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rmlazzari58

Como criar chave stand-by liga-desliga?

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Postado (editado)

Genial, @Mestre88! Não só mas principalmente pela ideia do D3! Grato, caro!

E vamos lá:

 

A chave, que é de gangorra de tecla, encontrei na Mult, Rua dos Timbiras aqui em São Paulo. Não tenho certeza mas pelo telefone a vendedora (acho que se chama Daniela) me disse para procurá-la nas gôndolas que a turma lá chama de "feirinha", que custa uns R$ 8,00, garantiu que tem. Ainda falei qua não tinha no site deles, mas ela disse que há muito mais na loja do que no site, principalmente miudeza. E pelo que entendi, tem seis terminais, 3 de cada lado. Ou seja, se entendi o que você disse com "terceiro contato" (que tentei colocar num hipotético ponto vermelho aí em baixo, na extremidade da alavanca), infelizmente não tem. Na posição central da gangorra todos os 6 pinos estão abertos. De outra forma:

 

Posição "do meio"

A B

 

C D

 

E F

 

Posição "de cima" (com trava)

A B

|   |

C D

 

E  F

 

Posição "de baixo" (sem trava)

A B

 

C D

|   |

E  F

 

Se for assim mesmo, o que dá prá fazer é o seguinte: Na parte externa do painel, apenas um furo de, digamos, 1mm de diâmetro. Na parte interna (MDF de 9mm de espessura), 3 furos de 4mm cada, lado a lado, todos "desembocando" no furinho externo. Um pingo de Araldite pelo lado de dentro, o painel virado prá baixo (mas apoiado de tal forma que aquele pingo de cola escorra formando uma bolinha, uma micro-lente ), pronto! Quem vê de fora vê um único ponto. Aí, em cada furo de 4mm interno, um LED. Em stand-by, o ponto fica vermelho. Ligado direto, o ponto fica âmbar. E no timer, em lugar de "apagado-aceso", o ponto fica "vermelho-fraco, vermelho-forte, vermelho-fraco, vermelho-forte", talvez dando até pra aumentar as resistências R5 e/ou a do LED3 para atenuar seus brilhos. Ou talvez até cada LED de uma cor diferente, no sistema RGB... Será que as cores finais poderiam ficar melhores, que tal?

 

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Quanto ao consumo do rádio, diz o datasheet que é cerca de 0.5A, o que parece fazer sentido já que o regulador que tem originalmente nessa placa, um 78M05, é para no máximo essa corrente. O amplificador que usa 12v (PAM8610) vai ficar ligado direto. Mas como é PWM, acho que chamado de "classe D", sem sinal na entrada, acho que não consome quase nada. Mas mesmo que consumisse, estamos ligados na tomada, não estamos vai bateria... O problema é que ligado, o amp vai desgastando a si mesmo. Será que esse desgaste é grande? Bem...

 

Uma dúvida: se a geringonça estiver funcionando no modo temporizado e a gente der um toque extra na chave para o lado sem trava, o tempo reinicia, é isso? Ou não interfere em nada na contagem?

Editado por rmlazzari58
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O Led 3 não vai acender. 

O desenho da chave ficou estranho, mas o importante é que o positivo seja ligado no pino do meio. 

 

Quanto a puxar a chave outra vez não vai acontecer nada, mas se achar que que deve podemos modificar para que reinicie o tempo, isso é possível porque sua chave tem dois contatos. 

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Boa noite, @Mestre88, boa noite a todos.

 

Bem... estou cheio de dúvidas. Mas vamos lá.

 

Finalmente fui ver a tal chave que no meio é nada, de um lado é sem trava e do outro é travada. Realmente existe mas achei bem "fraquinha". Não é bem acabada, a tecla é meio bamba dentro da caixinha, os pinos laterais que prendem a tecla na, sei lá como se chama, "cama" da caixinha são menores do que os furos... E também achei essa chave cara: R$ 8,00.

 

Nem procurei mais, comprei uma que trava de um lado e de outro, e no meio é neutro (R$ não lembro bem mas não mais que 2,00), conforme o @Mestre88 sugeriu.

 

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A operação, então, vai ficar assim: ligou o aparelho na tomada, não acontece nada. Botou a tecla, digamos, para cima, um LED de "direto" fica aceso sem piscar e o aparelho fica tocando direto; e botou a tecla para baixo, um LED que indica a temporização fica piscando, o aparelho toca por um tempo e depois se desliga, tanto o rádio quanto o LED piscante.

