domingos87

@Jadiel Lucas Então realmente essa fonte é ou está ruim, já que uma das vias de alimentação SATA está ferradona. Que bom que não danificou o HD!
 
A Aerocool que você perguntou, se for a com PFC ativo, é decente. O pessoal recomenda mais a PC Yes nessa faixa de preço, mas ruim não vai ser.

@Cerebrovinny Show cara. Legal saber! Então você estava certo mesmo, por algum entendimento os danos por raio são inclusos na responsabilidade sobre o serviço das fornecedoras de energia.
 
Uma vez me ressarciram por uma geladeira, levou uns meses mas foi assim mesmo. Foi por variação de tensão na rede, não por raio. E na época não tinha essa maracutaia dos orçamentos no mesmo lugar com CNPJ diferente, mas hoje tem mesmo disso aí até com orçamento para carro por exemplo. As oficinas combinam entre si para não perderem o negócio...
 
Levou muito tempo para o depósito?

O melhor sentido é direcionando ar onde esquentar mais no seu gabinete. O ar quente sobe, mas num ambiente fechado como um gabinete, com os coolers orientando a direção do ar, isso é bem menos importante que mirar o ar no lugar certo.
 
Dito isso, para a maioria dos casos vai muito bem o padrão de entrar pelos lados e frente e sair por trás na parte de cima.

É bem mais raro ter defeito com fonte boa, mas não é impossível e tem relatos. E aí os sintomas/causas/características são os mesmos.
 
É normal a fonte morrer depois de desligar ao esfriar sim, é uma das formas que elas deixam de funcionar (as outras mais conhecidas são simplesmente queimar no funcionamento, às vezes com fumaça, e também vez ou outra pegam fogo).
 
Nesses casos esquentando elas de alguma maneira volta pode voltar a funcionar, mas a fonte simplesmente não está mais boa.
 
Enfim, só testando mesmo para ter certeza. Como a placa-mãe nem dá sinal nenhum de vida, isso é mesmo o mais provável.
 
Qual a tensão da sua cidade?

Sim, é o que estou pensando. E justamente por isso que tiraria a teima com o Linux, já que ele tem seus próprios drivers já embutidos no sistema e se for esse o problema iria funcionar. Aí você teria que procurar algum problema no Windows mesmo, que nessa última atualização tem dado todo tipo de pepino com hardware.

Acho que você vai gastar muito por nada. Seu processador já é um dos melhores para essa plataforma e acho que sua configuração já é mais ou menos ideal.
 
Se estiver precisando de mais memória por algum motivo, melhor só adicionar mais memória.
 
339 não é um preço ruim se tratando de Intel, mas é bastante nessa plataforma sua por algo próximo.
 
Só faria esse gasto se você tiver CERTEZA que a máquina te atenderá perfeitamente no que você procura agora e por uns anos.
 
Outra coisa: esse processador ainda tinha dependência de desempenho no chipset. Você poderia procurar uma placa com o P45 ou similares, onde houve melhorias no controlador de memória.
 
Talvez, dependendo de preço e do que você achar, seria melhor trocar a placa-mãe do que isso.

Custo benefício bom mesmo é Xenon de 100 Reais com frete incluso da China. Por isso é interessante o seu orçamento total.
 
Se os 800 forem apenas no processador e você não tem mais nenhuma peça, o Ryzen 7 é o melhor custo benefício se for considerar apenas ele. E também como em algum momento do tópico vão recomendar um Ryzen 7 seja qual for o motivo ou orçamento ou assunto até, já fica aí dada a dica 🤣
 
Se você roda jogo antigo seria um i3 8100. Se você não tem placa de vídeo em mãos é outro...
 
Tenha em vista que surgem uns 10 tópicos desse por dia, eles são repetitivos e maçantes e cansam tanto aqueles que querem ajudar como também são o prato favorito de quem quer ficar mostrando configuração.
 
Sem você falar mais detalhes, a resposta melhor possível é: abrir um site de vendas de peças, por o preço em ordem crescente e pegar o que for mais barato pela melhor performance (e tem vídeo, site, review, relato, benchmark com tudo isso na internet).
 
Inclusive limparia uns 50% do fórum de conteúdo repetitivo/perigoso também.

Pasta térmica ou adesivo térmico pode durar mais de 5 anos se bem aplicada, se você não mexeu (mexeu nela tem que trocar, no mínimo reaplicar) e se for de qualidade.
 
Pasta de qualidade é pasta à base de silicone (toda pasta de verdade é de silicone), bem armazenada e de preferência de fabricação recente. Se é cinza ou não, tem prata ou não faz pouca diferença e é preciso fugir das falsificações, que são comuns nessas pastas vendidas por aí - especialmente as cinzas.
 
Se a temperatura não subiu do que era normal a pasta está boa. Quando começa a aumentar é porque ela começou a endurecer e aí ela vira isolante térmico (na verdade ela já é, mas isso é outra discussão).
 
Limpe só o pó mesmo e veja se volta ao normal, se voltar, não mexa. Placa de vídeo pode ter cola somada à pasta para fixar o cooler e isso é um mega complicador.
 
Os parafusos são philips mesmo, só usar o tamanho adequado que nesse caso deve ser aquelas "de relojoeiro", as 00 ou coisa assim. São chatas mesmo de soltar quando pegam muito aperto e nas fábricas a chinesada faz com ferramenta elétrica e mete bronca no aperto.
 
Recomendo atenção nisso para não estragar a cabeça do parafuso ou deixar a chave escapar e arrancar algo da sua placa, que nessa região é cheia de componentes.
 
@RS Faria Uso Implastec. Pago 4 reais num tubo novinho, original, feito no Brasil há poucos meses, e tenho o MESMÍSSIMO resultado que pasta cinza original, "nova", de dissipador, que pasta branca importada da Coréia e original de cooler de marca etc.
 
Isso conferido e confirmado na mesma máquina. Não mudou 1 grau a temperatura e se mantém tão boa quanto com o uso.
 
A pasta é feita à base de silicone mesmo, melecando qualquer coisa que toque com dificuldade para ser limpa como em qualquer pasta boa (seja branca, cinza, cara ou barata).
 
Pasta térmica é barato mesmo e geralmente as "meio caras" são corante cinza ou, pior, falsificação onde não só não tem prata como a base é alguma gordura ou material que não presta para isso (resseca em meses ou tem desempeho pior que a mais barata das pastas).
 
Se for pagar caro mesmo, tipo 50 Reais num tubinho de alguma pasta silver DE VERDADE (e não falsa), o melhor que você ganhará é 5°.
 
Isso aí tinha deixado de ser mito, agora parece que voltou a ser. Em geral não vale a pena pasta cara, em especial se você não sabe a origem e como foi armazenada.
 
Placa de vídeo pode exigir cola junto da pasta pois às vezes o dissipador tem muita folga. Nesses casos tacar uma pasta cara com prata, mais condutiva num cenário desses, pode ser a única solução se não for para meter cola, que é uma porcaria.
 
O recomendável nesses casos seria um elastômetro, inclusive é assim que muitas vêm. É pior que pasta, mas é mais adequado.
 
Dito isso: se não precisar remover a solução original, melhor mesmo.

@Mr.Furball 69 Biostar nunca foi ruim e teve aqui no Brasil há uns 20 anos, depois sumiu e agora voltou. Eu não compraria porque não sei se tem RMA aqui (ASRock também não tem para consumidor final, apesar de também muito boa).
 
Você não vai precisar de overclock com nenhuma dessas duas CPUs e seu uso pede mais o octa do que o hexa.
 
Nenhum deles vai te deixar com saudade do i5 também. E no máximo poderia haver alguma perda irrelevante de FPS em jogos específicos.
 
Essa Gigabyte que você está vendo, a com o chipset 320, tem um VRM dos mais interessantes entre as placas mais baratas e melhor do que a de muitas placas 350 (ainda que não tenha dissipadores, ela tem 4 + 3 fases no lugar de apenas 3 + 3).
 
Dado que overclock é interessante só se não for para gastar mais dinheiro e que com ambos esses processadores vocẽ não vai conseguir muito mais do que a fábrica homologa, afinal a AMD não é instituição de caridade e esses são modelos já bem fortes, se for para ter que estourar ainda bem mais seu orçamento só para tirar 10% de clock eu levaria essa Gigabyte mesmo.
 
Ninguém vai aparecer com um processador desse chegando em 5 GHz, se chegar provavelmente a máquina é inutilizável de tão instável e se for estável é porque torrou dinheiro com peças caras voltadas a esse fim, o que nunca compensa (com o dinheiro gasto você compra coisa melhor simplesmente...).
 
Detalhe: em outras lojas se acha essa Gigabyte por 420 Reais mais ou menos, 100 a menos que uma 350 decente.
 
Se for comprar uma B350, não vai entrando nessa de water cooler porque se depender do pessoal aqui você já chegou com o orçamento estourado e vai terminar uns 1000 a 2000 Reais acima, muitas vezes por diferença nenhuma.

@Caiolg Os VRMs mais "reforçados" com menor preço e sem partir para placas que façam overclock são os daquela ASRock que você mostrou e também os dessa Gigabyte: https://www.cissamagazine.com.br/placa-mãe-gigabyte-ga-a320ma-m-2-ddr4
 
A ASRock, ao menos nessa loja, estaria meio cara frente às sugestões do @Pietro Luigi - mas também, apesar de não fazer overclock, os VRM dela são melhores que os das opções da Biostar que ele indicou por preço próximo.
 
Eu pegaria a Gigabyte se você não for fazer overclock e quer ficar tranquilo. Ainda economizaria 100 a 200 Reais frente a outras opções que vão te sugerir.
 
Se você for seguir a bitola do pessoal aqui, logo logo estão falando em placa-mãe de 600 Reais, ignorando completamente que você já falou umas 10 vezes que não vai fazer overclock (na verdade já chegou nisso aí o tópico...).

@Khaled M Sim, isso mesmo. É só pesquisar por essa placa sua em específico + a GTX 1060 e ver se não tem a tal incompatibilidade misteriosa que vez ou outra algumas combinações apresentam.
 
É como usar uma AGP 8x numa placa-mãe AGP 4x no exemplo que dei. O barramento fica limitado automaticamente pelo denominador comum e tem perda de velocidade, só que mínima ou até nula.
 
Se você fosse usar SLI ou alguma placa muito forte teria uma perda maior.

@Everton L Cara, isso aí é como se fosse uma extensão de fábrica. No lugar de ter duas saídas independentes o fabricante puxa uma emenda de uma para a outra em série.
 
Na prática não faz diferença, a não ser em casos extremos. Geralmente em fonte boa essa questão de ter 1 ou 2 conectores PCI é apenas para te vender o modelo mais caro (salvo se você realmente precisar de mais potência, claro).

@Bernardo Lansing Cara, isso acontece. Sua máquina tem tempo e uma limpeza às vezes é necessária para que a máquina não estrague. Ao mesmo tempo, todo procedimento tem seu risco. Eu também já perdi uma máquina porque, ao limpar (estava precisando muito), caiu sujeira no soquete e uma das centenas de perninhas ficou torta ao tirar a sujeira....
 
Em AMD isso é mais difícil pois ainda se usa a técnica mais tradicional dos pinos no processador, que é muito mais robusta, porém ainda assim pode acontecer.
 
Existem relatos parecidos com o seu por aqui em processadores Intel. O que acontece é que já há mais de 10 anos todos os processadores têm o controlador de memória embutido neles, não mais no chipset da placa-mãe, e como consequência a parte elétrica toda disso aí foi para o processador.
 
Se o pino entortado corresponde a um dos acessos/controles da memória, está explicado. Tente com muito cuidado desentortar direito, tentando não arrancar o pino e nem quebrar a solda.
 
Alguns recomendam fazer isso com a ponta de uma lapiseira (encaixando o pino no buraco da ponta).

@Soneca_WP Legal! Isso, ativando o modo legacy para as portas USB você não precisará mais usar o teclado PS/2 para entrar na BIOS (se não resetar ela, não vai precisar mais pelo menos!).

Acho que apenas via cabo, pois a entrada da internet tem que ser pela porta WAN do roteador e essa só é acessível via cabo nesses roteadores da Vivo.

@Prinzherbert Vai dar e sobrar! Tá ótimo!

