Thiago Vinícios Anacleto

@FoxBlack Fonte: Gamdias Cyclops M1-750B, 750W, 80 Plus Bronze Uso filtro de linha.

placa-mãe: Machinist X99 B9 Fonte: Gamdias Cyclops M1-750B, 750W, 80 Plus Bronze Meu computador estava funcionando normal até certo dia, onde eu conectei um dispositivo usb ( controle tipo ps2 ), que estava com o usb ruim, no que eu conectei, ele hora ligava e a depender se mexia o cabo ele desligava, isso foram várias vezes ( liga e desliga ). nesse mesmo dia, eu desliguei o computador pelo método padrão do windows e fui dormir, no outro dia quando tentei religar o pc não ligou mais. depois de horas sofrendo e procurando o problema, cheguei no seguinte diagnóstico: Sempre que desligo o computador, ouço um estalo vindo da fonte, semelhante ao acionamento de um relé. Após isso, não consigo ligá-lo novamente de imediato. Para conseguir religar, preciso desconectar o cabo de força da fonte e aguardar alguns segundos até que os capacitores da fonte descarreguem completamente. Somente após ouvir novamente o clique do relé que vem da fonte é que consigo ligar o computador normalmente.

@Dr Hiruki como o amigo @1lokos falou, considere identificar o modelo da sua placa-mãe e o tamanho da sua placa de vídeo, isso é o que mais conta na hora de escolher um gabinete, saca? imagina, se você tiver uma placa de vídeo triple fan, daquelas bem compridas, não tem como você colocar ela em um gabinete pequeno. cara, gabinete vai muito de gosto e esses dois componentes entende? se você curte algo mais pequeno e bonito vai ter que gastar + agora se você curte um gabinete grande, maioria das vezes vai caber ou ter suporte pra tudo.

Boa noite, pessoal do Clube do Hardware! Depois de horas sofrendo para descobrir por que meu computador não ligava, resolvi compartilhar aqui o que aconteceu comigo. Talvez ajude alguém que esteja passando pelo mesmo sufoco. Sintomas que observei: O computador ligava, aparecia o logo da placa-mãe, mas o sistema operacional não iniciava. Às vezes, ele ligava uma única vez e, depois disso, não ligava mais. Em outras tentativas, simplesmente não dava sinal de vida. Suspeitas iniciais: Comecei desconfiando de várias coisas: botão power, memória RAM, SSD... Troquei posições, testei componentes, limpei contatos... e nada resolvia. Foi aí que comecei a considerar a fonte de alimentação como possível culpada. O que descobri: Fontes de alimentação modernas — principalmente as mais robustas e voltadas para o público gamer — possuem sistemas de proteção integrados, como: OVP (Over Voltage Protection) UVP (Under Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) SCP (Short Circuit Protection) entre outras... Essas proteções são ótimas para preservar os componentes do PC, mas em alguns casos podem acabar "travando" a fonte, impedindo que ela funcione corretamente até que seja "resetada". O que funcionou no meu caso: Desliguei o computador da tomada completamente. Com o cabo de força desconectado, apertei o botão de power várias vezes (isso ajuda a descarregar os capacitores internos da fonte e da placa-mãe). Após alguns minutos (esperei cerca de 3 minutos), ouvi um estalinho vindo da fonte — parecia o som de um relé desligando (tipo um “clique” ou “diim”). Esperei mais alguns segundos, conectei o cabo de força novamente e... o PC voltou a ligar normalmente! Desde então, tudo tem funcionado sem problemas. Conclusão: Se o seu PC não liga ou liga e logo desliga sem motivo aparente, antes de sair trocando componentes, experimente esse procedimento. Pode ser apenas o sistema de proteção da sua fonte que travou por segurança. Espero que essa experiência ajude alguém. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar!

@Prompto coisa boa, top de mais, se quiser contar pra nós como fez essa atualização da BIOS pelo site chinês, visto que teve dificuldades com o site inglês é uma boa valeu pelo retorno, muito bom saber disso. Bom proveito da máquina kk.

