Como tornei útil um estabilizador!

fmarquesan · 1 de fevereiro de 2008

faller,

Nesse seu circuito para ligar o led na corrente alternada, o capacitor a ser usado é do tipo eletrolítico? E foi calculado para um led de 20mA?

Se eu fosse ligar 6 leds em série, todos de 10.000mcd, e 20mA, devo reduzir o capacitor, ou só o resistor?

faller · 1 de fevereiro de 2008

No meu caso, seria um circuito para 220v, com aterramento. Isso faria com que fossem necessários 2 fusíveis de ação rápida de 4A?
Correto!

Puxa, me perdi. Como tenho aterramento (e provavelmtente vou usar varistores de 20mm), vou precisar de 6 varistores de 20mm!?

Caso eu conseguisse varistores de 40mm, quantos deles seriam necessários!?

Um por cada tipo de proteção (3 no total)

Acho que entendi... é sempre bom que o varistor tenha um TCO imediatamente ao lado dele, correto!?

A função desses TCOs seria superaquecer os varistores e fazer com que eles estourem, rompendo o circuito antes de danificar os meus aparelhos ou eu entendi errado!?

A função do TCO numa proteção, igual a função dele numa cafeteira elétrica ou secador de cabelos é abrir o circuito quando a temperatura, ai no caso do varistor, subir demais ( O varistor vai aquecer na hora de um evento de exceção)

Então o estreitamento não precisa ser muito exagerado/extenso e pode ser em qual segmento da trilha eu achar mais cômodo!? Não entendo praticamente nada, mas não consigo imaginar o surto necessário pra fazer com que uma trilha tão grande simplesmente evapore. Essa proteção vai mesmo entrar em ação antes de torrar o meu PC!? Vale a pena implementá-la?

Lembre-se que essa é o chamado coeficiente de Kagasso, como você é obrigado a fazer trilhas não custa nada absolutamente você deixar um estreitamento ai... Em 99,9% das vezes que alguma coisa de ruim acontecer, o fusível é que vai abrir... Você quer imaginar uma exceção para evaporar uma trilha dessas ai, ou o seu varistor inteiro, é por exemplo um fio de alta tensão, 13.000 volts, rebentar e cair em cima do fio de baixa que vai lá direto na sua casa...

Semi-analfabeto em eletrônica aqui... hehe...

Então, pra montar esse sisteminha com os leds, vou precisar de um capacitor de 150nF x 400V, um resistor de 2k7 Ohms (qual seria o código de cor dele? vermelho-preto-roxo-laranja?), um led (obviamente), e... um... o que é aquilo ali no canto inferior esquerdo!? um diodo!?

Sim é um diodo inversamente polarizado em paralelo ao led. para proteger esse led da tensão reversa... 2K7 = vermelho, roxo, vermelho

Ah... e eu preciso de uma PCI pra montar os leds em cima!? Ou dá pra fazer a conexão com fios!? Se dá, quais fios!?

Eu montei todos os componentes do acendimento do led na PCI do filtro, só não coloquei lá o próprio led, que ficou no painel. Saem dois fios da posição do led na PCI e liga o mesmo,no painel.

Amanhã pela manhã vou comprar os componentes e materiais necessários pra montagem. Nesse sábado já devo estar com o filtro funcionando, mas preciso saber tudo que vou precisar pra montar o filtro...

Eis a lista que consegui juntar pro meu filtro em 220v com aterramento:
- 6 Varistores 20361
- 4 capacitores cerâmicos 4700pF x 1200v (classe Y)
- 1 capacitor de poliéster 470nF x 630v (classe x)
- 5m de fio esmaltado com diâmetro de 0,8mm (awg20)
- 2 núcleos toroidais de ferrite (27mm de diâmetro, 11mm de largura e 5,5mm de espessura)
- 1 PCI virgem de 15x6cm
- percloreto de ferro
- 2 fusíveis de ação rápida de 4A
- 1 porta fusível (vou aproveitar um dos porta fusíveis traseiros do meu estabilizador SMS)
- 1 micro-disjuntor rearmável de 10A (que vai ocupar o espaço antes ocupado pelo 2º porta fusível traseiro)
- 1 centelhador a gás (300 - 600v)
- 6 TCOs com fusão de 92ºC
- 1 resistor de 470k 2w
- 1 resistor de 2k7 2w
- 1 capacitor (cerâmico!?) 150nF x 400v
Esqueci de alguma coisa!?

Abraço......

faller · 1 de fevereiro de 2008

faller,
Nesse seu circuito para ligar o led na corrente alternada, o capacitor a ser usado é do tipo eletrolítico? E foi calculado para um led de 20mA?

Se eu fosse ligar 6 leds em série, todos de 10.000mcd, e 20mA, devo reduzir o capacitor, ou só o resistor?

