temporizado, o LED azul ou verde fica piscando até o tempo se esgotar. E quando isso acontecer, esse LED piscante se apaga e o LED de stand-by volta a acender. Tô achando difícil porque o LED de stand-by ficaria, nesse caso, aceso em dois momentos: com a chave no meio e com a chave embaixo mas com o tempo esgotado... Será que dá prá fazer?

 

Mas tem outra coisa. Estou tentando entender esse CI, 4060 (o que comprei é CD4060BE). Usando os valores do esquema acima, e tirando o diodo D2 só para "calibrar", pelo que entendi, fica:

 

2,2 x 150000 x 47000 x 0,000001 que dá 15510. Ou seja, esse rede de resistores vai fazer o circuito vibrar a 15,51KHz.

 

Se isso estiver certo, o pino 1, que divide a frequência da rede por 4096, vai alternar entre os estados alto e baixo 3,7866 vezes a cada segundo. Ou, de outra forma, vai ficar alto por 0,264 segundos ( inverso de 3,7866) e baixo por mais 0,264 segundos, será que é isso?

 

Se for, a frequência de "alternação" (existe isso?) no pino 15, que divide a frequência por 1024, será 4 vezes isso. Ou seja, o pino 15 ficará alto por pouco mais de 1 segundo, algo perto de 1,056 segundos, e baixo por mais 1,056 segundos. Nesse passo, o pino que "pisca" mais lentamente seria o 7 (divide por 16 a frequência da tal rede), e o que "pisca" mais rápido seria o 14, que divide 15510 por 16384. Me corrijam, por favor, se estiver errado.

 

Mais uma coisa, se não for abuso: no esquema acima o LED entre o pino 9 e o terra, posto ali para "calibrar" (através de um trimpot em série com R1) vai ficar aceso por 1 segundo e apagado por mais um segundo? Esse pino 9 também alterna entre alto e baixo? E lembrando do último esquema postado pelo @Mestre88, haverá, para fazer esse LED piscar, mais um conjunto "resistor + transistor". (Será que esse LED não poderia ser o que pisca quando no modo temporizado e fica ligado direto no modo direto, no painel?)

 

Também não estou entendendo muito bem esse negócio de estado alto e estado baixo. Estado alto significa que há corrente no pino, e baixo, que não há? Se for isso, qual a polaridade dessa corrente? Ou será que alto significa positivo e baixo, negativo?

 

Por último, estou pensando em, no lugar de deixar um potenciômetro do lado de fora do aparelho, na parte de trás, para que o usuário regule o tempo do temporizador dentro de uma faixa razoável (entre 30min. e 60 min., por exemplo) setada por resistores fixos, colocar apenas uma chavinha discreta, desse lado de trás, que mude a ligação entre um ou outro pino do CI e R4 + Q1, para deixar o temporizador setado, via resistor fixo + trimpot em, digamos, OU 30min. OU 60 min., que tal?

 

P.S.: Relendo pensei... quanto aos LEDs, lembrei que não é verdade que quando liga o aparelho na tomada, com a tecla no meio, não acontece nada. Acontece, sim: o amplificador, que é alimentado com 12v, fica ligado. A chave só serve para o rádio. Talvez fosse boa ideia que o relé fosse duplo para através dele ligar e desligar também o amplificador. Mas como esse amplificador gasta pouca energia e não esquenta quase nada - é PWM, classe D, e já vi gente dizendo que em repouso gasta 17mA -, será que faz mal deixá-lo ligado direto?

 

Se não fizer mal, o esquema de LEDs pode ficar facilitado da seguinte forma: ligou na tomada, um LED bicolor acende no vermelho (com resistor apropriado para 12v). E se a chave for posta do lado "direto", a outra cor do LED, geralmente verde, também se acende, (com resistor apropriado para 5v). E se a chave estiver na posição "temporizador", o verde desse LED ficaria piscando, vermelho, âmbar, vermelho, âmbar, até ficar somente no vermelho, que tal? Tenho lido sobre LED RGB mas o que dá para encontrar facilmente é o bicolor...