@lucas2560 tem esses modelos Aproximadamente R$350 ( com frete incluso ) https://risemode.com/zeus-650w/ Aproximadamente R$450,00 ( com frete incluso ) https://www.corsair.com/br/pt/p/psu/cp-9020278-ww/cx-series-cx650-650-watt-80-plus-bronze-atx-power-supply-ww-cp-9020278-ww?srsltid=AfmBOoqcrtNKKKT7wmjDzT2_4U1vX5Amns_P3ZXvAh2Lll8S_NKrPjXC A corsair é melhor, porém a zeus também é boa. mas ainda insisto em dar uma olhada na que eu uso ( Gamdias Cyclops M1-750B, 750W, 80 Plus Bronze ) , não me arrependo, ela está na faixa dos R$450 com frete. indiferente do que você escolher vai resolver seu problema atual e dar margem para alguns upgrades. abraços chefe.

@lucas2560 Lucas se quer resolver o problema, pra agora e resolver pro futuro também, com esse preço que você pensa em gastar, está muito bom pra investir numa fonte igual a minha. Gamdias Cyclops M1-750B, 750W, 80 Plus Bronze da uma pesquisada, o preço fica na média dos 400. você compra ela hoje, e vai demorar bastante pra você precisar trocar. vai suportar muito dos upgrades que você quiser fazer e não vai te dar dor de cabeça beleza? qualquer dúvida só chamar, abraços.

@lucas2560 Como o pessoal acima mencionou, tem várias fontes boas — nesse teu caso vai de preço e preferência pela marca. Mas, no geral, só pra tu entender a dimensão: i3-10100F – 65W ~ GTX 1650 GDDR6 – 75W ~ Restante do sistema (RAM, placa, HD/SSD, etc) – 80W ~ Total aproximado: Uso normal: 200W ~ 220W Pico: até uns 240W, com tudo no talo Então, pra esse sistema, qualquer fonte de 500W pra cima já atende bem, e até algumas de 400W (de marca confiável) seguram tranquilo. “Thiago, por que 500W se meu sistema vai usar no máximo 240W?” Chefe, as fontes não entregam os 500W exatos na prática — sempre tem uma perda (rendimento), e recomendei 500W justamente pra te abrir margem pra escolher com calma, sem se limitar. Agora, se tu pensa em futuros upgrades (tipo uma GPU mais forte ou processador mais parrudo), vale investir já numa fonte de 600W ou mais, com selo 80 Plus e PFC ativo. Hoje tu encontra modelos bons nessa faixa de R$400, e daí já fica tranquilo pro futuro. obs: só não vai comprar aquelas fontes furreba pratinha, de 430watts com chave seletora, aquilo funciona bem só em outras coisas kk.

@Mateus Lacerda como o Fause mencionou: Caso você não tenha um processador reserva por aí, algumas assistências de T.I. fazem esse serviço — costuma ser uns 30 reais, só chutando aqui com base em preços médios da minha cidade. Att,

@lucas2560 chefe, na minha pequena experiência, o que aconteceu na prática foi assim, deu algum bololô na fonte e em decorrência disso a placa-mãe ficou em modo de segurança, não "brickada" mas ficou em modo de segurança até alguém fazer o CMOS padrão que havia comentado. acho que a placa-mãe se comportou como deveria para evitar problemas e está normal. mas só adquirindo uma fonte boa pro seu sistema completo e ligando pra testar Observação: Agora, se quiser ler a parte técnica da minha explicação, é isso: Quando uma fonte de alimentação apresenta falha — especialmente um curto-circuito interno — ela pode gerar picos ou quedas bruscas de tensão nas linhas de 12V, 5V ou 3.3V. A placa-mãe, ao detectar essas irregularidades, geralmente aciona mecanismos de proteção para evitar danos ao processador e demais componentes. Em placas como a MSI B560M PRO-E, os LEDs de diagnóstico (EZ Debug) auxiliam na identificação do estágio em que o problema ocorre. O LED vermelho aceso na CPU indica falha na alimentação ou inicialização do processador, o que pode ser causado tanto por um defeito físico quanto por instabilidade na entrega de energia. Nesse cenário, a placa-mãe provavelmente entrou em modo de proteção (soft lock), travando o boot por segurança. O reset do CMOS, feito ao remover a bateria e esperar o tempo adequado, força a limpeza das configurações da BIOS e pode “destravar” esse estado seguro. Esse comportamento é esperado em placas com circuitos de proteção ativos. No entanto, sem uma fonte confiável e estável, não há como garantir testes consistentes ou validar a integridade dos demais componentes. @lucas2560 agora que você já entendeu mais ou menos o que aconteceu, e provavelmente vai precisar comprar uma fonte nova, considere abrir um novo tópico aqui no fórum para te ajudarmos a escolher uma fonte boa e segura para o seu sistema completo, e tente colocar observações top, como por exemplo todo o seu sistema, quanto você pretende gastar, se tem alguma preferência de loja e etc beleza? boa sorte, se tiver alguma outra dúvida estou à disposição, é um prazer responder essas dúvidas, eu gosto por que me ajuda a lembrar do que já vivenciei

