YAXUN 703-d estação retrabalho, solda e fonte para referencia pessoal

[Pincipi]

Comprei pela internet no mercado livre, nova, por R$ 399,90 frete grátis em 12 vezes sem juros, sem nota fiscal ou garantia. Vendedor do Paraná. O preço dela no Paraguai é U$ 60,00:

https://www.comprasparaguai.com.br/maquina-3x1-yx-703d__2224125/ Ou R$ 232,20 na cotação de 20Nov18.

O site do importador é http://yaxunpy.com/703d/

A loja oficial no aliexpress é https://yaxun.pt.aliexpress.com/store/733008?spm=a2g03.12010611.0.0.2ac416603Eo6uN

Por enquanto achei apenas dois vídeos:

 

 

 

Minha escolha lógica é por comprar cada um dos itens separado, uma estação de retrabalho, uma estação de solda e uma fonte, fica mais prático no caso de corrigir algum defeito ou substituir o equipamento, só que acaba saindo mais caro e também ocupa mais espaço.

Não sou técnico nem trabalho com eletrônica, sou apenas um curioso que gosta de se divertir com este tipo de equipamento, seja usando ele ou simplesmente desmontando, motivo pelo qual aceitei investir na opção mais barata do mercado.

A finalidade do tópico é divulgar minha experiência com esta máquina e compartilhar opiniões.

 

[Pincipi]

Já chegou, segue o vídeo do unboxing:

Seguem também fotos da embalagem:

A embalagem é bem fraquinha, frágil, sorte que o vendedor fez o pacote com papelão grosso, do contrário teria chegado tudo deformado com os impactos do transporte.

Logo que fui testar conectei apenas o ferro de solda e acionei a chave de ligar do soprador, o ferro permaneceu gelado e era possível mudar as temperaturas porém aparecia logo em seguida no visor "OP", como o ferro não esquentou, eu achei que estava com defeito, tirei o ferro e conectei o soprador, acionei a chave de ligar do ferro e também não funcionou, coisa de principiante que assiste um vídeo no youtube e já pensa que sabe tudo! O problema foi resolvido quando liguei o ferro e o soprador, só ai descobri que estava acionando a chave de ligar errada:

Também pastei na fonte, todas as baterias que eu ligava acionavam o alarme, tanto no teste como na carga, a chave de girar estava no máximo, mudei para o mínimo e deu certo, então descobri que ao girar lentamente, acaba acionando o ponteiro do amperímetro que vai progredindo na escala e continuando a girar aciona o alarme.

Tai uma informação interessante que se alguém souber explicar o que está acontecendo, vai fazer um principiante muito feliz.

Os conectores aceitam o plug grande (que veio nela) e o pequeno (que se utiliza em multímetros), bastando soltar a rosca plástica ou encaixa-la conforme o caso, esta mesma rosca possibilita prender um fio desencapado ou um conector elétrico, dou nota dez neste quesito.

Tentei mandar o manual em PDF, para imprimir frente e verso e montar o caderno mas, deu limite de upload.

Segue as imagens com a visão explodida do ferro e do soprador:

 

 

adicionado 45 minutos depois

O equipamento já veio com o lacre rompido e aproveitei para tirar os parafusos e visualizar o interior:

O suporte do ferro de solda é de plástico, pensei que seria de metal.

Dá para usar apenas o que quer, tipo só o ferro ou só o soprador, não precisa ter os dois conectados.

O soprador tem um detalhe técnico, tem dois imãs no suporte que acionam o desligamento no momento em que o soprador é colocado nele, segue uma sequência, primeiro reduz a temperatura, depois de alguns segundos desliga o cooler, ao acionar a chave de desligar no painel dianteiro segue a mesma sequência, dá para desligar com segurança sem colocar o soprador no suporte.

Eu fiquei receoso em saber o que acontece, enquanto estiver utilizando, desligar a chave do painel traseiro, entretanto, faltou energia elétrica quando estava usando e simplesmente desligou tudo com a resistência ainda quente, sorte que tinha colocado no mínimo, repeti o teste usando a chave de desligar no painel traseiro com o mesmo resultado, desta vez deixei um ventilador ligado na direção da boca do soprador só para garantir.