 

[Renato.88]

24 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Em relação aos LEDs, tô achando meio difícil mas eu gostaria que ficasse assim: ligou na tomada, acende um LED de stand-by (digamos vermelho). Ligou a chave no direto, o LED stand-by se apaga e um outro LED, digamos azul ou verde, fica aceso direto. Ligou no modo temporizado, o LED azul ou verde fica piscando até o tempo se esgotar. E quando isso acontecer, esse LED piscante se apaga e o LED de stand-by volta a acender. Tô achando difícil porque o LED de stand-by ficaria, nesse caso, aceso em dois momentos: com a chave no meio e com a chave embaixo mas com o tempo esgotado... Será que dá prá fazer?

Dá pra fazer sim, mas vai usar uma meia dúzia de componentes só pra fazer esse led standy-by acender dessa forma.

Acho melhor deixar um led direto que acende ao colocar na tomada, outro para ligado direto e outro que fica piscando para indicar o temporizador.

31 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Mas tem outra coisa. Estou tentando entender esse CI, 4060 (o que comprei é CD4060BE). Usando os valores do esquema acima, e tirando o diodo D2, pelo que entendi, fica:

 

2,2 x 150000 x 47000 x 0,000001 que dá 15510. Ou seja, esse rede de resistores vai fazer o circuito vibrar a 15,51KHz.

Não.

Na fórmula só entra um resistor, no caso do meu esquema é o R2.

R1 é sempre o dobro de R2.

A fórmula fica: T = 2,2 x R2 x C

Eu fiz um teste aqui, coloquei um resistor de 100k, outro de 51k e um capacitor de 100nF. Medindo com o frequencímetro obtive 87Hz ou 0,0115 segundos.

Pela fórmula deu 89Hz ou 0,0112 segundos, claro que os valores dos componentes na prática não são tão precisos e tem o problema de que 100k não é o dobro de 51k.

O pino mais rápido é o pino 7 que divide a frequencia por 16, no meu exemplo passou a ser 5,4Hz.

 

53 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Mais uma coisa, se não for abuso: no esquema acima o LED entre o pino 9 e o terra, posto ali para "calibrar" (através de um trimpot em série com R1) vai ficar aceso por 1 segundo e apagado por mais um segundo?

Não, 1 segundo é o tempo total. Fica aceso meio segundo e apagado meio segundo, mas para isso R1 tem que ser o dobro de R2, se não for os tempos não ficam iguais.

 

55 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Esse pino 9 também alterna entre alto e baixo?

Sim, mas como a corrente é baixa precisa do transistor. Pra você ter uma ideia o tempo muda até mesmo quando eu coloco o frequencímetro pra medir.

 

57 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

E lembrando do último esquema postado pelo @Mestre88, haverá, para fazer esse LED piscar, mais um conjunto "resistor + transistor". (Será que esse LED não poderia ser o que pisca quando no modo temporizado e fica ligado direto no modo direto, no painel?)

Pra piscar serve, mas quando não pisca fica apagado, não dá pra deixar aceso direto. A não ser que se faça um arranjo de diodos no transistor.

 

59 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Também não estou entendendo muito bem esse negócio de estado alto e estado baixo. Estado alto significa que há corrente no pino, e baixo, que não há? Se for isso, qual a polaridade dessa corrente? Ou será que alto significa positivo e baixo, negativo?

Para esse tipo de circuito integrado Alto ou "UM" é a mesma tensão do pino 16, no caso o positivo da alimentação.

Baixo ou "ZERO" é a tensão do pino 8 no caso o negativo.

 

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Por último, estou pensando em, no lugar de deixar um potenciômetro do lado de fora do aparelho, na parte de trás, para que o usuário regule o tempo do temporizador dentro de uma faixa razoável (entre 30min. e 60 min., por exemplo) setada por resistores fixos, colocar apenas uma chavinha discreta, desse lado de trás, que mude a ligação entre um ou outro pino do CI e R4 + Q1, para deixar o temporizador setado, via resistor fixo + trimpot em, digamos, OU 30min. OU 60 min., que tal?

Não recomendo potenciômetros por causa daquele lance de R1 é o dobro de R2.

Se quer uma regulagem de tempo fixo pode usar os outros pinos vazios do CI, temos 15, 30, 60, 120 minutos e assim por diante. Com outro arranjo de diodos temos os tempos intermediários como 22, 45 ou 90 minutos. Pra isso funcionar pode usar outra chave de várias posições.

 

[rmlazzari58]

 

21 horas atrás, Mestre88 disse:

Dá pra fazer sim, mas vai usar uma meia dúzia de componentes só pra fazer esse led standy-by acender dessa forma.