Certamente suporta. Se tiver PCI Express 16x, é certeza. Claro, pesquise pela internet por casos de incompatibilidade pois eles podem acontecer às vezes em qualquer combinação de placa-mãe e placa de vídeo.
 
Se não tiver, é porque funciona.

@Prinzherbert Funcionar vai, mas tem que ser o mesmo preço da configuração anterior (até porque teria mais ou menos a mesma performance). Só não seria muito recomendável essa placa-mãe, mas dado que você não tem interesse em overclock pode ser uma escolha interessante no preço certo.
 
Os Intel 3ª geração suportavam DDR3 1600 e acho que os 2ª também. Quem manda nisso é mais o processador que a placa-mãe, dado que o controlador de memória é hoje (já há muito tempo) localizado nele.
 
Porém, às vezes a BIOS da placa-mãe não vai deixar você selecionar os 1600. Não será problema, pois o módulo simplesmente vai trabalhar a 1333 e como você vai usar placa de vídeo off board você não terá perda quase nenhuma de desempenho por causa disso (o vídeo onboard que depende de muita velocidade da memória RAM).

Não cara, esse código é das GeForce 2 MX. Vídeo integrado é ruim nos Intel, mas isso é uma placa AGP (nem tem como você ligar ela numa placa-mãe dos últimos 10 anos, que já passaram para o PCI-Express no lugar do AGP) e ainda por cima uma AGP de entrada de mais de 15 anos atrás.
 
Na época era boa, usei várias dessas, mas hoje é algo realmente completamente superado.

@jrrcastro Bom, então certamente você tem problema de memória! Verificou na BIOS se as frequências, temporizações e a tensão estão todas corretas para todos os módulos?
 
Pode ser problema no slot da sua placa-mãe, nas trilhas dela ou mesmo sujeira nos contatos.
 
Outra possibilidade extremamente comum é incompatibilidade, pois 4 slots (ainda mais se forem diferentes entre si) é comum ter algum tipo de galho que não é defeito, mas sim incompatibilidade mesmo.
 
Para eliminar essa possibilidade, deixe apenas os pentes que acusaram erros no memtest e veja se o problema some. Se continuar, mude eles de slots. Nesse caso, se o problema parar, é defeito nos slots ou nas trilhas desses slots.
 
E não, não é normal funcionar no modo de segurança e não no modo normal. Sua máquina tem todos os sintomas de instabilidade mesmo.
 
O Intel Burn Test não deveria ter atingido temperaturas tão altas, verifique isso aí também. Mas se conseguiu passar no teste é porque quase certamente não há problema no seu processador (mas teria que testar fora do modo de segurança para ter certeza!).

Geralmente isso é ou processador ou memória RAM. Processador é muito raro ser, a não ser em caso de overclock.
 
Placa de vídeo geralmente causa congelamento ou falha de imagem e não tela azul. Se estiver em stock, a possibilidade também é mínima que seja ela.
 
Sobra a memória. Teste elas com o memtest 86. Ele tem que ficar zerado de erros, se apresentar algum (especialmente vários), tente limpar seus módulos e os slots. Se não funcionar, tem que trocar.

O HD com o sistema sempre será o primário no Windows, mesmo mudando de porta SATA.
 
Você pode mudar via registro onde instalar os programas por padrão. Pesquise na internet que os detalhes são dados.
 
Acho que nos WIndows mais recentes você tem em algum lugar a configuração de onde colocar a pasta Meus Documentos também, podendo transferir ela para o HD normal.

Clássico cabo quebrado e clássico caso de loja que está aproveitando cabo quebrado sem verificar ele direito antes. Tem uns assim que até são vendidos embalados.
 
Peça a troca do cabo.

Quando não tem botão nem jumper é por pino ou contato que se reseta a BIOS. Isso é normal em vários laptops. Peça para o seu amigo olhar com atenção a placa, pois às vezes tem escrito "Clear CMOS" bem pequeno em algum lugar dela e haverão dois contatos ou pinos por perto de onde está escrito.
 
Aí é só dar curto com uma chave de fenda ou qualquer coisa metálica nesses pinos ou contatos, com a placa desligada é claro.
 
Porém um monte de notebook não tem nada mesmo escrito e você tem que ter o manual técnico para localizar o lugar, que nem sempre se encontra pela internet também...