donzmaker

Infelizmente tive de jogar fora o protetor Intelbras EP1005  branco, foto acima

A chave microdisjuntora (reset) está muito sensivel, uma verdadeira porcaria

A chave microdisjuntora da versão Intelbras EPE 205 até agora se mostrou de melhor qualidade, assim como dessa marca aqui em baixo, chamada marca Kalop, modelo  C/ 6 Tomadas

Não tem varistor, nem capacitor de filtro. É apenas uma régua 6 tomadas com chave microdisjuntora 10A/250V

A CX550M é uma boa opção!

8 horas atrás, Felipe zupa disse:

Pessoal tenho um Ryzen 5600 g.  1 pente de 16 G force vulcan uma fonte de 500 w com pfc ativo da marca cougar vte 80 plus Bronze . Minha placa-mãe e uma ASUS prime A520m-E  , gostaria de saber se eu comprar uma placa de vídeo RTX 3050 8 gb se eu vou precisar trocar a fonte ? e se precisa comprar um Water cooler também ? E se sim qual fonte preciso comprar ? 

Aguenta sim, sem overclock

mas daqui um  ou dois anos invista numa fonte melhor

é o menos pior que existe no Brasil, mas se você não tem aterramento, recomendo usar apenas o iClamper Pocket 

@Phynsxalguma obs?

qual o seuu orçamento

Se lembro bem as duas sao boas, mas a core reactor com garantia de 10 anos acho que vale mais a pena

não significa que vá durar 10 anos, mas é uma excelente fonte

Esses 2 modelos da Gigabyte sao ruins, ja foram discutidos muito aqui no forum

Nenhum deles vale a pena. Se é para pegar algo de má qualidade ou de qualidade meia boca, vá de Redragon ou Mancer

Tá cheio de fonte lixo vendendo por 300, 400 e até 500 reais nas lojas em outubro

Considerando isso, essa aqui quem sabe?

https://www.terabyteshop.com.br/produto/19252/fonte-montech-beta-bronze-550w-80-plus-bronze-pfc-ativo

@Phynsx vale mais Montech Beta ou Redragon pra quem quer arriscar e usar uma fonte ruim/mediocre?

Joga a fonte no reciclado e compra outra, no mínimo uma tipo a Nidus 500W ou Pylon 450W

A corsair CV450 ta com preço razoável na kabum

Sim! mas aproveita a CX-M 2021 em promoção e pega ela se sua 450W for antiga

Em 07/10/2022 às 14:58, SUPREME BR disse:

comprei um fonte,fonte redragon rgps 500w, 80 plus bronze,da terabyte,ela é confiavel ou explode?

Explodir não mas boa não é, e além disso tem opções melhores pelo mesmo preço ou até menos

Se você não disser seu orçamento e configuração fica mais difícil dizer outra alternativa

Desculpa poucas fotos de qualidade, irei adicionar mais depois

alguém sabe dizer se a escolha do capacitor X2 do conector (filtragem) 105k ao invés da maioria que é 104k é apenas por 105k ter em tese um pouco mais de segurança ?

https://imgur.com/a/G0C3Iaj

2 minutos atrás, Ferox Graxaim disse:

@donzmaker Creio que o maior problema nesse caso seja um desperdício maior de energia.
O que eu utilizo é um iClamper Energia 3 ligado a uma régua de tomadas, (embora minha casa tenha aterramento). É uma opção também.

Acredito que desperdicio não, vai acontecer além do famoso "choquinho" nas partes metálicas (que pode chegar até a 86V) e afeta a longo prazo a placa-mãe e componentes sensíveis. O neutro foi feito para ter no máximo 5V não 50 ou 86V.  Utilizar uma régua decente com iClamper 3 ou iPocket é uma solução boa tambem

1 minuto atrás, Ferox Graxaim disse:

@donzmaker Clamper pode ser utilizado mesmo sem aterramento, pois este possui varistor entre fase e neutro também. Mas claro que aterramento é sempre importante e indispensável.

o problema não é esse, é que o filtro Clamper tem capacitor Y que vai jogar ainda mais fuga no neutro de quem não tem aterramento, além dos capacitores Y da fonte

o Clamper DPS tipo iPocket sim vale a pena pra qualquer situação

Se você tiver aterramento conforme as normas o melhor é o Clamper

, tx550m

Em 17/09/2022 às 20:52, gnireorb disse:

seguinte, eu tenho um sério problema com queda de tensão aqui em casa, um aquecedor de 2000w já faz a tensão cair o suficiente para ele se tornar um aquecedor de 1400w.

 

o chuveiro também, 7800w, 205V*32A =~ 6600W.

o resistor do chuveiro deu o valor de 6 ohms

deveria cair uns 5v de tensão, mas cai de ~218 para 205

fio do chuveiro é 6mm2, disjuntor de 40a (recomendado pelo fabricante)

esta em uma fase separada.