Acho melhor deixar um led direto que acende ao colocar na tomada, outro para ligado direto e outro que fica piscando para indicar o temporizador.

 

Bem... você viu o espaço que tem. É bem pouco... se bem que ali tem um regulador 338, que é o que eu tinha. Esse regulador tá usando dois resistores em paralelo (eu não tinha um de 240 e então "somei" dois de 560 prá fazer 280) e um trimpot, além dos terminais azuis e do dissipador. Tudo isso pode ser substituído por um único 7805 ligado em "aranha" mesmo, já que o rádio usa 0,5A. E mesmo se o timer usar mais do que os 0,5A que sobram, inclusive com a bobina do relé, dois 7805 fixados numa única tirinha de alumínio, um para o rádio e outro para o timer, tomam menos espaço que esse 338. Ah, se eu soubesse que ia ter que fazer esse timer, rs... Teria feito o "andar" dos componentes com "pé direito" mais alto ou mesmo a caixa mais larga... Mas para esse espaço, sua sugestão é ótima. Será que dá para apagar o que pisca quando o que fica direto acende, e vice-versa? E que tal a sugestão de um único LED bicolor, para ter apenas mais um furo no painel?

 

 

21 horas atrás, Mestre88 disse:

R1 é sempre o dobro de R2.

A fórmula fica: T = 2,2 x R2 x C

Então, idealmente e se não estou calculando errado, com C = 10uF, R2 = 150k e R1, 300k. Ficaria assim:

 

2,2 x 150000 x 0,000 01 = 3,3 segundos ou ainda 0,3Hz

 

Nesse caso, o estado do pino 7 mudaria a cada 52 segundos (0,19Hz); o pino 5, a cada 106 segundos (0,01Hz) e o que interessa, o pino 14 a cada 845 segundos ou 14 minutos (0,00118Hz), o pino 13, a cada 1690 segundos ou 28 minutos (0,00059Hz) e finalmente o pino 15, a cada 3379 segundos ou 56 minutos (0,0003Hz).

 

Para esses cálculos estou pensando em valores comerciais para os resistores, pensando que R1 tem que ser o dobro de R2 e uma rede que resulte em tempos aproximados de meia hora num pino e uma hora inteira em outro. Acho que bastam duas opções (aprox. 30m e 60m) até para facilitar quanto à chave seletora. Na verdade o pedido do usuário foi para aproximadamente um hora, apenas.

 

A planilha que fiz para esse cálculo está anexa.

 

Será que tá certo, isso?

cálculo 4060.zip

[Renato.88]

Sobre o regulador LM338 poderia usar resistor de 220R que é bem fácil de achar. 

 

Sobre a corrente, esse timer não consome nem 100mA. O mais gastão é o relé que deve puxar uns 50mA. Então se for colocar um 7805, só basta um. 

 

O Led bicolor é uma boa se quiser economizar com furos no painel. 

Sobre o Led que pisca ficar apagado é moleza, o ruim é fazer acender direto. 

 

Sobre o calculo de tempo do 4060, quem manda no tempo é o R2, pode ver que é ele que entra na fórmula. 

R1 é apenas uma constante, ele não precisa ser necessariamente o dobro, o dobro é o mínimo (eu tinha entendido errado). 

No caso de colocar um potenciômetro coloque no lugar do R2. Assim fica melhor pra ajustar, já que não vai encontrar valores comerciais que te dê o tempo correto. 

A não ser que você faça associações com os resistores. 

 

Se você calcular meia hora num pino, é óbvio que terá uma hora na saída ao lado pois o ci divide sempre por 2, exceto entre os pinos 1 e 15 porque não existe a saída Q11 (2048).

 

[rmlazzari58]

Então, @Mestre88, acho que vou dispensar o potenciômetro e seguir sua sugestão de uma chave, mesmo. Talvez um trimpot em série com R2 só para ajustar o mais perto que der de 1/2 hora no pino 13 e uma hora no 15...