 

Em relação aos LEDs, tô achando meio difícil mas eu gostaria que ficasse assim: ligou na tomada, acende um LED de stand-by (digamos vermelho). Ligou a chave no direto, o LED stand-by se apaga e um outro LED, digamos azul ou verde, fica aceso direto. Ligou no modo temporizado, o LED azul ou verde fica piscando até o tempo se esgotar. E quando isso acontecer, esse LED piscante se apaga e o LED de stand-by volta a acender. Tô achando difícil porque o LED de stand-by ficaria, nesse caso, aceso em dois momentos: com a chave no meio e com a chave embaixo mas com o tempo esgotado... Será que dá prá fazer?

 

Mas tem outra coisa. Estou tentando entender esse CI, 4060 (o que comprei é CD4060BE). Usando os valores do esquema acima, e tirando o diodo D2 só para "calibrar", pelo que entendi, fica:

 

2,2 x 150000 x 47000 x 0,000001 que dá 15510. Ou seja, esse rede de resistores vai fazer o circuito vibrar a 15,51KHz.

 

Se isso estiver certo, o pino 1, que divide a frequência da rede por 4096, vai alternar entre os estados alto e baixo 3,7866 vezes a cada segundo. Ou, de outra forma, vai ficar alto por 0,264 segundos ( inverso de 3,7866) e baixo por mais 0,264 segundos, será que é isso?

 

Se for, a frequência de "alternação" (existe isso?) no pino 15, que divide a frequência por 1024, será 4 vezes isso. Ou seja, o pino 15 ficará alto por pouco mais de 1 segundo, algo perto de 1,056 segundos, e baixo por mais 1,056 segundos. Nesse passo, o pino que "pisca" mais lentamente seria o 7 (divide por 16 a frequência da tal rede), e o que "pisca" mais rápido seria o 14, que divide 15510 por 16384. Me corrijam, por favor, se estiver errado.

 

Mais uma coisa, se não for abuso: no esquema acima o LED entre o pino 9 e o terra, posto ali para "calibrar" (através de um trimpot em série com R1) vai ficar aceso por 1 segundo e apagado por mais um segundo? Esse pino 9 também alterna entre alto e baixo? E lembrando do último esquema postado pelo @Mestre88, haverá, para fazer esse LED piscar, mais um conjunto "resistor + transistor". (Será que esse LED não poderia ser o que pisca quando no modo temporizado e fica ligado direto no modo direto, no painel?)

 

Também não estou entendendo muito bem esse negócio de estado alto e estado baixo. Estado alto significa que há corrente no pino, e baixo, que não há? Se for isso, qual a polaridade dessa corrente? Ou será que alto significa positivo e baixo, negativo?

 

Por último, estou pensando em, no lugar de deixar um potenciômetro do lado de fora do aparelho, na parte de trás, para que o usuário regule o tempo do temporizador dentro de uma faixa razoável (entre 30min. e 60 min., por exemplo) setada por resistores fixos, colocar apenas uma chavinha discreta, desse lado de trás, que mude a ligação entre um ou outro pino do CI e R4 + Q1, para deixar o temporizador setado, via resistor fixo + trimpot em, digamos, OU 30min. OU 60 min., que tal?

 

P.S.: Relendo pensei... quanto aos LEDs, lembrei que não é verdade que quando liga o aparelho na tomada, com a tecla no meio, não acontece nada. Acontece, sim: o amplificador, que é alimentado com 12v, fica ligado. A chave só serve para o rádio. Talvez fosse boa ideia que o relé fosse duplo para através dele ligar e desligar também o amplificador. Mas como esse amplificador gasta pouca energia e não esquenta quase nada - é PWM, classe D, e já vi gente dizendo que em repouso gasta 17mA -, será que faz mal deixá-lo ligado direto?

 

Se não fizer mal, o esquema de LEDs pode ficar facilitado da seguinte forma: ligou na tomada, um LED bicolor acende no vermelho (com resistor apropriado para 12v). E se a chave for posta do lado "direto", a outra cor do LED, geralmente verde, também se acende, (com resistor apropriado para 5v). E se a chave estiver na posição "temporizador", o verde desse LED ficaria piscando, vermelho, âmbar, vermelho, âmbar, até ficar somente no vermelho, que tal? Tenho lido sobre LED RGB mas o que dá para encontrar facilmente é o bicolor...