 

quando começa a chover, as lâmpadas de led começam a piscar.

a casa tem dois QDG (são dois andares separados), então dois QDC também. a distância entre o QDG e o QDC, é por volta de 20 á 30m, fio com bitola de 10mm2.

 

eu to bem biluteteia das ideias já, tenho nem ideia a razão dessa queda de tensão.

eu to seriamente pensando que o problema é a concessionária (CELESC). aqui onde eu moro, tem um transformador por bairro (quase isso KKKK). sem contar que o transformador que cobre a rua que eu moro já deu pau mais de uma vez.

tem uma caixa de metal na frente dos QDG, que é por onde os fios passam, lembro que quando passei o fio de fibra, tinha uma emenda, não lembro se era do cabo de telefone ou do neutro/fases.

 

o que pode ser? alguém tem alguma ideia?

eu já pedi a opinião de outro profissional, mas ele disse que é normal.

Não há nada de errado nisso

você estáa com 218, 220V ou 221V antes de ligar o chuveiro de 7500W/7800W e quando liga o chuveiro no maximo, e mede ssa fase que alimenta o chuveiro caindo para 205V, 206V ou até 202V é normal. São perdas da estrutura de dentro da sua casa + distancia transformador da entrada da sua casa + distancia entre transformador do chuveiro + cabos + propria eficiencia do chuveiro e o material da resistência.

Mesmo que o transformador fique na frente da sua casa você vai verificar esse tipo de coisa acontecer. 

Não há como escapar. Na melhor das hipóteses se você colocar fios de cobre de alta qualidade 10 ou 16mm na casa inteira, a perda seja 2% menor... e olhe lá.

Quando seu vizinho liga o chuveiro não é para acontecer queda na sua tensão. No máximo num prédio grande se vários vizinhos ligarem o chuveiro você deverá ver uma queda de 2~8V em horário de pico. Agora dentro da sua casa quando você mesmo liga o teu chuveiro de 7500 ou 7800W a sua fase realmente vai cair para 203,204, 205, 206, 207... na melhor das hipóteses vai "perder" menos de 8V

Em 17/09/2022 às 04:50, marclbr disse:

 

Sim, é sempre bom ter IDR em todos os circuitos para a segurança das pessoas e para prevenir possíveis surpresas como contas de energia de mais de 1000 reais por causa de alguma fuga de corrente em algum ponto da instalação, tem gente que acha caro, mas eu acho barato considerando o valor que custa uma casa ou apartamento e é um equipamento que se for de boa qualidade vai durar fácil mais de 15 ~ 20 anos.

 

Eu também moro num apartamento já meio antigo, concluído em 2002, ainda usava disjuntores NEMA antigos. Ano passado eu troquei todos por disjuntores DIN curva B, coloquei um DPS de 45kA 275V e coloquei um IDR e dusjuntor geral no QDC, mas tive que tirar os chuveiros do IDR, porque ao ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo a fuga de corrente dos dois chuveiros somada desligava o IDR... Como não tinha espaço para colocar IDRs separados para cada chuveiro dentro do QDC, eu deixei os chuveiros fora do IDR (hoje eu acho uma PÉSSIMA ideia ligar circuito de chuveiro no IDR que alimenta o resto da casa, senão já viu, deu uma fuga de corrente um pouco maior na água do chuveiro e a casa inteira fica sem energia! Kkkkk).

 

Aqui era pra ser bifásico (é o que consta na conta de luz), mas no QDC chegam 2 cabos de fase, um neutro e um terra nu (todos de 16mm²), mas pra minha surpresa, os dois cabos de fase são a mesma fase, quando eu testei com o multímetro era pra dar 380V, mas dava 0V entre os dois cabos! Então na prática é uma instalação monofásica 220V, mas lá no medidor de energia do térreo tem um disjuntor bifásico de 40A onde um dos cabos sobe para o QDC do apartamento e alimenta os circuitos do apartamento e o outro cabo alimenta os circuitos dos chuveiros (são 3 chuveiros)... Eu nem sei se esse tipo de instalação era algum padrão da época (alguma norma da concessionária de energia daqui, talvez).