 

Tem um cara, IN3OTD, talvez você conheça essa página, que calcula qualquer valor de resistência dentro do que existe comercialmente, otimizando a rede de resistores ao número mínimo necessário (acho que no máximo 2 resistores mas não testei) e à máxima precisão possível, em série ou paralelo. Aqui: http://www.qsl.net/in3otd/parallr.html

 

Mas como você diz, mesmo ajustando direitinho o circuito sempre será dentro de uma margem, nunca exato. A propósito disso, os capacitores eletrolíticos desses que a gente encontra para comprar, são sempre menos precisos do que os de cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros que possívelmente não conheço, os tais sem polarização. O problema, pelo que entendi, é que a capacitância desses não-polarizados é sempre baixa. E se a capacitância for baixa, vai precisar de uma resistência muito alta para resultar num tempo razoável. Pergunta: será que essa história, da precisão, está certa? E se estiver, será que tem algum tipo de capacitor dentre esses (cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros) que não é tão difícil de achar, que não é muito grande mas que dê esses 10uF?

 

Mais uma pergunta, desculpe se parece repetição, mas usando 150k em R2, um trimpot em série de, digamos, 100k mas setado para zero ohms, e 10uF em C1, aquele LED ligado no pino 9 vai ficar apagado por mais ou menos meio segundo e aceso também por mais ou menos meio segundo? Ou ficará apagado e dará um "pisco" a cada mais ou menos um segundo? E uma curiosidade, talvez só interessante para quem vier a consultar o fórum mas, no meu caso, só para tentar entender esse CD4060: o pino 9, afinal, não passaria de apenas mais um dos pinos de saída, como o 1, o 2, o 3, o 13 etc., mais uma frequência utilizável? Ou não, utilizar esse pino como saída só serviria para calibrar mesmo?

 

Por último, será que no lugar de R2, em vez de um resistor de 150k e um trimpot de 100k, não seria melhor um resistor de 100k e um trimpot também de 100k? É que... e se para dar a tal 1/2 hora no pino 13, considerando a imprecisão do capacitor, for necessário menos do que 150k em R2?

[Renato.88]

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Pergunta: será que essa história, da precisão, está certa? E se estiver, será que tem algum tipo de capacitor dentre esses (cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros) que não é tão difícil de achar, que não é muito grande mas que dê esses 10uF?

 

Circuitos de precisão mesmo é com cristal de quartzo. Mas aí já entra em outra história, pois o menor cristal que eu já vi é o de 32768 Hz usado em relógios de parede, da pra usar no seu caso, mas precisa de outro 4060. Eu disse isso apenas por curiosidade, vamos voltar ao capacitor:

Sim, tem diferença de um capacitor pra outro. Só que no seu caso vai colocar um capacitor de único valor e deixar lá quieto, funcionando. Se tiver um potenciômetro, tanto faz o capacitor.

Se achar interessante tem capacitor de tântalo de 10uF, é do tamanho do eletrolítico e é mais preciso.

 

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

aquele LED ligado no pino 9 vai ficar apagado por mais ou menos meio segundo e aceso também por mais ou menos meio segundo?

Isso aí. É um oscilador de onda quadrada, logo os tempos são iguais.

 

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

E uma curiosidade, talvez só interessante para quem vier a consultar o fórum mas, no meu caso, só para tentar entender esse CD4060: o pino 9, afinal, não passaria de apenas mais um dos pinos de saída, como o 1, o 2, o 3, o 13 etc., mais uma frequência utilizável? Ou não, utilizar esse pino como saída só serviria para calibrar mesmo?

 

Sim o pino 9 é uma saída seria a Q0 (2 elevado a 0 que é igual a 1), mas como tem o capacitor lá ela deixa de ser igual as outras. Pois fica carregando e descarregando o capacitor através dos resistores, daí o porque do pisca pisca. Logo se ligar alguma coisa lá vai atrapalhar o capacitor.

 

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Por último, será que no lugar de R2, em vez de um resistor de 150k e um trimpot de 100k, não seria melhor um resistor de 100k e um trimpot também de 100k? É que... e se para dar a tal 1/2 hora no pino 13, considerando a imprecisão do capacitor, for necessário menos do que 150k em R2?

Tanto faz, você escolhe o valor dos componentes. desde que fique nessa faixa aí entre 50k e 1M, mais ou menos que isso aí não funciona direito.

[rmlazzari58]

Grato, @Mestre88!

Mãos à obra, agora. Brigadão mesmo!

