Outro mistério da lâmpada de LED piscante tipo boate

[Pincipi]

É uma lâmpada sem um tempo de uso determinado que funcionava normalmente até que começou a piscar igual a luz de boate, ela foi substituída por uma nova e antes de ir para o lixo convenci o dono e me deixar desmontar, sabe como é, foi difícil provar que não havia gás dentro dela e que eu não corria o risco de ser eletrocutado.

Para desmontar foi fácil, conforme os vídeos da internet, soltando o buldo, dois parafusos e puxando a placa, segue o link com as fotos de tudo desmontado:

https://drive.google.com/drive/folders/1hDwbOLPWMvbZaypddMDARHG92ZJW78zJ?usp=sharing

Visualmente, os LEDS parecem estar perfeitos, sem nenhum sinal de queima e também na placa não tem nada de anormal que aponte para uma possível causa, como um capacitor estufado, uma trilha rompida ou uma solda mal feita.

Monteis os fios e liguei na tomada fazendo um vídeo:

Ocorre que no vídeo não aparece os LEDs piscando, a frequência de piscagem só é percebida pelo olho humano, o vídeo não consegue captar. Na hora em que tiro o plug da tomada os LEDs piscam um pouco e é isso que meu olho vê e a câmera não consegue ver.

Além disso, onde a lâmpada estava instalada antes, na casa de meu pai, ela ficava piscando o tempo todo e agora, depois que desmontei e liguei num fio na tomada, na minha casa, ela pisca apenas por uns dez segundos e para de piscar funcionando normalmente.

adicionado 9 minutos depois

Coisas escritas do lado de fora da lâmpada:

Golden Cód.3689 Ultra LED A60 6500K FP=0.5 Ângulo de abertura 200º 5W 100V~240V 10/14 13465.

Coisas que eu já tentei:

1- medir os LEDs individualmente no multímetro na escala de diodo, sem resultado, parece que a ponta do terminal não consegue encostar, talvez o LED tenha o contato pela parte de baixo. Nos pontos de solda deu 5,36.

2- Medi 17,6V na saída da fonte.

3- Liguei nos LEDs 12V e 15V sem conseguir acender, não tenho fonte de mais tensão.

[Dinossauro Baiano]

Problemas de leds que ficam piscando acontecem geralmente quando se usa um dimmer ou um regulador.

[ISO9K]

Testar led um por um, o defeituoso que pisca fazem todos piscarem, e dar uma olhada nos capacitores da fonte se tem algum com defeito..

[Pincipi]

@Dinossauro Baiano Bom saber, no caso tem apenas interruptor comum ou ligado direto na tomada.

@ISO9K Os LEDs sem chance, parece que a ponta de teste não consegue encostar. Visualmente os capacitores estão intactos, falta testar.

[.if]

3 horas atrás, Pincipi disse:

Os LEDs sem chance, parece que a ponta de teste não consegue encostar

Encosta sim. Mas se o led for de 12 ou + V de fato o multímetro não acende. Ligue 1 a 1 em série com 1K na sua fonte 12V. Antes, tenta ligar em 220V pra ver se para.

 

Edit.. teste

 

[Pincipi]

16 horas atrás, Isadora Ferraz disse:

Antes, tenta ligar em 220V pra ver se para.

Certo! Em 220V a lâmpada não pisca (tomada medida no multímetro 225V), na tomada 110V ela pisca (medida no multímetro 127V).

 

Descobri com fazer um detector de tensão, pisca em 110V e fica acesso normal em 220V! Só falta patentear!

 

Todos o 20 Leds se acendem por igual, não tem um mais claro ou mais escuro ou um piscando e outro não, todos eles piscam igual ou se acendem por igual.

 

Outro detalhe interessante; quando ligados na tomada de 110V, ficam piscando por cerca de trinta segundos a um minuto e então ficam acessos sem piscar mais. Já, quando ligados no conector E27 da luminária, ficam piscando o tempo todo por horas, não param de piscar.

Tanto na tomada de 110V quanto no conector E27 a medida no multímetro indica 127V.