Fuçando pelo nome que aparece na caixa "XinYue" achei a segguinte página:

http://yaxuntools.com/

E depois a página da máquina:

http://yaxuntools.com/product/YaXun/55/1518

Que tem apenas uma foto, não tem maiores detalhes mas, este é com certeza o site do fabricante. Pena que não tem nada de download, tipo manual, esquema elétrico ou vídeos.

Na minha opinião faltaram apenas duas portas USB, uma de 1A e uma de 2A para o aparelho ficar completo. (YX889A tem tudo isso mais o separador de LCD)

Parece que tem no mercado nacional a reposição do ferro e do soprador(YX880D), aparece como sendo para outros modelos mas, acredito que seja tudo igual. No site do fabricante tem apenas o soprador ou a resistência, não tem o ferro de solda avulso.

 

[Pincipi]

Digitalização do manual que veio nela:

https://drive.google.com/open?id=1aPiTx3PMXE55wXfH6BnEQ4bF9c7HFRP3

Link compartilhado, creio que se imprimir, dá para montar o caderno de oito páginas.

[Pincipi]

Tive dois problemas com ela ao mesmo tempo, o primeiro foi o plug banana vermelho que soltou o pino e a armação metálica, pelo que vi parecia ser problema de soldar e resolver, acontece que a solda não grudou e resolvi fabricar meus próprios conectores com plugs e fios de melhor qualidade.

O segundo problema foi que o ferro de solda não esquentava, ainda estou trabalhando no assunto e achei melhor primeiro criar um passo a passo de diagnóstico para não ficar batendo a cabeça:

 

[.if]

14 minutos atrás, Pincipi disse:

o ferro de solda não esquentava

E agora, esquenta?

14 minutos atrás, Pincipi disse:

ainda estou trabalhando no assunto...

"o ferro de solda não está esquentando mais depois que apertei com a mão a porca que prende a ponta"

Remova de novo e vê se quebrou a resistência. Geralmente é = uma canetinha de cerâmica bem sensível mesmo. Parece ser o item 4 do seu desenho. Se tiver acesso aos 2 fios que vão pra ela, meça.

[Pincipi]

@Isadora Ferraz  Agora está esquentando, desconfio que seja algo no conjunto do ferro de solda, vou estudar bem antes de desmontar, então faço as medições.

Obrigado pela ajuda.

[Pincipi]

Atualizando:

Sobre os bocais do soprador, não lembro se havia mencionado antes mas, vieram três bocais, sendo que dois eram do mesmo tamanho e amassei a ponta de um deles para ver se concentrava mais o ar.

Como não encontrei no Brasil, optei por comprar um kit da china:

https://www.ebay.com/itm/6pcs-Universal-Soldering-Station-Nozzle-for-Hot-Air-Stations-Gun-Welding-Tool/272866734657?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

Como o anúncio deve terminar logo, segue abaixo um print da tela:

Ficou no total de R$ 11,22 sem contar o IOF, comprado no dia 07 de abril e entregue no dia 24 de maio. Não foi taxado e também não pegou desembaraço.

Agora os bocais ficaram assim:

O três da direita são os originais, as pontas de saída são arredondadas para dentro enquanto que a ponta dos comprados depois, são retas sem arredondamento, do tipo com potencial de cortar os dedos.

Também gastei um dinheirinho com plugs banana e terminais:

O plug original é o de baixo que se desmanchou, a parte rosqueada é oca, tem que juntar as três peças metálicas junto com o fio para fazer uma solda só, achei mais prático comprar o plug banana acima que tem a opção de encaixar um no outro e deixar os originais de lado.

Comprei nestes links:

https://www.ebay.com/itm/10X-lot-4mm-audio-speaker-screw-banana-plug-connector-Audio-Cable-Termination-SE/163149934332?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

 

https://www.ebay.com/itm/10Pcs-36mm-Alligator-Leads-Clip-Crocodile-Test-Clip-For-Electrical-Testing-Hot/142075277625?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

 

https://www.ebay.com/itm/10pcs-27mm-Alligator-Clip-Clamp-Test-Testing-Probe-5-Color/151766864042?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

 

https://www.ebay.com/itm/10x-Colorful-Multimeter-Lead-Wire-Test-Probe-Hook-Clips-Grabbers-Connector-Hot/202283787072?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

Ao todo R$ 21,40 sem contar o IOF. Todos entregues em cerca de 30 dias sem pegar taxação.

Havia opção de comprar no Brasil mas, o valor do frete não compensava e não quis comprar na Rua Santa Efigênia porque saia um pouco mais caro.

O fio original também era muito fino e frágil, estou usando agora com teste um fio de 1,5mm com um metro de comprimento que me dá mais espaço de trabalho.

Em termos financeiros; contabilizando os serviços que fiz até agora, trocando componentes defeituosos de aparelhos pessoais, já pagaram o valor investido.

Quanto a experiência adquirida, não tem preço.

Ponto negativo observado, a fonte de 15V não atendeu as minhas necessidades, conclui que preciso de uma de 30V, pois, quis dar um choque numa bateria de 12V e não consegui, eu preciso de mais potência.

[Viviane Flowt]

Eu tenho uma yaxun 902+, a parte do soprador térmico eu gosto bastante, mas nem uso a parte dela que se refere ao ferro de solda, acho muito ruim, ferro de solda gosto do meu bom e velho hikari.

[Pincipi]

@Viviane Flowt Eu ainda estou me acostumando a usar o ferro de solda dela, antes eu usava ferro de solda que liga na tomada e agora que comentou, realmente percebo que o ferro de solda da Yaxun é mais fraco e difícil de lidar por demorar mais a derreter a solda, não sei se é por causa da ponta fina ou se é mais fraco ou menos potente mesmo que "meu bom e velho" ferro de 110V.

[Viviane Flowt]

@Pincipi eu não me acostumei com ele realmente, uso tb meu bom e velho ferro de solda com um dimmer para controlar a temperatura. Acho a conexão do ferro de solda na estação de solda muito frágil e  desconectei do equipamento.

 

[Pincipi]

Atualizando os eventos; a Yaxun continua a funcionar firme e forte, trazendo muitas alegrias sem apresentar nenhum problema, acontece que eu notei uma barra de LEDs piscando com a referência RF, fiquei curioso em saber o que era e montei um post:

No final eu descobri que o certo é aproximar o celular ou outro aparelho que emita sinais de rádio para que a barra indicadora se mova, o que não estava ocorrendo em meu caso, a barra tinha vontade própria, às vezes não se manifestava e ás vezes ficava oscilando entre 1 e 2 LEDs ou entre 2 e 3 LEDs, independente se eu aproximava ou não algum aparelho, tentei com celulares, rádio PX, controle remoto e tudo o que estava a mão.

Só me restou saber se o aparelho realmente possui o teste RF e não funciona porque não sei usar ou até mesmo esteja com defeito, ou então, é um fake, o aparelho não tem a função RF e as barras são meramente decorativas ou enganativas.

Para tentar desvendar este mistério, não hesitei em abrir ela na procura de alguma antena ou circuito que desse a entender se tratar do detector de rádio frequência:

Acima a placa do painel dianteiro e abaixo a outra placa:

Não achei nada que me chamasse a atenção e passei a investigar mais fundo na parte correspondente aos LEDs:

No CI ligado a eles está escrito TM1 637 1715BD8453WT, ainda tenho dúvida se o número 8 é um 3. Continuando na procura, soltei os três parafusos que prendiam a placa e eis que dou outro lado uma cobrinha me chamou a tensão:

Fiquei cheio de esperança ao ver o que parecia ser uma espécie de antena embutida na placa, e só para constar, os botões prata são de plástico e estão soltos, usei uma lanterna e uma lente de aumento para percorrer o circuito suspeito de ser uma antena:

Notei que haviam dois pontos ligados a minha antena imaginária, o ponto de cima se liga ao outro lado da placa, o outro ponto não se liga a nada, nada mesmo, é apenas um ponto na placa que não se conecta a nada do outro lado:

A seta da esquerda seria o fim do outro lado da antena e a seta da direita indica o ponto em que a antena se conecta com o outro lado da placa, a forma da antena seria de um lado uma reta e do outro lado uma parte em forma de ondas, o segundo ponto sem conexão está posicionado bem atrás de um diodo em relação ao outro lado da placa, como indicado abaixo:

Com base nestas observações e também por não ter encontrado mais nada que pudesse se relacionar ao detector de frequência, eu chego a conclusão que este aparelho não tem a função teste de RF, a não ser que esteja faltando um componente que se ligue ao referido diodo.