@Mateus Lacerda Como o FOX disse, eu também acredito que bem provável que será necessária atualização de BIOS pra funcionar. se você instalar o processador, ligar e não der vídeo, não se assuste, não tem nada queimado kkk, agora se der Vídeo é um bom sinal.

@Batata Defumada Depois de fazer uma análise detalhada do consumo do sistema, optei pela Cyclops por ser uma solução robusta, eficiente e tecnicamente coerente com as exigências do setup. Vou dizer o porque: Consumo total aproximado: 550W–570W~ Ryzen 7 5700X (~110W) 2x RTX 3060 (~350W) Outros componentes (~100W) Essa margem de sobra (em torno de 180–200W livres) deixa a fonte operando em torno de 75% da capacidade nominal em carga máxima, o que é ideal pra manter alta eficiência energética e menor estresse térmico nos componentes internos da PSU. O que mais me chamou atenção nesse modelo foi a topologia Half-Bridge LLC com conversores DC-DC nos trilhos de +5V e +3.3V. Isso garante uma resposta rápida a variações abruptas de carga (step load), algo que acontece o tempo todo com múltiplas GPUs e workloads dinâmicos. Além disso, o ripple no rail de +12V fica bem controlado, abaixo de 50mVpp segundo os testes da Teclab — o que ajuda muito na estabilidade geral do sistema. Ela também conta com PFC ativo com eficiência de correção acima de 0.95, o que reduz perdas na entrada AC e melhora o perfil de consumo na rede elétrica. Já tive problemas em setups anteriores por causa de fontes sem correção ativa, e sei como isso pode causar ruído, sobretensão ou até quedas por transientes. Mesmo sendo 80 Plus Bronze, essa unidade foi testada pela Cybenetics e recebeu o selo ETA Bronze, que é bem mais rígido na medição de eficiência real e ripple em diferentes cargas, desde 10% até o pico. A eficiência média dela fica entre 84% e 87%, o que é mais do que suficiente pra manter o sistema estável e com boa dissipação térmica mesmo em sessões de carga prolongada. Enfim, a escolha por indicar a Cyclops M1-750B foi pensada pra garantir entrega real de potência contínua, com qualidade nos componentes internos, resposta estável em transientes e headroom suficiente pra upgrades futuros, sem comprometer segurança elétrica ou eficiência do sistema. Testes de laboratório, arquitetura interna sólida e experiência prática foram os fatores principais que me fizeram optar por indicar esse modelo. @Batata Defumada Entendo perfeitamente o ponto, e concordo que para configurações com múltiplas GPUs o ideal é sempre partir para fontes de altíssima qualidade, principalmente se estivermos falando de workloads contínuos como render, IA ou mineração. Sei que ela não está no mesmo patamar de uma Corsair RMx, Seasonic Focus ou Super Flower Leadex, por exemplo — mas dentro da faixa de preço e considerando que o rapaz não vai operar as GPUs a 100% o tempo todo, achei que ela entrega bem o que o sistema precisa. Claro que se eu fosse trabalhar com IA pesada ou render 24/7, investiria numa 850W Gold ou até Platinum com componentes full japoneses. Mas dentro do perfil de uso que o rapaz projetou, e considerando que não quer gastar muito, achei a Cyclops uma alternativa tecnicamente segura e viável para indicar, sem entrar em risco de subdimensionamento ou gargalo elétrico.

Opa, uma opção boa e barata que encontrei, foi a Fonte Gamdias Cyclops M1-750B, 750W, 80 Plus Bronze, Cybenetics, Teclab, PFC Ativo, Cabos Flat tem um review na teclab e testes se quiser dar uma olhada é a minha recomendação: obs: como foi a primeira a ter selo teclab, os caras provavelmente testaram com um carinho a mais né? hahaha. obs1: ela é 80 plus bronze, mas na pratica é silver. obs2: selo teclab e selo Cybenetics obs3: cooler bom e silencioso

@lucas2560 Entendo sua preocupação, cara. Como você usa filtro de linha e tem aterramento, o risco de um surto elétrico externo ter causado isso é menor, então pode ser que a fonte simplesmente teve um defeito interno e entrou em curto sozinha. Isso acontece bastante com fontes de qualidade duvidosa. Se a fonte entrou em curto e não teve uma proteção eficiente, ela pode ter mandado uma tensão errada para a placa-mãe e afetado os circuitos de alimentação da CPU, o que explicaria o LED vermelho no diagnóstico da placa. A placa-mãe pode estar desarmando a fonte por detectar um problema na alimentação do processador. Sobre a garantia, se a placa-mãe ainda está dentro do período, você pode acionar sim. Limpeza geral e remover a bateria não afetam a garantia, mas se o técnico tiver feito algum tipo de reparo (como ressolda ou substituição de componentes), pode complicar. O ideal é que, se for acionar a garantia, envie a placa exatamente como veio de fábrica, sem sinais de modificação. Se puder, quando pegar o PC de volta, peça para o técnico te mostrar se há sinais visíveis de dano, como componentes queimados ou trilhas escurecidas na placa-mãe. Assim, você já tem um argumento mais forte para a garantia, caso precise. Torcendo pra ser algo simples! Me avisa o que o técnico descobriu. Abraços.

Exato! Você está certo, e é por isso que análises reais precisam considerar fatores como frametime, frame pacing e até a latência da pipeline gráfica, que esses sites ignoram completamente. Na prática, para o rapaz que fez a pergunta, seguir a tabela que passei já resolve o problema muito bem.

Boa tarde, chefe! Tudo certo? Qual placa de vídeo você pretende usar? Porque, pelo processador topzinho, imagino que a GPU também seja de respeito, né? Haha Pergunto isso porque a ASUS TUF A620M-Plus tem apenas PCIe 3.0, o que pode ser um ponto a considerar dependendo da placa de vídeo. Sei que a diferença entre PCIe 3.0 e 4.0 não é absurda, mas em um setup high-end, qualquer detalhe conta. Além disso, investir um pouco mais na placa-mãe traz outros benefícios, como VRM mais robusto, melhor suporte a upgrades e maior estabilidade térmica. Se couber no orçamento, a B650M é uma escolha mais segura!

Na época, eu só tinha dinheiro para uma fonte genérica e estava ansioso para montar o PC, então acabei comprando qualquer uma. O problema é que tive o mesmo erro. Essas fontes costumam ter proteções que podem desligá-las ou limitar a energia para evitar danos. Além disso, a placa-mãe às vezes trava e precisa que o CMOS seja resetado para voltar ao normal. Esse procedimento é bem comum. De qualquer forma, o técnico vai te explicar direitinho o que aconteceu quando você for buscar o PC na assistência. Mas, pelo que você descreveu, acho que ele vai te dizer algo parecido com o que expliquei aqui. Abraços e boa sorte! Obs. 1: A fonte e a placa-mãe são componentes muito importantes no PC. Uma placa-mãe mais simples pode não ter VRMs com bons dissipadores ou um cooler dedicado, o que faz com que esquente mais e possa dar problema. Já uma fonte ruim não tem boa filtragem de energia, o que pode gerar instabilidades no sistema e até danificar outros componentes.