Não fiz mais testes com os capacitores, meu plano é identificar o que está escrito na placa com o que está escrito no capacitor mas, não consigo enxergar e nem achar os óculos de grau e depois de identificar seguir nas medições como consta no vídeo abaixo:

 

Acontece que os meus estão soldados na placa.

adicionado 9 minutos depois

Depois de medir, partir para a aula:

 

Quem sabe aprendo algo e consiga saber o que está acontecendo.

[Renato.88]

38 minutos atrás, Pincipi disse:

Certo! Em 220V a lâmpada não pisca (tomada medida no multímetro 225V), na tomada 110V ela pisca (medida no multímetro 127V).

Então o defeito pode ser um capacitor. 

Me fez lembrar que na semana passada eu estava com uma TV antiga que não estava ligando, ao ligar em 220V ela funcionou. O defeito era o capacitor da entrada. 

[.if]

26 minutos atrás, Renato.88 disse:

estava com uma TV antiga

 

26 minutos atrás, Renato.88 disse:

O defeito era o capacitor

Este foi o 1º defeito que achei numa tv ... à válvula.

 

1 hora atrás, Pincipi disse:

Em 220V a lâmpada não pisca

 

1 hora atrás, Pincipi disse:

na tomada 110V ela pisca

Suspeitei desde o princípio...

Além do capacitor ,isso pode ser uma ligeira falha no projeto do circuito. Em 127 a corrente do primario é maior o que causa a proteção contra sobrecorrente do ci controlador. O que parece não ser o seu caso...

 

 

Esgotadas as alternativas e ao preço de reduzir 1 pouco a luminosidade, tente remover RS2

[Pincipi]

Teste do primeiro capacitor, sem identificação na placa, está perto da indicação FR, pela foto parece ser de invólucro de poliéster na cor laranja e vem escrito nele um símbolo seguido de CBB22, na linha de baixo 104J400W,

https://drive.google.com/open?id=1coKpa7pF4z_xmRe4XzHtQUHy7Yx210al

Depois de tirar a solda e remover da placa, deu para notar que para quem olha de frente para o que está escrito, com as pernas para baixo, a perna da esquerda é mais curta que a da direita, parece que foi cortada assim de propósito, então, pelo vídeo acima, assumo que a perna menor é negativo e a perna maior é positivo.

Primeiro teste, carregando com multímetro na escala de diodo, prova de ponta preta no negativo e prova de ponta vermelha no positivo, segura por trinta segundos e mede na escala de 20 V deu 0.79 baixando em seguida para 0.01, ficando assim. Repeti o mesmo procedimento várias vezes e tive resultados diferentes 0.48 a 0.79, baixando em seguida para 0.01.

Segundo teste, ou segundo passo, na escala de 20K nada acontece o mostrador não sai de 1, mudando para a escala de 2000K aparecem números aleatórios por um segundo e depois volta para 1, nas demais escalas de ohms nada acontece.

 

Teste do capacitor identificado na placa como C1, pela foto parece ser eletrolítico de capa verde e vem escrito nele: HTIANH, na linha de baixo CD288 e abaixo -40~+105°C, do outro lado 400V, na linha de baixo 4.7 uF, sem remover da placa no primeiro teste deu 1,66 e vai baixando até 0,01. No segundo teste não deu nada, a escala não sai de 1.

 

Teste do capacitor identificado na placa como C3, pela foto parece ser eletrolítico de capa preta e vem escrito nele: Uma palavra ou parte dela HU***LLF, na linha de baixo CD288 e abaixo -40~+105°C, do outro lado 400V, na linha de baixo 2.2 uF, também sem remover da placa deu 516 a 518 no primeiro teste e no segundo deu 8.01 cravado ou nada muda quando inverte o polo ficando no 1.

 

Teste do capacitor identificado na placa com C4, pela foto parece ser tipo SMD, retangular de cor marrom, sem nada escrito, sem tirar da placa deu no primeiro 1,29 baixando até 0.02. No segundo teste deu de 12,71 a 12,75 de um lado e invertendo os polos, não sai de 1.

adicionado 38 minutos depois

3 horas atrás, Isadora Ferraz disse:

Esgotadas as alternativas e ao preço de reduzir 1 pouco a luminosidade, tente remover RS2

Removido o RS2

https://drive.google.com/open?id=1PD7X6l9RoyA8xU5JGfvafXzCgTNbqfP8

Que coisa difícil!