 

Continuando na aventura, tive alguns problemas na desmontagem e remontagem, um dos pinos de fixação da placa se soltou:

Ele é metálico assim como a chapa e estava bem enferrujado na junção, parece que a montagem da fábrica não deu muito certo neste ponto, pensei em colar com super bonder e bicarbonato de sódio como reforço nas laterais mas, uma gota da cola deu conta do recado, eu apenas não apertei muito o parafuso para não forçar:

Outra situação foi montar errado a frontal:

Abaixo a montagem correta:

O último erro foi esquecer uma arruela:

Não tenho ideia o que ela protege só sei que estava lá quando desmontei:

 

Para finalizar, como ela ficou instalada na minha bancada de trabalho, firme e operante:

 

 

 

 

[.if]

tm1637 é coerente com a aparência da sua foto

 

e sua função...(ctrl- ctrl-v do d.s.)

 

LED Drive Control Special CircuitTM16371©Titan Micro Electronics www.titanmec.comV2.4Features descriptionTM1637is a kind of LED (light-emitting diodedisplay) drive control special circuit with keyboard scan interface and it's internallyintegrated withMCU digital interface, data latch, LED high pressure drive and keyboard scan. This productis in DIP20/SOP20package typewithexcellent performance and high quality, which is mainly applicable to the display driveof induction cooker, micro-wave oven and small household electrical appliance

 

tem conexão com os leds mas não diretamente com rf. Pra saber o porquê da oscilação é bom identificar onde estão conectados os sinais de controle deste ci

 

Pra este caso, considero a sua como melhor auto resposta pois se deu ao trabalho de desmontar pra nos mostrar. Parabens

[Pincipi]

Com dois anos e três meses de uso inventei de derreter plástico com a ponta do ferro de solda, fiz vários reparos, acontece que ontem eu fui fazer uma solda e não conseguia porque a ponta ficou oxidada, simplesmente não derretia a solda ou quando conseguia derreter formava bolinha e não se aderia.

Pela primeira vez abri a canula:

Me dei conta de que em todo este período de uso não tomei qualquer cuidado especial no sentido de preservar ou conservar a ponta e numa breve pesquisa vi que não se deve lixar ou raspar a ponta porque assim vai remover uma camada de proteção.

Como precisava fazer a solda, optei por raspar com um estilete e na parte raspada a solda pegou e fiz o trabalho.

Hoje eu estou pesquisando por kit de ponteiras, com cinco ou dez unidades de tamanhos e formas diferentes, haviam ainda ponteiras de cobre e pretas, com uma grande diferença de preços, também encontrei anúncios da resistência, do ferro completo e também do Tip Refresher ou pasta mágica restauradora de ponta ou limpa bico.

Fiquei perdido com tanta informação e imagino que seria bom comprar um ferro completo, uma resistência de reserva, um kit com dez ponteiras e uma pasta mágica, com tudo isto eu estaria preparado para superar qualquer situação adversa.

Também vi aqui no CDH um post com problemas na fonte em que é solicitado o esquema elétrico, o qual fica também na minha lista de compras.

 

[.if]

20 minutos atrás, Pincipi disse:

uma pasta mágica

... é a principal causadora da oxidação da ponteira. Neste raro momento de memória operante, me lembrei que há pouquíssimo tempo atrás comentei que há muitíssimo usava breu...

... na época das vacas magras. Hoje em dia ainda mais magras... hoje cedo quando fui ordenhar saiu leite em pó.

 

Ah e tem +...

Conexões cronológicas misteriosas que só eu percebo ... acho.