Não é eletrolítico não... O capacitor pode ser de poliester, de tensão elevada, 400 ou 630 Volts.. Isso dai funciona mais ou menos como uma fonte de corrente. Pode colocar os 6 leds em série e colocá-los no lugar daquele único. Mantenha o mesmo resistor. Se o brilho não estiver bom, aumente um pouco o valor do capacitor...

faller · 2 de fevereiro de 2008

Bom... saí hoje pra comprar as peças e eis o que consegui:
4 capacitores cerâmicos 4700 pF x 1200v (classe Y)
1 capacitor de poliéster 470nF x 630v (classe X)
1 capacitor de poliéster 0,15aF x 250v (pro led)
2 fusíveis normais de 2A
2 porta fusíveis internos
1 resistor de 470k 3w
1 resistor de 2.7k 3w  (pro led)
1 diodo 1n 4004  (pro led)
1 PCI de 15x20cm
percloreto de ferro
Não encontrei um capacitor de 150nF e 400v como você me indicou para o led. O vendedor me disse que tinha um de poliéster, com a mesma capacitância, mas de 250v. Como estava barato, comprei-o-o. Serve?

Eu preferiria 400 Volts mesmo...

Quando fui comprar os varistores, o vendedor me disse que não poderia me vender pelo código (tvr 20361) e, quando mostrei as especificações, ele me perguntou "de quantos K eu queria"... não soube dizer, então esperei pra postar aqui e decidir o que fazer. O vendedor me disse que ele tinha de 7k, 14k e etc.

Você pode inventar. Se esse varistor de 230 Volts não existe, pegue um de 250 Volts. Veja ai, é o de código 20D391K.

Tem na Severo Roth..

Só é um pouco caro...

Tem aqui também: http://www.volttsonline.com.br/Site/detalhes/index.aspx?pc=113&cc=ok

Centelhador, só encontrei de 250v. Também não comprei pois não sei se serve pra muita coisa.

Veja aqui: http://www.volttsonline.com.br/Site/detalhes/index.aspx?pc=21&cc=og

TCO só encontrei com ponto de fusão de 150ºC.

Veja aqui: http://www.volttsonline.com.br/Site/detalhes/index.aspx?pc=1151&cc=oiel

Fio esmaltado e os núcleos toroidais eu não encontrei de forma alguma. Tenho uma fonte leadership queimada aqui da qual eu removi um núcleo, mas ainda falta outro. Talvez eu tenha que apelar para bobinas prontas!?

Ou comprar um pouco de fio desse tipo em oficinas de que fazem bobinas, transformadores... (se é que isso ainda existe)

Fusíveis de ação rápida eu também não encontrei por aqui.

Comprei na Severo Roth

Queria, faller, se você acha que em algum lugar de POA eu encontro isso tudo. Tava pensando em passar naquela SeveroRoth que tem ali no centro pra ver se encontro as peças. Acha que tem lá? Ou acha melhor eu me poupar do trabalho e adaptar com o que tenho aqui mesmo!?

Abração e obrigado por toda a ajuda!

Veja mais:

http://www.volttsonline.com.br/Site/detalhes/index.aspx?pc=1990&cc=oh

Grande abraço., e pode sempre contar comigo...

rau · 2 de fevereiro de 2008

Na farnell vende TCOs 10A 84oC

Beardyfella · 2 de fevereiro de 2008

Eu preferiria 400 Volts mesmo...

Beleza. Já dei uma olhada na SeveroRoth e eles têm os de poliéster tanto de 400 quanto de 630v. Nesse caso seria mais negócio pegar um de 630?

Outra pergunta referente aos leds... não seu esquema, um led fica sempre ligado e outro liga somente quando a chave frontal é acionada. Isso significa que eu vou precisar de outro capacitor, diodo e resistor pro outro led?

Senão, como é que eu vou fazer a ligação dos dois pelos mesmos componentes?

Você pode inventar. Se esse varistor de 230 Volts não existe, pegue um de 250 Volts. Veja ai, é o de código 20D391K.

Vou ver se encontro esse 20D361K na loja daqui. Acho que foi isso que o vendedor quis dizer com "quantos K?".

De qualquer forma, a única informação que eu preciso olhar no varistor é a tensão? Tanto os 230 quanto os de 250v estariam de bom tamanho, né?

Núcleos de ferrite, fios esmaltados, fusíveis de ação rápida e o micro-disjuntor, eu imagino que sejam fáceis de encontrar na SeveroRoth. Estou mais preocupado em relação ao centelhador e aos TCOs. Esse link pra essa loja de sampa parece legal, mas não vai ser muito prático pra mim se eu tiver que importar 20 unidades de cada tipo... sem contar no frete... (acho que a farnell também se enquadraria na mesma situação)

Vou ver o que encontro nas redondezas semana que vem. Até porque, só com um núcleo toroidal e sem fio esmaltado fica complicado de continuar o projeto. Vou ter que deixar de lado durante o feriado.

Enquanto isso vou tirando algumas dúvidas bobas:

• Tem alguma diferença entre usar os fusíveis presos à PCI ou separados, em um soquete daqueles de estabilizador? Esse meu estabilizador tem 2 desses soquetes, então pensei em manter um ativo e substituir o outro pelo micro-disjuntor, deixando somente 1 fusível na PCI, o que liberaria espaço. Isso pode ser feito sem prejudicar a eficiência!?