 

Editado por rmlazzari58

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24 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Em relação aos LEDs, tô achando meio difícil mas eu gostaria que ficasse assim: ligou na tomada, acende um LED de stand-by (digamos vermelho). Ligou a chave no direto, o LED stand-by se apaga e um outro LED, digamos azul ou verde, fica aceso direto. Ligou no modo temporizado, o LED azul ou verde fica piscando até o tempo se esgotar. E quando isso acontecer, esse LED piscante se apaga e o LED de stand-by volta a acender. Tô achando difícil porque o LED de stand-by ficaria, nesse caso, aceso em dois momentos: com a chave no meio e com a chave embaixo mas com o tempo esgotado... Será que dá prá fazer?

Dá pra fazer sim, mas vai usar uma meia dúzia de componentes só pra fazer esse led standy-by acender dessa forma.

Acho melhor deixar um led direto que acende ao colocar na tomada, outro para ligado direto e outro que fica piscando para indicar o temporizador.

31 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Mas tem outra coisa. Estou tentando entender esse CI, 4060 (o que comprei é CD4060BE). Usando os valores do esquema acima, e tirando o diodo D2, pelo que entendi, fica:

 

2,2 x 150000 x 47000 x 0,000001 que dá 15510. Ou seja, esse rede de resistores vai fazer o circuito vibrar a 15,51KHz.

Não.

Na fórmula só entra um resistor, no caso do meu esquema é o R2.

R1 é sempre o dobro de R2.

A fórmula fica: T = 2,2 x R2 x C

Eu fiz um teste aqui, coloquei um resistor de 100k, outro de 51k e um capacitor de 100nF. Medindo com o frequencímetro obtive 87Hz ou 0,0115 segundos.

Pela fórmula deu 89Hz ou 0,0112 segundos, claro que os valores dos componentes na prática não são tão precisos e tem o problema de que 100k não é o dobro de 51k.

O pino mais rápido é o pino 7 que divide a frequencia por 16, no meu exemplo passou a ser 5,4Hz.

 

53 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Mais uma coisa, se não for abuso: no esquema acima o LED entre o pino 9 e o terra, posto ali para "calibrar" (através de um trimpot em série com R1) vai ficar aceso por 1 segundo e apagado por mais um segundo?

Não, 1 segundo é o tempo total. Fica aceso meio segundo e apagado meio segundo, mas para isso R1 tem que ser o dobro de R2, se não for os tempos não ficam iguais.

 

55 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Esse pino 9 também alterna entre alto e baixo?

Sim, mas como a corrente é baixa precisa do transistor. Pra você ter uma ideia o tempo muda até mesmo quando eu coloco o frequencímetro pra medir.

 

57 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

E lembrando do último esquema postado pelo @Mestre88, haverá, para fazer esse LED piscar, mais um conjunto "resistor + transistor". (Será que esse LED não poderia ser o que pisca quando no modo temporizado e fica ligado direto no modo direto, no painel?)

Pra piscar serve, mas quando não pisca fica apagado, não dá pra deixar aceso direto. A não ser que se faça um arranjo de diodos no transistor.

 

59 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Também não estou entendendo muito bem esse negócio de estado alto e estado baixo. Estado alto significa que há corrente no pino, e baixo, que não há? Se for isso, qual a polaridade dessa corrente? Ou será que alto significa positivo e baixo, negativo?

Para esse tipo de circuito integrado Alto ou "UM" é a mesma tensão do pino 16, no caso o positivo da alimentação.

Baixo ou "ZERO" é a tensão do pino 8 no caso o negativo.

 

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

Por último, estou pensando em, no lugar de deixar um potenciômetro do lado de fora do aparelho, na parte de trás, para que o usuário regule o tempo do temporizador dentro de uma faixa razoável (entre 30min. e 60 min., por exemplo) setada por resistores fixos, colocar apenas uma chavinha discreta, desse lado de trás, que mude a ligação entre um ou outro pino do CI e R4 + Q1, para deixar o temporizador setado, via resistor fixo + trimpot em, digamos, OU 30min. OU 60 min., que tal?

Não recomendo potenciômetros por causa daquele lance de R1 é o dobro de R2.