Fala chefe, Eu recomendo de todo o meu coração o Logitech G435, e vou descrever os motivos abaixo: Conforto absurdo – Ele é super leve (apenas 165g) e tem almofadas respiráveis, então dá pra usar por horas sem cansar ou esquentar a orelha. Conectividade top – Funciona tanto com Bluetooth quanto com Lightspeed Wireless, garantindo baixa latência pra jogos e versatilidade pra usar no PC, console ou celular. Bateria que dura – Segura até 18 horas de uso, então dá pra jogar, ouvir música e até esquecer que precisa carregar. Áudio de qualidade – Tem drivers de 40mm e suporte a Dolby Atmos e Windows Sonic, entregando um som bem equilibrado e imersivo. Microfone embutido – Diferente dos headsets tradicionais, ele usa microfones beamforming, eliminando o braço do mic, mas ainda captando bem a voz e reduzindo ruídos externos. Se quiser um headset leve, sem fio, confortável e com áudio de qualidade, o G435 é um dos melhores custo-benefício. A Logitech é uma marca reconhecida, e o G435 me permite usar no PC com o dongle e no celular via Bluetooth sem problemas. Muito top! obs1: tenho o meu g435 a mais de 4 anos e a bateria ainda dura muito. Eu falei 18 horas ali porque é o que o fabricante promete, mas na pratica é bem mais...

Então, mano, como a temperatura do SSD está sempre travada em 74°C, independente do uso, é bem provável que o sensor do controlador ASIC esteja apresentando problemas ou que o HWInfo e o HWMonitor não estejam interpretando a leitura corretamente. Algumas versões do firmware da Kingston têm esse problema. Você pode verificar se tem uma atualização disponível no site da Kingston pra ver se isso resolve. Como alternativa, tenta usar o SSD Sentinel ou o Samsung Magician (alguns SSDs Kingston são compatíveis) e vê se eles mostram algo diferente. Mas se o SSD não estiver apresentando quedas de desempenho ou thermal throttling, pode ser só um erro de leitura e não um problema real de temperatura. edit1: esqueci de perguntar, na real, colocando o dedin em cima, você percebe que tá quente? cuidado pra não se queimar por favor kk

Chefe, aconteceu o mesmo comigo esses tempos, e no meu caso era a fonte. Mas antes de qualquer coisa, tenta um teste simples: Desliga o PC completamente, tira da tomada e remove a pilha da placa-mãe (aquela redonda, tipo moeda). Espera uns 10 minutos para a placa descarregar completamente e para dar uma folga pros VRMs e pra fonte. Se tiver uma pilha nova CR2032, pode testar com ela. Senão, só recoloca a mesma depois do tempo de espera. Liga tudo de novo e vê se o problema persiste. Isso ajuda a resetar a BIOS e pode resolver se for alguma falha de configuração ou travamento.

tarde chefe, conta pra nós, como é o seu gabinete, ventilação, se o m2 tem dissipador e etc... a placa de vídeo é das que esquentam bastante? Pode ser que essa temperatura elevada no SSD Kingston Fury Renegade de 1TB esteja acontecendo porque o controlador ASIC, que gerencia as operações do disco, normalmente esquenta mais do que os chips de memória NAND. Mas, se a temperatura está travada em 74°C o tempo todo, pode ser um sinal de que o resfriamento não está adequado, principalmente se o SSD estiver sem dissipador ou em um local com pouca ventilação. Uma boa ideia é conferir se há dissipadores compatíveis para ajudar a diminuir a temperatura e verificar se o fluxo de ar dentro do gabinete está adequado. Se o SSD estiver perto da placa de vídeo, ele pode estar recebendo calor extra. Também vale a pena testar com outro programa, como o CrystalDiskInfo, para ter certeza de que essa leitura do HWInfo está correta. Se essa temperatura alta estiver afetando o desempenho, pode ser interessante dar uma olhada no site da Kingston para ver se há alguma atualização de firmware disponível. No geral, SSDs NVMe são projetados para suportar temperaturas mais altas, mas rodar constantemente acima dos 70°C pode afetar a vida útil do componente. Então, se possível, melhorar a refrigeração pode ser uma boa prevenção.