• Outra coisa é que, quando perguntei pelos TCOs na loja, o vendedor ficou meio confuso, mas, pela informação da "temperatura de fusão de 92ºC", ele presumiu que fosse um "fusível de temperatura". Estaria correto isso!? Existe uma outra nomenclatura pra esses TCOs?

• Vai sobrar um led no painel do es-tabilizador que vai ficar sem uso. Será que não teria como implementar alguma funcionalidade pra ele? Li alguma coisa sobre colocar um led pra indicar o funcionamento dos Varistores, porque eles têm uma vida útil. Será que vale a pena?

• Que tipo de fio eu devo usar pra fazer as conexões entre a PCI e as tomadas!? E quantas tomadas, aproximadamente eu poderia conectar nesse meu sistema sem sobrecarregá-lo? Imagino que dependa de quantos ampéres cada aparelho esteja "puxando", mas, em se considerando que serão equipamentos de informática comuns, como monitor, modem ADSL, caixas de som, roteador, impressora e etc, daria pra fazer uma estimativa aproximada?

• Eu já tenho dois outros "filtros de linha" chulézões, de marcas como clone, que eu usava entre o meu estabilizador e a tomada. Quando abri estes "filtros", vi que a única coisa que cada um deles tinha era um varistor ligado diretamente às tomadas. Aí eu me pergunto: vale a pena deixá-los ligados entre a tomada e o meu novo filtro de linha!? Ou seria melhor, de repente, usá-los como meras réguas de tomada, ligadas ao filtro de linha, para que este proteja mais equipamentos!?

• Posso manter um outro estabilizador funcionando como um transformador para aparelhos que só operam em 110v? Ou, nesse caso, um transformador propriamente dito seria mais interessante?

Abraço e obrigado!

faller · 2 de fevereiro de 2008

Outra pergunta referente aos leds... não seu esquema, um led fica sempre ligado e outro liga somente quando a chave frontal é acionada. Isso significa que eu vou precisar de outro capacitor, diodo e resistor pro outro led?
Corretíssimo..

Vou ver se encontro esse 20D361K na loja daqui. Acho que foi isso que o vendedor quis dizer com "quantos K?".

De qualquer forma, a única informação que eu preciso olhar no varistor é a tensão? Tanto os 230 quanto os de 250v estariam de bom tamanho, né?

Sim, na prática representam a mesma proteção..

• Tem alguma diferença entre usar os fusíveis presos à PCI ou separados, em um soquete daqueles de estabilizador? Esse meu estabilizador tem 2 desses soquetes, então pensei em manter um ativo e substituir o outro pelo micro-disjuntor, deixando somente 1 fusível na PCI, o que liberaria espaço. Isso pode ser feito sem prejudicar a eficiência!?

A única diferença é a facilidade de substituição caso aconteça de queimá-los..

• Outra coisa é que, quando perguntei pelos TCOs na loja, o vendedor ficou meio confuso, mas, pela informação da "temperatura de fusão de 92ºC", ele presumiu que fosse um "fusível de temperatura". Estaria correto isso!? Existe uma outra nomenclatura pra esses TCOs?

Fusíveis térmicos, também usados em cafeteiras, secadores de cabelo, etc.. Levar uma figura do componente ajuda...

• Vai sobrar um led no painel do es-tabilizador que vai ficar sem uso. Será que não teria como implementar alguma funcionalidade pra ele? Li alguma coisa sobre colocar um led pra indicar o funcionamento dos Varistores, porque eles têm uma vida útil. Será que vale a pena?

Não tenho nenhum bom circuito de deteção de falha de varistores. Até nem sei como é que se faz essa deteção, preciso estudar um pouco mais...

• Que tipo de fio eu devo usar pra fazer as conexões entre a PCI e as tomadas!? E quantas tomadas, aproximadamente eu poderia conectar nesse meu sistema sem sobrecarregá-lo? Imagino que dependa de quantos ampéres cada aparelho esteja "puxando", mas, em se considerando que serão equipamentos de informática comuns, como monitor, modem ADSL, caixas de som, roteador, impressora e etc, daria pra fazer uma estimativa aproximada?

Fio, compra numa loja de eletrônica, ou na madeireira, fio simples. Na eletrônica isso também é conhecido como "cabinho".

O número de tomadas é ilimitado... Limitado sim é o que vais ligar nelas..

Todo o conjunto deve ser coerente. Veja, se ligares ai PC, Monitor, Impressora, modem, router, equipamento de som, o consumo disso ai tudo não deverá passar de uns 400 a 500 Watts... 500/220 = 2,3 Amperes.. Fusíveis de 3 a 5 Amperes são benvindos.. Se quiseres ligar mais coisas, não tem problema algum, soma a potência e preveja um fusível maior.. todos os restantes componentes devem estar coerentes com a potência que deverá ser manipulada, principalmente os indutores. Devem ser feitos com aquela espessura de fio que o Almeida citou que é para que ão se perca potência dentro do filtro com um fio muito fino se fosse o caso..