No caso  o problema é a agua e não o IDR. Se você fizer uma limpeza na caixa d'agua e mesmo assim não resolver, compre um chuveiro blindado. Aqui em casa é encanamento velho e o lorenzetti com esse tipo de resistência nunca desarmou IDR

Aqui no Brasil temos 220v bifasico (na verdade é 380V na rua 3 fases...)= mas chega duas fases na tua casa + neutro

Fase A 220V + Fase B 220V + neutro

provavelmente se tem 2 chuveiros 1 está na fase A e outro na fase B. O neutro é o mesmo da fase A e B

Se você misturar as duas vai dar 380V, mas não foram feitas para uso assim, pois residencialmente você pode ter até trifásico, mas sempre respeitando Fase 1, Fase 2 e Fase 3, nunca usando Fase 1 + 2 ou fase 2+3 em uma residência comum.

você pode pedir trifasico até num apartamento se houver a infraestrutura disponível dentro do predio, vai ser 3 fases + neutro e cada fase alimentará em 220V 
Fase 1 = 220V

Fase 2 = 220V

Fase 3 = 220V 

Em cidades 127V/220V residencial são duas fases de 115/127V + neutro

Aí sim no chuveiro por exemplo pode-se usar as duas fases 127V sem o neutro, se for bifasico de verdade.

Geralmente em cidades assim só é usado 220V para ar condicionado e chuveiro, no máximo mais uma tomada na cozinha totalizando 3 circuitos 220V, o resto é  127/115V mesmo (famoso 110V)

Acho que essas duas acima são as configurações mais comuns no Brasil. 

P.S: Se entre fase + fase dá 0V é porque elas se cancelam, ou seja, é configuração acima trifasica no transformador em triângulo onde jamais se deve usar 2 fases 220V combinadas. Esse tipo de configuração Fase + Fase é mais comum em supermercado, industria, escitórios grandes ou até mesmo pequena empresa desde que justificado o uso de 380V (como s necessário um elevador por exemplo), então será feito uma instalação específica onde a concessionária não vai utilizar provavelmente a mesma rede que abastece o teu bairro...

Se você ligar dois chuveiros no mesmo IDR (ou DDR) de 63A, ele vai desarmar, não porque detectou fuga, mas porque ultrapassou os 63A de seguança dele. Nesse caso como você falou tem q ter um IDR para cada chuveiro. Se for um chuveiro só, apenas um IDR é necessário para fase + neutro

O usuario acima está correto, porém minha memória está  péssima. Em relação ao IDR em todos circuitos ele tem razão; a norma fala em áreas molhadas e áreas externas. Porém convém colocar em todos circuitos

Sem querer dizer que é melhor ou pior, ou pior e melhor, mas na Argentina atualmente já chega a fase (ou duas fases) + neutro no teu QDC dentro do AP ou casa e vai direto no IDR, é obrigatório. Qualquer diferença entre fase e neutro na faixa ou acima de 35mA ele vai acionar, isso é bom porque mostra que algo não está correto, ou alguém levou um choque ou o IDR está com defeito. Então eu colocaria o IDR em todos circuitos. Se ele desarmar, você já sabe que tem algum problema. 

Moro em um prédio velho e aqui no AP fiz  TN-C-S e o IDR 30mA nunca desarmou, a não ser quando eu mesmo comprei um habotest para fazer o teste nas tomadas.  Eu tenho um IDR reserva e é um aparelho que custa 200 reais no máximo, você pode salvar vidas. Nos Estados Unidos eles não tem IDR no quadro e sim no soquete das tomadas, de 5mA e se não me engano na Gra Bretanha é obrigatório IDR 30mA seja em TN-S ou TN-C-S em todos circuitos

3 horas atrás, Ferox Graxaim disse:

Pode haver alguma melhora na proteção sim, pois esses DPS classe III não são muito eficientes se utilizados sozinhos (sem DPS classe II e classe I no quadro de disjuntores e no padrão de entrada.) Então com uma maior quantidade de DPS classe III, aquele surto que o primeiro não conseguir desviar, o próximo poderá desviar e daí por diante. Só não sei dizer o quão significativa pode ser essa diferença, seria necessário testar.

Afinal de contas, se não fizesse diferença, não faria sentido usar DPS classe III no computador, tendo em vista que hoje em dia quase todo eletrônico de qualidade tem circuito DPS na entrada de alimentação, ainda que seja só um simples varistor.

Deixa eu ver se estamos falando a mesma coisa: Mais DPS classe 3 tipo 2 iClamper ou 3 iClamper pocket ligados em série? Não sei, pois a capacidade de absorção de cada varistor em linha... o ideal é ter 5 ou mais varistores interligados de preferência de 20mm fazendo um sanduiche com fusível térmico

Realmente não sei responder se ligando em série vai melhorar a proteção contra surto. Em relação ao DPS classe 3, de forma geral falamos do MOV (metal-oxide varistor) com algum tipo de desligamento/monitoramento, seja por fusível térmico ou outro dispositivo. Tem outros tipos de proteção tambem como centelhador a gás e etc, mas hoje em dia são raros de achar, aqui no Brasil o máximo que você vai encontrar são 2 varistores de 10mm + fusível térmico mesmo, ou de 14mm sem fusível térmico como é o caso do Embrastec. Se alguém souber algum tecnico que monte uma placa misturando varistores + centelhador a gás seria o ideal

Em 14/09/2022 às 09:32, MaestroFC disse:

@faller e demais colegas do forum, desde que seja respeitada a corrente maxima de cada DPS classe 3 (para evitar chegar ao limite de cada DPS e, assim, evitar aquecimento), existe algum problema em usar conetados (em serie) dois DPS's (no caso, filtros de linha com DPS integrado)?