 

[rmlazzari58]

Caros, vou começar a montar mais um flip-flop, para mais um aparelho de som. Da mesma forma que o primeiro, a função do flip-flop é evitar que o aparelho fique ligando-e-desligando sozinho quando a bateria fica quase sem carga. No primeiro usei uma "misturada" desses circuitos abaixo, com algumas diferenças na PBC final:

 

 

 

 

O real ficou mais parecido com esse último, de Bill Bowden, só que:

 

- não coloquei o resistor de 100ohm e nem o capacitor eletrolítico de 100uF logo na entrada da aliemntação
- a alimentação é de 5v
- o resistor que vai do pino 3 do 555 à base do transistor é de 4,7k
- o pino 4 do 555 vai ao terra via um capacitor de 10uF e vai ao positivo via um resistro de 10k
- há, na versão real, um capacitor de poliester, acho... daqueles azuizinhos de plástico, de 100nF, entre o (+) e o (-) da aliemntação, coloquei na PCB grudado no 555

- o transistor é o BC547

 

Bem... comecei a juntar os componentes e descobri que não tenho mais nenhum transistor BC547, mas tenho um BC548. Pesquisei o datasheet e vi que têm voltagens diferentes, diferença de 15v no coletor-emissor e 20v no coletor-base!

Mesmo assim, será que esse BC548 serve? Ou se for usar esse 548, melhor mudar algum resistor, algum capacitor...

[.if]

Serve.

 

Considere que o relé 5V tem menor resistência do que o de 12. Meça, faça alguma continha, compare com a Imáx dos bc54x. Um bc33x fica mais melhor de bom.

[Renato.88]

BC547 e BC548 é praticamente a mesma coisa tirando as tensões máximas. 

Pode usar sem problemas e com o mesmo resistor. 

[rmlazzari58]

@Isadora Ferraz e @Mestre88, na verdade é um BC549, estou desinteirando um kit para montar um pré-RIAA da Comkitel, PU-10, que está parado, aqui e que na apostila diz BC548. Dei uma olhada no datasheet e parece que esse 549 também serve. Mandarei ver com ele mesmo. De toda forma, grato!

[Renato.88]

BC549 tem as mesmas características que o BC548, mas com um nível de ruído menor. 

Por isso ele é usado em circuitos de áudio. 

Eu não usaria ele, com certeza você deve ter outro transistor qualquer diferente que você não sabe, mas pode te servir. 

[rmlazzari58]

entendi... Você diz para usar outro para não desperdiçar, @Mestre88, é isso? O problema é que ninguém envia um transistor pelo correio e estou com dificuldade em me deslocar. Se serve o 549, mesmo sendo desperdício, mando brasa agora...

[Renato.88]

20 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

. Você diz para usar outro para não desperdiçar, @Mestre88, é isso?

Também. 

Mas é que eu sempre achei ele meio fraquinho pra acionamento de relés e afins. 

Há muito tempo, eu tinha vários dele aqui. Queimei vários com esses circuitos. 

Hoje só uso BC547 ou outro qualquer como a versão xing ling CS9014 ou mesmo o 2SC945. 

[Blumer Celta]

2 horas atrás, Mestre88 disse:

Também. 

Mas é que eu sempre achei ele meio fraquinho pra acionamento de relés e afins. 

Há muito tempo, eu tinha vários dele aqui. Queimei vários com esses circuitos. 

Hoje só uso BC547 ou outro qualquer como a versão xing ling CS9014 ou mesmo o 2SC945. 

o que acha do Smd Bc848 (dizem que é o mesmo que bc548)

queima fácil para controlar relês? mesmo com o resistor adequado? trabalhando com relês de 5v...

 

Porque os seus queimaram? o componente é ruim pra isso mesmo o foi por causa do resistor?

 

Desculpe a curiosidade é que estou estudando estes drivers de relês...

[Renato.88]

1 hora atrás, BloodCeltics Lopes disse:

o que acha do Smd Bc848 (dizem que é o mesmo que bc548)

queima fácil para controlar relês? mesmo com o resistor adequado? trabalhando com relês de 5v...

Já vi, já peguei, mas nunca usei em meus projetos. Apenas troquei um em uma TV. 

Já li o datasheet, parece ter só o tamanho diferente mesmo. 

 

1 hora atrás, BloodCeltics Lopes disse:

Porque os seus queimaram? o componente é ruim pra isso mesmo o foi por causa do resistor?

Não sei, faz tempo. 

Na época eu ainda estava aprendendo essas coisas, então pode ter sido alguma kgada minha mesmo. 