• Eu já tenho dois outros "filtros de linha" chulézões, de marcas como clone, que eu usava entre o meu estabilizador e a tomada. Quando abri estes "filtros", vi que a única coisa que cada um deles tinha era um varistor ligado diretamente às tomadas. Aí eu me pergunto: vale a pena deixá-los ligados entre a tomada e o meu novo filtro de linha!? Ou seria melhor, de repente, usá-los como meras réguas de tomada, ligadas ao filtro de linha, para que este proteja mais equipamentos!?

Um varistor de proteção sempre ajuda e se ele estiver bem dimensionado, como penso que deva estar, não atrapalha em nada..

• Posso manter um outro estabilizador funcionando como um transformador para aparelhos que só operam em 110v? Ou, nesse caso, um transformador propriamente dito seria mais interessante?

A desvantagem de um estabilizador são intrinsicamente ligadas aos seus Tlecs. ( http://forum.clubedohardware.com.br/voce-ja-viu/482317?t=482317 ) O melhor estabilizador é aquele que não opera mais, que simplesmente age como se fosse um autotransformador... Entretanto ele vai estar tlecando em cima de outros equipamentos que não o PC, pelo menos isso..

Grande abraço...

Beardyfella · 2 de fevereiro de 2008

Fusíveis térmicos, também usados em cafeteiras, secadores de cabelo, etc.. Levar uma figura do componente ajuda...

Grande ideia... vou levar sim!

Não tenho nenhum bom circuito de deteção de falha de varistores. Até nem sei como é que se faz essa deteção, preciso estudar um pouco mais...

Mas... eu tava pensando... quando a vida útil do varistor se esgotar, ele não abriria o circuito, fazendo todo o filtro parar de funcionar?

O número de tomadas é ilimitado... Limitado sim é o que vais ligar nelas..
Todo o conjunto deve ser coerente. Veja, se ligares ai PC, Monitor, Impressora, modem, router, equipamento de som, o consumo disso ai tudo não deverá passar de uns 400 a 500 Watts... 500/220 = 2,3 Amperes.. Fusíveis de 3 a 5 Amperes são benvindos.. Se quiseres ligar mais coisas, não tem problema algum, soma a potência e preveja um fusível maior.. todos os restantes componentes devem estar coerentes com a potência que deverá ser manipulada, principalmente os indutores. Devem ser feitos com aquela espessura de fio que o Almeida citou que é para que ão se perca potência dentro do filtro com um fio muito fino se fosse o caso..

Hmmm... vou calcular a potência dos aparelhos aqui e ver quanto vai ser necessário.

Referente a isso, mais algumas dúvidas:

• Somo a potência total da fonte ou uma estimativa do consumo do computador?

• Preciso redimensionar todos os outros componentes citados pelo Almeida? Uia... não faço ideia de como...

• Eu estava pensando em ligar mais de um computador no mesmo filtro... É seguro aumentar muito a corrente dos fusíveis (para além de 3 ampéres)? Não enfraqueceria a proteção!? Neste caso, não seria mais sensato construir um segundo filtro!?

A desvantagem de um estabilizador são intrinsicamente ligadas aos seus Tlecs. ( http://forum.clubedohardware.com.br/...82317?t=482317 ) O melhor estabilizador é aquele que não opera mais, que simplesmente age como se fosse um autotransformador... Entretanto ele vai estar tlecando em cima de outros equipamentos que não o PC, pelo menos isso..

Engraçado é que, em mais de 5 anos que eu tenho esse computador com este estabilizador aqui, acho que ouvi ele fazer "tlec" uma ou duas vezes. Imagino que a tensão aqui de casa seja bem estável...

Mas, de qualquer forma, seria melhor usar um transformador normal, então? Daqueles que a gente usa em TV e etc, certo!?

Muitíssimo obrigado!

faller · 2 de fevereiro de 2008

Grande ideia... vou levar sim!
Mas... eu tava pensando... quando a vida útil do varistor se esgotar, ele não abriria o circuito, fazendo todo o filtro parar de funcionar?

A corrente que seu computador irá utilizar não passa por dentro do varistor. Ele é uma proteção paralela e não série...

• Somo a potência total da fonte ou uma estimativa do consumo do computador?

Estimativa de consumo do PC/eficiência da fonte.. Ex.. 200 Watts / 0,70 = 285 Watts (onde 200 é a demanda estimada do PC e 07 (70%) é a eficiência da fonte,por exemplo)

• Preciso redimensionar todos os outros componentes citados pelo Almeida? Uia... não faço ideia de como...

Só se redimensiona os componentes por onde passa a corrente (fusível, bobina, com fio um pouco mais grosso se for passar mais corrente)..

• Eu estava pensando em ligar mais de um computador no mesmo filtro... É seguro aumentar muito a corrente dos fusíveis (para além de 3 ampéres)? Não enfraqueceria a proteção!? Neste caso, não seria mais sensato construir um segundo filtro!?

Quando você tem uma dúvida, uma equação que não sabe a solução, maximize e veja o resultado no infinito... Se você ligar a casa toda ai no filtro vais ter que colocar um fusível de 100 Amperes, vamos supor.. Ai, com um surto que faça passar uma corrente de 5 ou 6 Amperes a mais ele não queimaria, correto? No seu filtro para um PC vai um fusível de 3 Amperes. Se for passar uma corrente 5 ou 6 Amperes a mais ele abre na hora, protegendo tudo... Entendeste? O supra-sumo da proteção seria uma para cada equipamento... O pior dos casos seria uma proteção para sua casa toda..

Sempre o bom senso deve prevalecer. Não vejo problema uma única proteção para dois PC's que estejam num mesmo ambiente, pertos um do outro...

Engraçado é que, em mais de 5 anos que eu tenho esse computador com este estabilizador aqui, acho que ouvi ele fazer "tlec" uma ou duas vezes. Imagino que a tensão aqui de casa seja bem estável...

Prá ti ver o quanto desnecessário era ele ai que nunca ou muito pouco o viste trabalhar. Quando ele está quieto, sem Tlec-tlecar, ele se comporta exatamente como um autotransformador que é...

Mas, de qualquer forma, seria melhor usar um transformador normal, então? Daqueles que a gente usa em TV e etc, certo!?

Correto, o melhor estabilizador para reduzir a tensão de 220 para 110 é aquele que está estragado, que fica sempre com uma escolha de tap de transformador, que se comporta como um autotransformador..

Abraço..

Beardyfella · 2 de fevereiro de 2008

Acho que entendi tudo, menos uma coisinha:

Fazendo a conta pra ver qual a potência estimada de tudo ligado ao computador, vi que, por exemplo, a fontezinha do Hub é de 0.5A... isso em 220v seria 110Watts. Acho que tô fazendo alguma coisa errada, porque não é possível um hub de 8 portas chinfrin puxar tanta energia...

Eis o que estaria ligado ao meu filtro:

PC1: 460w
PC2: (um pentium III, 1Ghz.... é tão antigo que eu nem sei como calcular a potência)
Monitor 1: 1,2A
Monitor 2: 1,2A
Impressora: 1A
Hub/Switch: 0,5A
Cable Modem: 0,8A
Scanner: 0,4 A
Caixas de Som: (não diz a corrente, só informa 6 Watts RMS)

Se não for incomodação demais, poderia me explicar como transformar esses valores na corrente final que seria demandada dos fusíveis!?

faller · 2 de fevereiro de 2008

Hub: essa corrente de 0,5 A se refere a tensão de saída, vamos supor 12 Volts a 0,5 A = 6 Watts. Dobra para segurança e considera esse consumo em 10 a 12 Watts

Cada PC não demanda mais do que 350 Watts. Cada monitor considere 60 Watts.. Impressora uns 40 Watts... O Hub 10 Watts o Cable 20 Watts, o Scaner outros 20 Watts, as caixas de som considere 20 Watts...

Total = 350 x 2 + 60 x 2 + 40 + 10 + 20 + 20 + 20 = 930 Watts / 220 = 4,23 Amperes..

Coloca ai fusíveis de 5 a 6 Amperes..

Abraço...

Beardyfella · 14 de fevereiro de 2008

Consegui comprar todos os componentes, finalmente.

Mas foi bem mais caro do que eu imaginei... espero que seja um senhor filtro de linha/supressor de surtos.

Caso alguém pense em fazer um destes e vá comprar todos os componentes, é bom preparar o bolso. Só segui em frente porque estou disposto a pagar um pouco mais por uma proteção que eu tenho certeza que vai funcionar como deveria.

Eis a lista (preços da região de Porto Alegre, fevereiro/2008):

• 6 Varistores 20D391K (250v; 20mm de diâmetro): R$ 17,40
• 5 TCOs (fusíveis térmicos) (ponto de fusão 92°C, 10A): R$ 13,00
• 4 Capacitores cerâmicos 4700µF x 1200v: R$: 4,80
• 1 Capacitor de poliéster 470nF x 630v: R$ 1,30
• 2 Fusíveis de ação rápida 4A: R$ 0,30
• 1 Resistor 470k, 2w: R$ 0,77
• 1 Centelhador à gás 350v: R$ 4,70
• 2 Núcleos toroidais de ferrite (29mm Diâmetro; 6mm Largura; 13mm Espessura): R$ 9,40
• 2 Porta-fusíveis: R$ 2,80
• 4m de fio esmaltado: R$ 10,00
• 3m de "cabinho": R$ 2,40
• Placa de cobre: R$ 3,90
• Percloreto de ferro (300ml): R$ 2,30

• 2 Resistores 2k7, 2w: R$ 0,70
• 2 Capacitores 150nF x 400v: R$1,40
• 2 Diodos 1n 4004: R$ 0,20

Total: R$ 75,50

Só ficou faltando o micro-disjuntor rearmável de 10a, que eu não encontrei em lugar nenhum. Não sabia que era tão raro assim. Mas, de qualquer forma, acho que posso viver sem ele.

Algumas fotos dos componentes:

Algumas fotos da carcaça:

Agora estou com algumas dúvidas quanto a montagem:

• Onde vai o centelhador?

• Qual a posição correta dos TCOs? Li ali em cima que eles são em série, mas não entendi muito bem como.

• Algum desses componentes tem polaridade?

• Perguntinha meio *****: como saber qual o fase e qual o neutro na minha tomada!? Eles têm sempre as mesmas posições? É algum tipo de convenção?

• É melhor enrolar as bobinas como o AlmeidaFilho indicou ou seria melhor usar o método de enrolar um dos fios de uma delas no sentido contrário, como você citou anteriormente?

Fiz um pequeno esqueminha de como eu acho que seria o posicionamento dos TCOs em série, levando em consideração que a posição do fase é sempre aquela. Imagino que esteja errado, mas de qualquer forma, aí vai a minha tentativa:

Valeu por toda a ajuda!

faller · 14 de fevereiro de 2008

O centelhador vai direto entre fase e neutro, logo depois dos fusíveis. Nenhum componente tem polaridade. Eu enrolaria uma bobina no sentido normal e outra em sentido inverso.

Para saber Fase e Neutro da tomada nada melhor que uma chave de teste ou chave neon. Ou você confia no instalador e dai segue o desenho, olhando a tomada na parede.

Chave neon: Já vi em camelô por R$ 5,00

Teu esquema está correto sim.

Abraço..

Beardyfella · 14 de fevereiro de 2008

Eu enrolaria uma bobina no sentido normal e outra em sentido inverso.

Uma bobina inteira ou somente um lado de uma delas?!

Para saber Fase e Neutro da tomada nada melhor que uma chave de teste ou chave neon. Ou você confia no instalador e dai segue o desenho, olhando a tomada na parede.

Serve um multímetro!? Se sim, como eu ligo ele pra testar!?

Mais uma duvidazinha antes de eu começar a montagem: existe alguma recomendação em termos de tamanho das trilhas da placa de cobre? É bom que sejam o mais largas possível ou mais finas possível? Qual o melhor!?

Obrigadão por toda a ajuda, cara. Com esse suporte que você me deu, acho que ninguém mais vai ter dúvida no assunto!

Rogério Alvarenga · 14 de fevereiro de 2008

Seguinte Beardfella, depende do tipo de bobina que você vai enrolar, se for uma bobina acoplada, quero dizer, as duas bobinas no mesmo toróide, é melhor que faça uma para cada lado (inclusive é a que eu recomendo) nos dois toróides, ou seja, você começa a enrolar os fios de um lado da bobina em um sentido, o outro lado, você enrola no sentido inverso...

Agora, até dá para saber como é fase e neutro com um multímetro... mas é gambiarra e não é 100% certo... e tome cuidado pra não levar choque!!!!

Seguinte:

1 - ligue o multimetro para medir tensão AC;

2 - pegue uma daos pontas de prova (tanto faz a vermelha ou a preta, é AC mesmo), e coloque em uma das entradas da tomada;

3 - agora você tem que ter cuidado!!!! encoste em alguma coisa que não seja você mesmo... pode ser até na parede, mas de forma

alguma encoste na parte metálica das pontas de prova;

4 - se você fez tudo certo, em um dos lados da tomada deve aparecer alguma tensão (66,5 até 115V), e na outra não aparece nada

(de 0 até 10V), é claro que estes valores mudam, por isso falei que não é 100%...

O óbvio agora é: tem tensão?? é fase... não tem??? é neutro...

simples e porco, mas até que funciona... hehehehe

Rogério Alvarenga · 14 de fevereiro de 2008

Olá pessoal..

Depois de ter entrado neste tópico, e lido o post de ULISSESGASP (1ª página, post n°10...), ele questionou quando montaríamos uma fonte para PC...

O que vocês acham???? Uma fonte top de linha TOTALMENTE BRAZUCA!!!! Eu ja pensava em fazer isso, esse foi o motivo de ter parado de só olhar o fórum e me cadastrar, para discutir justamente este assunto...

Sei que o custo da montagem eletrônica aqui no Brasil é exorbitante (uma vez que a maioria dos componentes são importados), mas gente e cérebro para produzir uma não temos, e olha que é de sobra...

O que vocês acham???? Eu já estou nessa...

faller · 14 de fevereiro de 2008

Uma bobina inteira ou somente um lado de uma delas?!
Sempre serão dois bobinados em cima de um mesmo núcleo. Só existem duas maneiras de fazer isso. Um modo para cada núcleo é o que eu usaria..

Serve um multímetro!? Se sim, como eu ligo ele pra testar!?

Coloque a escala em ACV uma ponteira segure na mão (na ponteira mesmo, no vivo...) A outra ponteira coloque em um buraco da tomada de cada vez... O buraco da tomada no qual o multímetro mostrou alguma leitura é o fase, o do centro é o aterramento e o outro é o neutro.