Se quer uma regulagem de tempo fixo pode usar os outros pinos vazios do CI, temos 15, 30, 60, 120 minutos e assim por diante. Com outro arranjo de diodos temos os tempos intermediários como 22, 45 ou 90 minutos. Pra isso funcionar pode usar outra chave de várias posições.

 

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21 horas atrás, Mestre88 disse:

Dá pra fazer sim, mas vai usar uma meia dúzia de componentes só pra fazer esse led standy-by acender dessa forma.

Acho melhor deixar um led direto que acende ao colocar na tomada, outro para ligado direto e outro que fica piscando para indicar o temporizador.

 

Bem... você viu o espaço que tem. É bem pouco... se bem que ali tem um regulador 338, que é o que eu tinha. Esse regulador tá usando dois resistores em paralelo (eu não tinha um de 240 e então "somei" dois de 560 prá fazer 280) e um trimpot, além dos terminais azuis e do dissipador. Tudo isso pode ser substituído por um único 7805 ligado em "aranha" mesmo, já que o rádio usa 0,5A. E mesmo se o timer usar mais do que os 0,5A que sobram, inclusive com a bobina do relé, dois 7805 fixados numa única tirinha de alumínio, um para o rádio e outro para o timer, tomam menos espaço que esse 338. Ah, se eu soubesse que ia ter que fazer esse timer, rs... Teria feito o "andar" dos componentes com "pé direito" mais alto ou mesmo a caixa mais larga... Mas para esse espaço, sua sugestão é ótima. Será que dá para apagar o que pisca quando o que fica direto acende, e vice-versa? E que tal a sugestão de um único LED bicolor, para ter apenas mais um furo no painel?

 

 

21 horas atrás, Mestre88 disse:

R1 é sempre o dobro de R2.

A fórmula fica: T = 2,2 x R2 x C

Então, idealmente e se não estou calculando errado, com C = 10uF, R2 = 150k e R1, 300k. Ficaria assim:

 

2,2 x 150000 x 0,000 01 = 3,3 segundos ou ainda 0,3Hz

 

Nesse caso, o estado do pino 7 mudaria a cada 52 segundos (0,19Hz); o pino 5, a cada 106 segundos (0,01Hz) e o que interessa, o pino 14 a cada 845 segundos ou 14 minutos (0,00118Hz), o pino 13, a cada 1690 segundos ou 28 minutos (0,00059Hz) e finalmente o pino 15, a cada 3379 segundos ou 56 minutos (0,0003Hz).

 

Para esses cálculos estou pensando em valores comerciais para os resistores, pensando que R1 tem que ser o dobro de R2 e uma rede que resulte em tempos aproximados de meia hora num pino e uma hora inteira em outro. Acho que bastam duas opções (aprox. 30m e 60m) até para facilitar quanto à chave seletora. Na verdade o pedido do usuário foi para aproximadamente um hora, apenas.

 

A planilha que fiz para esse cálculo está anexa.

 

Será que tá certo, isso?

cálculo 4060.zip

Editado por rmlazzari58

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Sobre o regulador LM338 poderia usar resistor de 220R que é bem fácil de achar. 

 

Sobre a corrente, esse timer não consome nem 100mA. O mais gastão é o relé que deve puxar uns 50mA. Então se for colocar um 7805, só basta um. 

 

O Led bicolor é uma boa se quiser economizar com furos no painel. 

Sobre o Led que pisca ficar apagado é moleza, o ruim é fazer acender direto. 

 

Sobre o calculo de tempo do 4060, quem manda no tempo é o R2, pode ver que é ele que entra na fórmula. 

R1 é apenas uma constante, ele não precisa ser necessariamente o dobro, o dobro é o mínimo (eu tinha entendido errado). 

No caso de colocar um potenciômetro coloque no lugar do R2. Assim fica melhor pra ajustar, já que não vai encontrar valores comerciais que te dê o tempo correto. 

A não ser que você faça associações com os resistores. 

 

Se você calcular meia hora num pino, é óbvio que terá uma hora na saída ao lado pois o ci divide sempre por 2, exceto entre os pinos 1 e 15 porque não existe a saída Q11 (2048).

 

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Então, @Mestre88, acho que vou dispensar o potenciômetro e seguir sua sugestão de uma chave, mesmo. Talvez um trimpot em série com R2 só para ajustar o mais perto que der de 1/2 hora no pino 13 e uma hora no 15...