[Pincipi]

Fazendo um comparativo, a ponta do jeito que estava, oxidada sem conseguir derreter a solda mesmo na temperatura máxima:

Agora depois que raspei com estilete e consegui derreter solda apenas na temperatura máxima:

Ai eu coloquei a ponta numa parafusadeira e dei polimento com um pano e polidor "Silvo":

Depois de testar com a temperatura de 300 conseguiu derreter a solda:

Pelo jeito a peça é sólida, é toda de ferro barato, não tem nada a ver com aquela história de camadas que os vendedores mostram:

A não ser que a camada de revestimento de cromo ou níquel resistiu ao polimento.

Preciso fazer mais alguns testes tipo lixar ou passar uma lima para conferir e ver com os próprios olhos.

[K.e.V. T.a.G]

7 horas atrás, .if disse:

... é a principal causadora da oxidação da ponteira. Neste raro momento de memória operante, me lembrei que há pouquíssimo tempo atrás comentei que há muitíssimo usava breu...

... na época das vacas magras. Hoje em dia ainda mais magras... hoje cedo quando fui ordenhar saiu leite em pó.

 

Ah e tem +...

Conexões cronológicas misteriosas que só eu percebo ... acho.

Espere, então usar breu faz a ponteira oxidar mais como o tempo ?

[.if]

Tem gente confusa aqui e algo me diz que sou eu. Quando o amigo se referiu a

20 horas atrás, Pincipi disse:

uma pasta mágica

eu conectei a pasta de solda

e gota mágica  (não confunda com colírio alucinógeno).

Que são sim corrosivos. Esta última ainda +. Não lembro de ter dito e tido experiência com o breu no sentido corrosivo.

Aliás nunca pinguei a gota mágica no olho mas sim no começo de carreira já pus a lingua na pasta e é ácida mesmo . Acho que isso corroeu meu cérebro. Talvez depois tenha pingado e nem me lembro

[K.e.V. T.a.G]

ah, fico tranquilo então, acabei de comprar breu hj, segunda eu começo a testar ele.

[Pincipi]

Em 19/02/2021 às 11:34, Pincipi disse:

Tip Refresher ou pasta mágica restauradora de ponta ou limpa bico.

A pasta mágica ao que me referi é esta:

A que se mostra nos vídeo onde insere o ferro quente com a ponta oxidada e inútil e milagrosamente a ponta fica recuperada:

Pelo preço que é vendido, a partir de R$ 30,00 algumas gramas e pela aparência de algo misturado, eu imagino que seja composta de fluxo de solda misturado com micro esferas de solda.

Realmente ainda não descobri  a sua formulação mas, tenho em mente produzir minha própria pasta mágica caseira, pretendo raspar ou lixar uma barra de solda e misturar o seu pó com pasta de solda, tipo ir acrescentando a pasta ao pó e ir misturando, até ficar com a consistência que aparece nos anúncios.

Depois que comentou sobre a gota mágica eu pesquisei e vi que está relacionada a solda de alumínio com outros materiais e passei a pensar também que na fórmula da pasta mágica também tenha pó de alumínio ou talvez nem tenha as micro esferas de solda e tenha apenas pó de alumínio.

Nas imagens do produto em ação, bem de perto aparecem uns pontinhos, como se fosse o alumínio em pó.

Quem sabe também tenha breu na formulação. Estou pesquisando sobre os diversos tipos de anúncios de breu no mercado, aromáticos, para remover pelos e destinado a eletrônica.

Ai está um segredo que algum dia eu venha a desvendar.

[Pincipi]

Então, acho que esta pasta mégica pode ser também composta de pó estanho, estanho em pó ou pó estanhante, encontrei anúncios em diversas graduações diferentes, o preço é salgado e é encontrado a venda em um 1 ou 15 Kg.

Misturado com a pasta fica igual a tal de solda em pasta ou creme de solda.

Tem um site que fala a respeito:

https://www.usinainfo.com.br/blog/solda-em-pasta-definicao-e-composicao/

Em um dos descritivos de utilização da pasta mágica é mencionado que o ferro deve estar morno, nem muito frio nem muito quente para que o produto funcione melhor. Eu imagino que o ponto de fusão do estanho é menor do que o chumbo, considerando que não estão misturados, então o ferro morno vai fixar melhor o estanho.