Mais uma duvidazinha antes de eu começar a montagem: existe alguma recomendação em termos de tamanho das trilhas da placa de cobre? É bom que sejam o mais largas possível ou mais finas possível? Qual o melhor!?

Trilhas largas é sempre melhor...

Obrigadão por toda a ajuda, cara. Com esse suporte que você me deu, acho que ninguém mais vai ter dúvida no assunto!

Grande abraço...

Beardyfella · 14 de fevereiro de 2008

Seguinte Beardyfella, depende do tipo de bobina que você vai enrolar, se for uma bobina acoplada, quero dizer, as duas bobinas no mesmo toróide, é melhor que faça uma para cada lado (inclusive é a que eu recomendo) nos dois toróides, ou seja, você começa a enrolar os fios de um lado da bobina em um sentido, o outro lado, você enrola no sentido inverso...

Uma bobina inteira ou somente um lado de uma delas?!
Sempre serão dois bobinados em cima de um mesmo núcleo. Só existem duas maneiras de fazer isso. Um modo para cada núcleo é o que eu usaria.

Hmmm... entendi. Mas lembro do faller dizendo alguma coisa sobre enrolar cada núcleo de um jeito para oferecer dois tipos de filtragem ao invés de só um. Estaria certo isso!?

Agora, até dá para saber como é fase e neutro com um multímetro... mas é gambiarra e não é 100% certo... e tome cuidado pra não levar choque!!!!
Seguinte:

1 - ligue o multimetro para medir tensão AC;

2 - pegue uma daos pontas de prova (tanto faz a vermelha ou a preta, é AC mesmo), e coloque em uma das entradas da tomada;

3 - agora você tem que ter cuidado!!!! encoste em alguma coisa que não seja você mesmo... pode ser até na parede, mas de forma

alguma encoste na parte metálica das pontas de prova;

4 - se você fez tudo certo, em um dos lados da tomada deve aparecer alguma tensão (66,5 até 115V), e na outra não aparece nada

(de 0 até 10V), é claro que estes valores mudam, por isso falei que não é 100%...

O óbvio agora é: tem tensão?? é fase... não tem??? é neutro...

simples e porco, mas até que funciona... hehehehe

Tentei desse jeito, mas não rolou não. O multímetro ficou acusando 0 de tensão pra uma das entradas e a outra ficava oscilando em 0.1 a 0.5.

Coloque a escala em ACV uma ponteira segure na mão (na ponteira mesmo, no vivo...) A outra ponteira coloque em um buraco da tomada de cada vez... O buraco da tomada no qual o multímetro mostrou alguma leitura é o fase, o do centro é o aterramento e o outro é o neutro.

Pois é... tentei assim e ele realmente mostrou alguma leitura quando eu mudava para o fase, mas era horrivelmente muito baixa. Daí me veio a ideia: tenho um fio terra... pra efeitos de medição, posso usar ele como um neutro pro fase, não?

Então espetei uma ponteira no terra e a outra eu alternei entre as duas outras entradas... funcionou perfeitamente e deu a tensão correta da energia. Não sei se tem algum problema em fazer a medição desse jeito... tem?

Trilhas largas é sempre melhor...

Beleuza. Vou me preparar pra começar a fazer a plaquinha aqui.

Brigadão!

faller · 15 de fevereiro de 2008

Já vi que com a tomada e o fase não mais tens problemas. Vamos então a questão do enrolamento das bobinas.

Quando queres que teu filtro faça uma boa filtragem nos dois modos, tanto o diferencial quanto o modo comum, veja o modo de fazer as bobinas e o arranjo do filtro...

Veja ai quando se tem chance de ter mais de um estágio, é aconselhável que se faça o primeiro, mas perto da rede, em modo diferencial e o segundo em modo comum. Veja em um filtro de 3 estágios, (não consegui um desenho de um filtro de dois estágios, portanto desconsidere o estágio mais da direita..)

Então, viste que o primeiro indutor deverá ser enrolado de modo a cumprir o modo diferencial e o segundo de modo a cumprir o modo comum.. Na verdade a ordem dos estágios nem é importante. Importante é que, quando se tem dois estágios e se dispõe de aterramento, se use um desses estágios para o modo diferencial e outro para modo comum..

Veja como enrolar um indutor para modo comum. Evidente que para modo diferencial uma das bobinas de fio deverá ter o sentido de enrolamento invertido...

Abraço...

Beardyfella · 19 de fevereiro de 2008

Excelente! Entendi perfeitamente com a exceção de um pequeno detalhe: tem alguma diferença entre colocar a bobina invertida no fase ou no neutro ou dá na mesma?

Já estou montando tudo aqui... primeiro num papel de maquete pra ter certeza que vou ter espaço na pci e pra evitar erros bobos... já errei 3x, então acho que foi uma boa ideia testar primeiro.