Entendo seu ponto, Guilherme. Realmente, esses sites de cálculo de gargalo podem não ser 100% precisos, pois não levam em conta otimizações de software, overclock e outros fatores que afetam o desempenho real. Minha intenção ao indicar foi apenas dar um ponto de partida para análise, mas concordo que testes práticos e benchmarks são mais confiáveis. Se tiver alguma sugestão de como medir essa relação entre CPU e GPU de forma mais precisa, seria ótimo compartilhar com o pessoal do fórum. Assim, podemos ajudar melhor quem tem essa dúvida. pra te ajudar a resolver as dúvidas, faça o seguinte: Se você está pensando em comprar um kit de processador e placa de vídeo e quer garantir que os dois componentes trabalhem bem juntos, o ideal é analisar algumas variáveis antes de tomar uma decisão. Em vez de confiar em sites de cálculo de "gargalo", siga estes passos: Defina seus objetivos de desempenho Antes de escolher qualquer peça, pergunte-se: Qual resolução você pretende usar? (1080p, 1440p, 4K?) Quais jogos ou programas pretende rodar? (E-sports, AAA, edição de vídeo?) Qual taxa de FPS espera? (60, 144, 240Hz?) Essas respostas vão ajudar a entender se o maior peso do desempenho estará na CPU ou na GPU. Pesquise benchmarks reais A melhor forma de saber se um processador combina bem com uma placa de vídeo é analisando testes práticos. No YouTube, pesquise pelo nome da CPU e GPU junto com os jogos que pretende jogar. Sites como TechPowerUp, Gamers Nexus e Hardware Unboxed fazem comparações detalhadas. Ferramentas como UserBenchmark e PassMark podem dar uma ideia inicial, mas não devem ser sua única referência. Dessa forma, você consegue ver como os componentes trabalham juntos e se algum deles pode limitar o desempenho. Monitore o uso da CPU e GPU nos jogos Se você já tem um PC e está pensando em trocar alguma peça, o MSI Afterburner pode ajudar a entender qual componente está segurando o desempenho: Se a GPU está sempre em 99% de uso e a CPU abaixo disso → a GPU é o limitador. Se a CPU atinge 100% e a GPU não está sendo utilizada ao máximo → a CPU pode estar segurando o sistema. Isso ajuda a evitar um upgrade desnecessário ou desbalanceado. Leve em conta a resolução do monitor 1080p (Full HD): A CPU tem um impacto maior, pois a GPU tem mais folga para entregar FPS altos. Se a CPU for fraca, pode limitar o desempenho. 1440p e 4K: A GPU se torna o componente mais importante, já que a carga gráfica aumenta. Aqui, um processador intermediário já costuma ser suficiente. Se o objetivo for jogar em 4K, faz mais sentido investir pesado na GPU do que na CPU.

Chefe, faz o seguinte: Atualiza a BIOS da placa-mãe para garantir compatibilidade e correções de bugs. Desativa o ReBAR (Resizable BAR) na BIOS, pois pode estar causando instabilidade. Diminui a frequência da RAM para 4800 MHz provisoriamente para testar se o problema é relacionado à compatibilidade da memória. Faz uma instalação limpa do driver da placa de vídeo: Usa o DDU (Display Driver Uninstaller) no modo de segurança para remover qualquer resíduo. Testa uma versão mais antiga do driver para ver se há melhora. Se o processador estiver com overclock, volta ao padrão provisoriamente, pois instabilidades podem ocorrer com overclock. Verifica o Event Viewer (Visualizador de Eventos do Windows) para checar logs de erro que possam indicar a causa dos crashes nos jogos. Abraços.

Chefe, depende do seu bolso, se for na linha dos 1000, compra uma rx 5700 xt no aliexpress e ta tudo certo. agora se tiver orçamento entre 1300 e 2000 já vale a pena buscar uma no mercado nacional, tipo uma RX 6650 xt ou superior quando tiver na dúvida, calcula o possível "gargalo" do seu processador com a placa de vídeo nesse site aqui: https://pc-builds.com/pt/bottleneck-calculator/ Agora se pretende lá no futuro mudar o processador, pensa em uma placa de vídeo mais top.

Fala chefia, depende de alguns fatores, mas no geral faz o seguinte: anuncia por 60% do valor de um novo → R$ 3.240 a R$ 3.420 (caso tenha sinais de uso ou falta de garantia) ou anuncia por 75% do valor de um novo → R$ 4.050 a R$ 4.275 (se estiver bem conservado e com caixa/acessórios), esse valor pode ser difícil de vender, mas se tiver TOP mesmo, é justo pedir isso e ir negociando... também depende da sua cidade. veja quanto você pagou na época e faz uns cálculos nessa linha. valeu!