Por fim, o tal produto pode ser apenas uma solda em pasta ou creme de solda daqueles que são encontrados a venda em seringas ou em tubos, mudando apenas a embalagem para um vidrinho com tampa.

Agora voltando a estação Yaxun 703D, dei uma pesquisada nela à venda e não achei anúncios ativos no Brasil, nem nova nem usada, achei anúncio inativo ou fora de estoque na faixa de R$ 805,00. Achei anúncio apenas na loja do fabricante à venda individual:

Ou em quantidade por encomenda:

Pelo jeito o mercado não gostou dela.

Estive observando o suporte do ferro de solda e notei uma ranhura dos dois lados:

Fiquei tentando descobrir a sua utilidade e acho que deve servir de varal da esponja:

Tipo, de um lado, deixar ela ali para secar enquanto não usa e do outro lado deixar uma de reserva pronta para uso.

Pelo menos imagino que seja isto, desta forma deve evitar uma possível ferrugem precoce da base de apoio que é de ferro pintado de preto, a qual imagino que se ficar sempre úmida vai oxidar.

Ainda na observação da tecnologia em volta desta base, se o ferro ficar encaixado perfeitamente no ângulo da peça de baquelite, fica uma altura de 2 centímetros entre a ponta do ferro e a base de metal, aquela que tem o desenho de uma flor na foto acima.

Acontece que na prática o ferro nunca fica no ângulo sugerido, sempre fica um pouco caído e a sua ponta a uma altura de 3 centímetros em relação à base.

Pela lógica, este espaço deixa a ponta protegida de entrar em contato com algo e também considerando que a chapa de metal da base não apresenta sinais do calor da ponta, imagino que posso encaixar neste espaço vazio uma esponja metálica, não ao longo de toda a base mas, da metade até o meio, ou melhor me expressando, ocupando a área do desenho da flor.

Parece ser bem prático, quando eu comprar uma esponja vou testar minha teoria.

 

[Ricardo S Ferreira]

@Pincipi já que você quer se aventurar, procure por solda em pasta.

Contém fluxo e microesferas de solda em sua composição. 

Mais fácil que ralar estanho.

[Pincipi]

Sim, encontrei algum material sobre solda em pasta.

5 horas atrás, Pincipi disse:

a tal de solda em pasta ou creme de solda.

Tem um site que fala a respeito:

https://www.usinainfo.com.br/blog/solda-em-pasta-definicao-e-composicao/

Minha aventura está mais em descobrir a real composição e se possível reproduzir uma forma caseira com eficácia a um preço reduzido.

Isto se esta pasta mágica ser realmente algo insubstituível, do tipo em que quaisquer outras ações como limpar a ponta e estanhar não cheguem ao mesmo resultado.

[Pincipi]

Comprei um kit de dez pontas anunciadas como 100% cobre com o preço das pontas de liga de ferro/cobre por R$ 10X 5,39:

Na esquerda a ponta original Yaxun para comparação.

Duas delas apresentavam oxidação preta por dentro, as demais por dentro brilhavam feito ouro.

A medida externa variou de 5,9 a 6,1 mm.

A medida interna não variou, ficou em todas 4,1 mm.

A profundidade variou de 2,3 a 2,5 cm.

O comprimento da base não variou, ficou em todas 2,1 cm.

Eu fiz uns testes e esta variação interna, chegou a danificar a ponta da resistência:

A primeira ponta que coloquei no ferro eu derreti a solda nos 300 graus:

É a ponta de baixo, ai eu usei esta ponta para tentar estanhar a outra ponta (a de cima) presa numa garra jacaré. O a solda não pegou muito bem.

Tem um detalhe que achei interessante, a base toda adquiriu um aspecto prateado e a parte que ficou para fora do ferro adquiriu um tom avermelhado vivo, a foto acima mostra mas, a olho nú o aspecto é mais destacado.

A ponta que eu tentei estanhar a frio, liguei nos 250 graus:

A ponta de cima é a ponta nova, sem uso, a do meio é a que tinha o estanho a frio e agora liguei nos 250 graus, também coloquei a de baixo, a que foi nos 300 graus para comparação.

Nos 250 graus a base não sofreu muita alteração, só ficou um pouco mais escura.