 

Tem um cara, IN3OTD, talvez você conheça essa página, que calcula qualquer valor de resistência dentro do que existe comercialmente, otimizando a rede de resistores ao número mínimo necessário (acho que no máximo 2 resistores mas não testei) e à máxima precisão possível, em série ou paralelo. Aqui: http://www.qsl.net/in3otd/parallr.html

 

Mas como você diz, mesmo ajustando direitinho o circuito sempre será dentro de uma margem, nunca exato. A propósito disso, os capacitores eletrolíticos desses que a gente encontra para comprar, são sempre menos precisos do que os de cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros que possívelmente não conheço, os tais sem polarização. O problema, pelo que entendi, é que a capacitância desses não-polarizados é sempre baixa. E se a capacitância for baixa, vai precisar de uma resistência muito alta para resultar num tempo razoável. Pergunta: será que essa história, da precisão, está certa? E se estiver, será que tem algum tipo de capacitor dentre esses (cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros) que não é tão difícil de achar, que não é muito grande mas que dê esses 10uF?

 

Mais uma pergunta, desculpe se parece repetição, mas usando 150k em R2, um trimpot em série de, digamos, 100k mas setado para zero ohms, e 10uF em C1, aquele LED ligado no pino 9 vai ficar apagado por mais ou menos meio segundo e aceso também por mais ou menos meio segundo? Ou ficará apagado e dará um "pisco" a cada mais ou menos um segundo? E uma curiosidade, talvez só interessante para quem vier a consultar o fórum mas, no meu caso, só para tentar entender esse CD4060: o pino 9, afinal, não passaria de apenas mais um dos pinos de saída, como o 1, o 2, o 3, o 13 etc., mais uma frequência utilizável? Ou não, utilizar esse pino como saída só serviria para calibrar mesmo?

 

Por último, será que no lugar de R2, em vez de um resistor de 150k e um trimpot de 100k, não seria melhor um resistor de 100k e um trimpot também de 100k? É que... e se para dar a tal 1/2 hora no pino 13, considerando a imprecisão do capacitor, for necessário menos do que 150k em R2?

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11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Pergunta: será que essa história, da precisão, está certa? E se estiver, será que tem algum tipo de capacitor dentre esses (cerâmica, mica, tântalo, poliester e outros) que não é tão difícil de achar, que não é muito grande mas que dê esses 10uF?

 

Circuitos de precisão mesmo é com cristal de quartzo. Mas aí já entra em outra história, pois o menor cristal que eu já vi é o de 32768 Hz usado em relógios de parede, da pra usar no seu caso, mas precisa de outro 4060. Eu disse isso apenas por curiosidade, vamos voltar ao capacitor:

Sim, tem diferença de um capacitor pra outro. Só que no seu caso vai colocar um capacitor de único valor e deixar lá quieto, funcionando. Se tiver um potenciômetro, tanto faz o capacitor.

Se achar interessante tem capacitor de tântalo de 10uF, é do tamanho do eletrolítico e é mais preciso.

 

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

aquele LED ligado no pino 9 vai ficar apagado por mais ou menos meio segundo e aceso também por mais ou menos meio segundo?

Isso aí. É um oscilador de onda quadrada, logo os tempos são iguais.

 

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

E uma curiosidade, talvez só interessante para quem vier a consultar o fórum mas, no meu caso, só para tentar entender esse CD4060: o pino 9, afinal, não passaria de apenas mais um dos pinos de saída, como o 1, o 2, o 3, o 13 etc., mais uma frequência utilizável? Ou não, utilizar esse pino como saída só serviria para calibrar mesmo?

 

Sim o pino 9 é uma saída seria a Q0 (2 elevado a 0 que é igual a 1), mas como tem o capacitor lá ela deixa de ser igual as outras. Pois fica carregando e descarregando o capacitor através dos resistores, daí o porque do pisca pisca. Logo se ligar alguma coisa lá vai atrapalhar o capacitor.

 

11 horas atrás, rmlazzari58 disse:

Por último, será que no lugar de R2, em vez de um resistor de 150k e um trimpot de 100k, não seria melhor um resistor de 100k e um trimpot também de 100k? É que... e se para dar a tal 1/2 hora no pino 13, considerando a imprecisão do capacitor, for necessário menos do que 150k em R2?

Tanto faz, você escolhe o valor dos componentes. desde que fique nessa faixa aí entre 50k e 1M, mais ou menos que isso aí não funciona direito.

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