Essa pratica confere mais protecao (em joules) numa situacao de surto eletrico, ou melhora na reducao de ruidos RFI/EMFi?

Pode existir algum conflito eletrico entre os dispositivos (eu me refiro a algum conflito em qualquer uma das caracteristicas dos 2 dispositivos, como protecao F+T, N+T, F+N/F+F, filtragem RfI/EMFi, funcao disjuntor ou fusível)?

Em suma, quais sao os beneficios ou maleficios dessa pratica?

Valeu, abraços

Ligar um filtro de linha que já tenha varistores + um Iclamper pocket ou outro filtro que tenha tambem varistores?
Não há problema fazer isso, embora não acredito que irá melhorar a proteção contra surto.

Em relação a melhorar ruídos, não. O filtro de linha precisa ter um capacitor X bem dimensionado, indutor duplo, capacitor Y e sua casa aterramento para que o sistema de filtragem funcione. 

Se você não tem aterramento conectar dois iClamper Pocket em série ou dois filtros de linha em série não é nenhuma vantagem, ao meu ver. Não existe no mercado atualmente nenhum filtro RFI/EMI completo. O antigo Computer Protector da Clamper que tinha indutor duplo com capacitor X foi descontinuado em 2014/2015 e o Clamper Multiproteção com indutor + capacitor X e Y foi descontinuado mais ou menos em 2018.

Em 10/09/2022 às 21:57, Ernani94 disse:

@donzmaker Entendi (aliás desculpa a demora entro muito pouco aqui kkkk)

Mas então, esse zumbido zzzzzz começou a aparecer apenas alguns meses atrás (uns 3 meses ou 2, por ai). Uso esse filtro Clamper a 4 anos, e até então nunca foi assim. (Uso nesta mesma tomada da casa, a casa não tem aterramento de fato, é uma casa antiga). Será que pode ser um sinal apenas de desgaste do uso do aparelho? As vezes eu penso em comprar um outro filtro, apenas por precaução.

Ah, no momento não estou tendo como mandar vídeo dele, infelizmente. Mas espero que apenas pela minha descrição do problema dê para se ter uma ideia, eu espero..

Provavelmente é falta de aterramento mesmo. Já que você não tem aterramento não indico o Clamper, não porque ele não seja bom, mas porque os capacitores Y dele vão "vazar" no teu neutro desnecessariamente. Isso não aconteceria se você tivesse um aterramento

Então quem sabe você pode aproveitar e trocar o teu clamper por uma régua boa Intelbras + iPocket DPS Clamper que tem varistores + fusível térmico. Ou quem sabe  Margirius + iPocket clamper 

https://www.margirius.com.br/produto/filtro-de-linha-cabo-1m-mg-3001/

Atente o fato de que o Margirius suporta 6A em 220V.

Em relação a pergunta numero 1:

você não estará mais protegido usando mais 2 hastes mesmo sendo uma delas para interligar, então por enquanto use somente UMA haste. Quando você encontrar (espero que em breve) compre fio de cobre nu 25mm e interligue a duas ou mais hastes. O ideal é fazer um aterramento com hastes em toda volta da casa, interligando elas com fio de cobre n Cabo de Cobre Nu 25mm² – 7 Fios x Ø 2,06 mm (NBR6524). 

Não esqueça de usar essa massa de calefação quando a conexão estiver pronta, para evitar umidade

Não esqueça de usar um IDR de 30mA para todos os circuitos. Se quiser deixar o de iluminação sem, tudo  bem, mas coloque IDR 30mA em todos circuitos da casa. Pode comprar um DDR também que vai funcionar como disjuntor e IDR, ou compre o IDR + Disjuntor geral. 

2) Em relação ao aterramento da cerca elétrica parece-me que o correto e o seguro é fazer um aterramento específic para ela. Não compartilhe o aterramento da cerca elétrica com o da casa. você vai precisar consultar normas e técnicos de instalação de cerca elétrica para saber como realizar isso

P.S: Verifique o aterramento do neutro do padrão de entrada também. É importante que a conexão dele com a barra (haste) não esteja oxidada

Pylon 450W

Hyrax 500W

Super Frame 500W

Custo beneficio: Superframe 500 e essa aqui

https://www.shopinfo.com.br/fonte-motospeed-hyrax-500w-80-plus-bronze-pfc-ativo---hft500b-18565/p