A próxima ponta eu coloquei numa furadeira e fiz o polimento de parte da base, usei um pano com pasta de solda, depois joguei nos 480 graus e mergulhei na pasta de solda, é a ponta do meio:

A parte da base que fiz o polimento com pasta de solda se mostrou bem mais vermelha, enquanto que a parte que não sofreu polimento ficou prateada, a ponta que mergulhei na pasta ficou com um aspecto de lixada mas, sem brilho.

A ponta de cima eu liguei nos 200 graus e mergulhei na pasta até o meio e depois tentei estanhar mas, a solda não derreteu, parece que a pasta formou uma camada de verniz, subi a temperatura nos 300 e consegui estanhar.

A ponta de baixo é nova, para comparação.

Agora falta comparar os resultados para estabelecer qual é a melhor forma de fazer a primeira estanhada, qual temperatura, se mergulha ou não antes na pasta, ou se devo polir ou deixar como está antes de estanhar.

[Pincipi]

Esqueci de publicar que pus uma ponta na furadeira e tentei chanfrar com uma lima a base:

À esquerda o bico novo, no meio o bico que chanfrei e na direita o bico original, eu errei o ângulo mas, pude me certificar que o material dos bicos novos é de peça única, não tem camadas de proteção.

Depois eu pretendia fazer o teste do limão com sal para ver se dá brilho, quando me lembrei do imã, ele grudou apenas na ponta original, o que confirma que ela é de ferro e que as pontas novas são de cobre.

Eu imaginava que seriam de uma liga de ferro/cobre e pelo jeito me enganei, são realmente 100% de cobre conforme anunciado.

Agora que tenho certeza, só falta me definir na melhor estratégia de uso/conservação das pontas e também em como evitar que a cânula grude em alguma delas.

[Pincipi]

Analisando os testes que já fiz, cheguei a uma observação, não dá para mostrar em fotos porque só é perceptível no microscópio, em resumo, colocar a ponta nova em 200 graus dentro da pasta para solda e depois subir a 300 e estanhar, cria uma camada muito mais grossa do que estanhar direto no cobre.

Falta determinar se a camada mais grossa precisa de mais temperatura para trabalhar do que a camada mais fina.

Pensando na futura recuperação de uma ponta oxidada, fiz uns testes de abrasividade:

A ponta de baixo é a original para comparação, usando um pano, tanto fez polir com pasta de sabão ou com pasta para solda, não ouve modificação perceptível, ou seja, pasta de sabão ou pasta para solda é a mesma coisa que nada, tanto na mão como na furadeira.

Agora usando polidor Silvo ou massa de polir n° 2, consegui brilho semelhante ao ouro, não precisa de muito esforço, pode ser na mão mesmo, dá na mesma se usar a furadeira.

Na ponta de cima eu usei Silvo e na ponta do meio eu usei massa n° 2.

Fiz o mesmo teste nas pontas já estanhadas, com o mesmo resultado, brilho no cobre e no estanho, com o diferencial da peça que foi colocada primeiro na pasta para solda e depois estanhada, a parte que foi exposta quente na pasta de solda ficou mais brilhante, mesma coisa com a peça que foi exposta só na pasta e não foi estanhada, ou seja, por conclusão expor a peça quente na pasta para solda corroe mais o cobre, enquanto que o cobre que não foi exposto, resiste mais a abrasividade.

Num outro extremo, usando escovas de aço, rotativas ou manuais, tanto douradas como prateadas, ambas igualmente comem o cobre, fazem sulcos bem aparente, quando a peça a ser trabalhada é mais dura que a s escovas, a tendência é que a peça adquira a cor da escova, já na parte estanhada, no caso da peça estanhada direto, os sulcos chegam no cobre e no caso da peça estanhada depois de ser exposta quente na pasta os sulcos não chegaram no cobre.

Pelo observado até agora, já tenho minha preferência pelo método de expor quente na pasta de solda antes de estanhar, esta camada mais grossa de estanho me agradou bastante, mesmo ainda faltando determinar se a camada mais grossa precisa ou não de mais calor para derreter a solda.

Estou me divertindo a bessa!