Não fez diferença, continua a piscar, embora que que minha vista agora não fica com a luz do LED brilhando no olho por uns dois minutos depois de olhar nele.

[Pincipi]

Tentei ressoldar o RS2 de volta mas, acho que agora está danificado.

https://drive.google.com/open?id=1I20r5al2IvWikx16EljKTCFIFbpGHXTL

Creio que um dos terminais se rompeu e não pega mais a solda.

https://drive.google.com/open?id=1D8hiIZYBnXg-PhQrEjDztlfBWv0VM6xP

Coisa de principiante que achou melhor tirar ele na ponta do ferro de solda e não correr o risco de usando o soprador térmico soltar os demais componentes, eu não tenho a fita térmica e o bocal da estação de retrabalho é muito grande também.

Está nos meus planos algum dia comprar a fita e quanto ao bocal menor, estou esperando a entrega.

De qualquer forma tudo está valendo como sendo um ótimo aprendizado e ganho de experiência.

[ISO9K]

O resistor é de 10 ohms, pega um marrom preto preto normal com terminais e coloca no lugar, sem problemas... 

[Renato.88]

10 horas atrás, Pincipi disse:

Teste do primeiro capacitor, sem identificação na placa, está perto da indicação FR, pela foto parece ser de invólucro de poliéster na cor laranja e vem escrito nele um símbolo seguido de CBB22, na linha de baixo 104J400W,

https://drive.google.com/open?id=1coKpa7pF4z_xmRe4XzHtQUHy7Yx210al

Depois de tirar a solda e remover da placa, deu para notar que para quem olha de frente para o que está escrito, com as pernas para baixo, a perna da esquerda é mais curta que a da direita, parece que foi cortada assim de propósito, então, pelo vídeo acima, assumo que a perna menor é negativo e a perna maior é positivo.

Esse tipo de capacitor não tem polaridade. 

E pelo valor muito baixo, fica muito difícil testar apenas usando um multímetro, a única certeza que se tem é saber se está em curto ou não. 

 

Para os outros capacitores que são eletrolíticos até podemos chegar a alguma conclusão quando o valor é mais alto. 

 

Muitas vezes eu só troco o capacitor pra ver, porque se for a esr que está alterada eu não tenho o aparelho pra medir. 

[Blumer Celta]

Em 12/04/2019 às 10:20, Pincipi disse:

Descobri com fazer um detector de tensão, pisca em 110V e fica acesso normal em 220V! Só falta patentear!

kkkkkkk boa...

[Pincipi]

Chegou o capacimetro e o teste deu:

O capacitor é este:

Como é que eu sei se está bom ou não?

adicionado 34 minutos depois

Será que estes datasheet servem?

25 MPF.pdfCBB22 Metallized Polypropylene Film Capacitors.pdf

[Renato.88]

5 horas atrás, Pincipi disse:

Como é que eu sei se está bom ou não?

Ele é de 100nF e no capacimetro temos 95,04nF. 

Está no limite da tolerância de 5%.

O valor de 5% é dado pela letra J depois do 104. 

Em alguns circuitos não há problema em usar esse capacitor, em outros sim. 

[Pincipi]

Obrigado, tem um detalhe que não observei, não sei se o capacimetro está calibrado, vi agora a pouco um vídeo ensinando a colocar em curto 1, 2 e 3 para iniciar a calibração, depois vou precisar de mais dois componentes.

Eu tenho o livro de eletrônica do Gabriel Torres que mostra como é a identificação dos componentes, o problema é que o assunto não entra em minha mente, preciso de muita prática para começar a entender.

[.if]

9 horas atrás, Pincipi disse:

como é a identificação dos componentes, o problema é que o assunto não entra em minha mente, preciso de muita prática para começar a entender.