Só estou com uma última dúvida quanto à parte dos resistores. Aquele diodo retificador e/ou os leds não têm polaridade? Preciso me preocupar qual o lado do fase e qual o lado do neutro naquele circuito!?

Brigadão!

faller · 19 de fevereiro de 2008

Excelente! Entendi perfeitamente com a exceção de um pequeno detalhe: tem alguma diferença entre colocar a bobina invertida no fase ou no neutro ou dá na mesma?
Não. Não existe diferença. Se você pensar bem e se perguntar qual é a bobina invertida, não saberá qual é... pois uma é invertida em relação a outra. Já a outra também é invertida em relação a essa uma.. Correto?

Já estou montando tudo aqui... primeiro num papel de maquete pra ter certeza que vou ter espaço na pci e pra evitar erros bobos... já errei 3x, então acho que foi uma boa ideia testar primeiro.

E ai entra a lei de Murphy. Se existe a possibilidade de errar, esse erro vai acontecer...

Só estou com uma última dúvida quanto à parte dos resistores. Aquele diodo retificador e/ou os leds não têm polaridade? Preciso me preocupar qual o lado do fase e qual o lado do neutro naquele circuito!?

Tanto o led quando o diodo tem polaridade sim e devem ser dispostos um contra om outro em paralelo e com polaridades invertidas. O restante do circuito, ou o circuito como um todo não tem polaridade e podem ir ligados de qualquer modo, tanto junto ao fase quanto junto ao neutro..

Brigadão!

Grande abraço...

Beardyfella · 19 de fevereiro de 2008

Hmm... certo... e como sei qual lado é qual no led e no diodo? O diodo tem uma marca branca de um lado, seria isso o positivo ou o negativo!?

Valeu!

faller · 19 de fevereiro de 2008

O diodo tem uma lista de um lado. O led tem um lado achatado na sua borda inferior que é redonda. O lado achatado do led não deve ficar no mesmo terminal da faixa do diodo.

Beardyfella · 21 de fevereiro de 2008

Perfeito... já comecei a montagem... e estraguei a primeira PCI... vamos a segunda...

Seguinte... percebi que as tomadas do meu es-tabilizador (sim, só percebi agora) são todas "grudadas"... vários soquetes de plásticos unidos por trás por chapas de cobre que passam por todas as tomadas ao mesmo tempo.

Tem algum problema continuar com este sistema ou seria melhor trocar pelas tomadas "modulares" que eu comprei!? Fiquei meio em dúvida porque no caso das modulares, vou ter que passar um cabinho soldado de tomada em tomada.

Brigadão!

Rogério Alvarenga · 23 de fevereiro de 2008

Olá BeardYfella (não erro mais... hehehehe)

Pelo que vi ali, não vejo problemas em continuar usando as tomadas que você tem ai na caixa... é só tomar cuidado para na hora da montagem não botar em curto essas plaquetinhas que ligam as tomadas entre si... tinha um desses, e ja tava velhinho, começou a dar jogo nas tomadas e quando abri para ver qual o problema... quase cai de costas... quando eu tentava arrumar os plugues nas tomadas, esse 'jogo' fazia com que essas plaquetinhas quase entrassem em curto...

Vê ai, se achar que essas tomadas ainda dão 'caldo', mantenha-as... depois você faz outro filtro com essas que você comprou...

AAAAAAA...

Eu não tinha olhado o seu penúltimo post...

Teste o led antes... ligue-o a uma pilha, dessas AAA para ver qual a polaridade correta do led, não confie muito no chanfro... o lado que for no positivo da pilha é o lado negativo do led e ele deverá acender, na caso oposto, ele deve permanecer apagado... como vai ser rápido, nem precisa de resistor para limitar a corrente... leia até o final e saberá o motivo disto... hehhehe

Seguinte (esse foi um fato vivido por mim passo a todos pela experiência ):

Quando ainda estava no técnico, todo semana fazíamos a montagem de um circuito, e não foi munha surpresa quando vi que o meu led não funcionava... era um circuitinho baba, 2 CI's, alguns resistores, capacitores, chavinhas... enfim, o que o circuito tinha que fazer era piscar o led em determinada freqüência conforme a posição das chavinhas...

Testei a primeira vez e nada... achei que fosse a montagem em si, desmontei tudo, montei de novo nada...

Desmontei tudo, montei com a ajuda de um colega, cujo trabalho funcionou e a mesma coisa...

O trabalho valia nota e comecei a ficar desesperado... chamei o professor e expliquei... montei o circuito na frente dele e... nada... ele conferiu todas as ligações e tava tudo certo!!!

Foi aí que ele resolver olhar para o led... O chanfro estava do lado errado!!!! sei lá o que deu de errado na hora da montagem do componente na fábrica, mas tava tudo errado!!!

O chanfro não tava no lado certo os terminais estavam todos do mesmo tamanho!!!!

Quase morri do coração naquele dia, mas no final da 3ª aula, acabei ganhando 10, porque nem o professor tinha pego aquilo ainda... HUAHUAHUAHUA;)