[Blumer Celta]

2 horas atrás, Mestre88 disse:

Já vi, já peguei, mas nunca usei em meus projetos. Apenas troquei um em uma TV. 

Já li o datasheet, parece ter só o tamanho diferente mesmo. 

 

Não sei, faz tempo. 

Na época eu ainda estava aprendendo essas coisas, então pode ter sido alguma kgada minha mesmo. 

valeu, obrigado

[rmlazzari58]

Estava quase saindo a PCB para o novo flip-flop quando me dei conta de que o LED que fica aceso quando o rádio está em standby, ué... bem que podia indicar se a bateria está precisando de recarga.

 

Aí lembrei do tópico do LM35+LM358 

 

Dando uma xeretada pela Internet encontrei um circuito que usa esse TP35+TP358, que acende um LED acima de determinada temperatura e o apaga abaixo de outra temperatura, e que acende um outro LED em movimento contrário ao primeiro, aqui https://circuitdigest.com/electronic-circuits/temperature-controlled-leds-using-lm35

 

Tentei dar uma juntada nesses esquemas e ficou assim:

 

 

Só lembrei do resistor de 4,7k entre o pino 3 do 555 e a base do transistor quando já tinha desenhado.

 

A rede de resistores no pino 5 do LM358, calculada por esse site aqui https://www.arduinoecia.com.br/p/calculador-divisor-de-tensão-function.html diz que o resistor que vai para o terra, para a tensão nesse pino ficar 3,5v deve ser de 2,333k. Pensei em botar um trimpot de 5k ali pra dar uma regulada.

Gostaria de que os colegas dessem uma avaliada e que dessem um palpite.

 

Avaliada:
- Será que funciona?
- Será que a parte do circuito que "decide" qual o LED que ficará aceso toma muita corrente das baterias?
- Se gastar menos bateria, a rede de resistores do pino 5 do LM358 poderia ser alterada. Por exemplo, se o resistor de cima for de 10k, o de baixo será de 23,333k (trimpot de 50k). Se for de 20k, 46,666k (trimpot de 100k), etc. Será que um arranjo poupa mais as baterias do que um outro?
- Quando o rádio for desligado através do flip-flop (chave "B") ainda haverá energia fluindo ao pino 6 do LM358. E o pior, ao pino 4 ainda estará indo o negativo. Isso pode danificar esse CI? Pode ser indesejável, de alguma forma?

 

E palpite:
- Se não gastar tanta bateria assim, será que esse teste ficaria legal? Pensei num LED amarelo para indicar que a bateria está ok e num vermelho para indicar que precisa ser carregada.
- Botei a chave "A" que é para quando a pessoa, sei lá... for viajar ou souber que não vai usar o aparelho. Ficaria uma chave na parte de trás do aparelho. Será que fica legal? Será que é mesmo necessária? Pergunto isso porque se o aparelho ficar em standby por muito tempo, o LED vai drenar a bateria mas só até a tensão dela chegar a 2,9 volts, já que ela é protegida  por um gerenciador de carga TP4056, que desconecta a bateria nesses 2,9v e só volta a reconectá-la nos 3,2v.

 

[.if]

Legal. Bem desenhado com boa letra. Desenhar com caneta: excesso de autoconfiança (inventei isso agora)

 

Vejamos...

-inverta bateria

-sim troque a rede que decide por 100x maior

-sim a bobina do relé vai gastar bateria. Cogite chavear com mosfet

-não precisa dos transistores. Tente algo como:

[+5]--[4k7]-->|--[pino7]-->|--[4k7]--[gnd]

 

Pra constar, não reli o tópico todo...

 

 

[rmlazzari58]

Obrigado, @Isadora Ferraz, na verdade fiz a lápis e passei a caneta por cima, em papel vegetal, porque scanear lápis fica ruim, rs... Um dia, quem sabe, aprendo a usar o Paint, hehe...

 

Mas vamos lá:

 

Como assim, inverta a bateria? Inverta o desenho (traço pequeno é negativo?) ou inverta geral?

Quanto ao mosfet, qual devo comprar? E vi você dizendo de TO220 (se não me engano), então qual encapsulamento?

Para fazer a rede no pino 7, como você disse, precisa comprar mais alguma coisa além do que está no desenho? Aliás, pensando agora na troca do relé por mosfet, será que esses componentes todos servem ou precisa comprar algum (alguns) outros?

 

(Prá falar a verdade, agora estou pensando diferente:

 

1 - Quando o relé está desarmado (o aparelho está em standby), não precisa led nenhum aceso no painel porque quando a geringonça está ligada, ora... o painelzinho do rádio já fica aceso. Se esse painelzinho estiver desligado, o aparelho está desligado...

 

2 - E se esse led não existirá, para não ficar gastando carga da bateria, é só colocar mais um botão no painel (além do que chaveia o flip-flop) ou até na parte de trás do aparelho, que aciona o indicador de carga da bateria. Pode ser até um interruptor sem trava: a pessoa quer saber se a bateria está ok, dá um toque: se acender a luz azul (ou verde), a bateria está com 3,6v ou mais; se acender a amarela, precisa carregar. (Nem me fale de led vermelho para indicar que precisa carga porque vermelho é um alarme gritante, rs...)

 

[.if]

54 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Inverta o desenho (traço pequeno é negativo

isso...

55 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

TO220 (se não me engano), então qual encapsulamento

TO220 É o encapsulamento.

 

57 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

rede no pino 7

rede do pino 5. é onde entra a tensão pra comparar

 

57 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Prá falar a verdade, agora estou pensando diferente

té eu. Mosfet é meio chato de chavear com V baixa. Chaveie com um pnp tipo BD136...137...138... tip29, 31...

 

O desenho abaixo está certo mas errado...

pois 5V não desliga Q2. mas pro seu caso de 3V no lugar de 12 deve dar certo. Claro... M1 seria sua carga...

[rmlazzari58]

Bom... grato, @Isadora Ferraz, mas acabei montando o flip-flop igual o que montei para minha filha: com relé e sem LEDs que indicam nada. Quando o aparelho está ligado, o painel da plaquinha chinesa (abaixo) está aceso. Se esse painel está apagado, seja porque desligou-se sozinho (fim da carga das baterias) ou porque alguém o desligou, oras... ele está desligado e ponto.

 

Agora, para verificar o estado das baterias, na parte de trás eu gostaria de por um interruptor sem trava e dois LEDs. Assim, esteja o aparelho ligado ou não, quando eu acionar esse interruptor, se ainda houver tensão maior do que 3,6v nas baterias, acende um LED azul; se não, acende um LED amarelo.

 

Seria o desmembramento do circuito que desenhei acima, só a parte que verifica a tensão e acende um ou outro LED. Assim o pino 8 do CI (LM358) ficará conectado à saída do stepup tendo apenas um interruptor sem trava entre ele e os 5v. E é aqui que fiquei em dúvida: Não precisa dos transístores T2 e T3, é isso? Pergunto porque, se não me engano, os transístores serviriam era para acionar um pesadão relé, mas para acionar LEDs não seriam necessários, é isso?

 

E mesmo correndo o risco de falar bobagem... ou melhor, desenhar bobagem, o esquema apenas para esse tester, acionado momentaneamente por um interruptor sem trava (prá não ficar gastando bateria direto) ficaria algo parecido com isso aqui embaixo?

 

Ops! Acrescente, por favor, um terra no pino 4. A propósito, o terra do stepup e da bateria são o mesmo. Não faria mal que, ainda que o pino 8 não esteja recebendo corrente, o positivo da bateria estivesse sempre ligado ao pino 6 do LM358 e o terra, sempre conectado ao pino 4 desse mesmo CI?

 

Plaquinha chinesa:

[rmlazzari58]

Bem... fuçando pela Internet - teste de bateria 18650 - encontrei alguma coisa bem mais simples que o outro, usando opamp etc., dei uma adaptada e seria assim:

 

Quando o aparelho está ligado na tomada, invariavelmente:

 

1 - quem fornece corrente ao rádio é a fonte. A bateria fica apenas se alimentando, e isso se precisar.

2 - dois leds na parte de trás do aparelho indicam o estado da bateria; verde para "ok" e amarelo para "precisa carregar"

 

E quando o aparelho estiver funcionando apenas através das baterias, pode-se acionar um um interruptor sem trava apenas para dar uma checada.

 

Os valores de resistores, diodos e transistor peguei daqui:

Achei os valores dos resistores meio baixos mas se o youtuber mostrou que funciona...

 

E o esquema tá aqui:

 

 

Será que funciona?