De fato. Hoje em dia não há padronização como era antigamente mostrado nos cursos. A opção que tens é ler ver o datasheet de cada fabricante. Cada um tem sua preferência:

104

100n

0.1

u1

100K

marrom preto amarelo

São alguns indicativos de capacitor de cem nano farads.

 

Agora olha isso...

Fácil né? Agora a "evolução":

 

 

Fala sério ... 2old4this...

[Pincipi]

Bem, tudo continuou como ates e hoje ganhei mais uma lâmpada queimada que não acende mais, ela havia sido comprada e instalada junto com esta do post, da mesma marca:

E visualmente idêntica, porém um pouco diferente:

Desmontou da mesma forma mas, seu interior é de outro tipo:

Nesta aqui deu para testar os leds no multímetro, o único que não acendeu foi o marcado com um traço em azul.

Quando sobrar um tempinho vou medir a tensão nos pontos X+ e X-.

Eu acho que se juntar as duas consigo uma funcionando.

 

[Renato.88]

@Pincipi pela foto se nota que o led marcado tem uma mancha preta, o que significa que está queimado. 

Nesse tipo de lâmpada, se um led queima os outros não acendem mesmo estando bons. 

Então basta trocar por um da outra lâmpada que está piscando que esta volta a funcionar. 

[.if]

6 horas atrás, Renato.88 disse:

basta trocar por um da outra lâmpada

Não é tarefa pra meros mortais só com ferro de soldar. Ao remover, quebra o led. Com ar quente por baixo, ferro, habilidade e etc a chance de sucesso é menos pequena. Vale pelo aprendizado e adrenalina.

 

11 horas atrás, Pincipi disse:

medir a tensão nos pontos X+ e X-.

Não deve dar resultado verdadeiro. Pra ver esta V tem que haver os leds bons. São eles quem a regem.

[Blumer Celta]

também notei a mancha preta no led marcado...

nas minhas lampadas (volte e meia queima uma de led aqui)...

eu não troco os LEDs... destruo eles com a ponta do ferro de solda depois boto uma gota de solda no lugar fazendo um jumper no lugar do led...

sei que os demais ficaram sobrecarregados pela falta de um led em serie... mas tem durado um certo tempo depois desta manobra.... já tenho lâmpadas com uns 3 jumpers dentro...

e está durando mais do que quando era nova e queimou a primeira vez....

*Nota: eu fiz isso e sei que está incorreto... portanto não faça...

 

[.if]

46 minutos atrás, BloodCeltics Lopes disse:

*Nota:

...parte II.

A prática pode ser incorreta mas na teoria não. Sendo o driver de corrente constante e estando todos em série (algumas são com arranjo série paralelo), você pode curtocircuitar leds (até certo limite) que os d+ não se sobrecarregam.

Mas se for das lâmpadas tipo só capacitor em série com rede, aí sim....

49 minutos atrás, BloodCeltics Lopes disse:

está incorreto... portanto não faça...

 

[Renato.88]

4 horas atrás, Isadora Ferraz disse:

Não é tarefa pra meros mortais só com ferro de soldar. Ao remover, quebra o led. Com ar quente por baixo, ferro, habilidade e etc a chance de sucesso é menos pequena. Vale pelo aprendizado e adrenalina.

Eu já troquei vários desses usando o ferro de soldar. 

[.if]

Que legal. Pra somar ainda +, revele a técnica se achar que deve. Já consegui arrancar um ou outro sem quebrar com 2 ferros. Já a placa que tem a camada de alumínio, há maior dificuldade. Um preaquecimento ajuda. Mas ó... mó trãmpo... vale + comprar alguns leds

[Blumer Celta]

Vi uma dica na internet e realmente me ajudou a remover alguns CIs.

Consiste em enrolar o arame de um clips na ponta do ferro de soldar e com as duas pontas que sobram do clips faz como se fosse duas pontas do ferro de soldar... funciona bem para remover SMD... mas no caso dos leds tem uns que nem aparece a solda para poder esquentar... prece que fica por baixo do led...

*Fiz a gambiarra do clips, mas nao enrolei no soldador... coloquei na ponta do alicate e esquentei no fogo... para mim (em CIs SMD e outros componentes SMD) funcionou bem...

tipo assim: