Lord_Dracon

Olha, dei uma pesquisada aqui e parece até que dá para fazer algo assim com o Windows BCD (Boot Configuration Data) se você tiver conhecimento avançado nisso: https://superuser.com/a/956602/650176 Mas dado o trabalho eu acho mais fácil tirar o pente de memória problemático e ficar apenas com o funcional até você conseguir comprar outro.

Parece ser isso mesmo: https://www.techpowerup.com/vgabios/166535/166535

Existem dois programas, o CPU-Z com foco em identificar o processador em detalhes e outras informações do sistema e o GPU-Z, que tem foco em identificar e exibir em detalhes recursos da placa de vídeo. Foi o GPU-Z que eu te recomendei. Um exemplo da interface do GPU-Z:

Você pode baixar um utilitário gratuito chamado GPU-Z para identificar corretamente o modelo da placa de vídeo: https://www.techpowerup.com/gpuz/ Se mesmo instalando os drivers corretos os artefatos continuarem, provavelmente a placa está danificada. Se você puder testá-la em outro computador seria bom para descobrir se o problema é realmente ela.

Eu acho que não compensa. Isso é só por causa do suporte ao AM5 e ao DDR5 da nova placa-mãe? Eu seguraria isso por mais alguns anos.

Isso aí é uma bomba. Na chamada do anúncio, o vendedor não especifica nenhuma marca ou modelo, apenas especificações gerais. Mas já aqui você já deduz que o PC "gamer" é ruim porque o processador é de 6ª geração (2015). Quando vem o textão na parte detalhada, aí você percebe que o vendedor quer vender gato por lebre, porque começa a enaltecer um monte de recursos que qualquer computador tem, como se fosse algo incrível e único. E aí você descobre que o PC "gamer" nem terá placa de vídeo, pois será vídeo integrado (Intel HD Graphics). E estamos falando de um Intel HD Graphics de 2015. Como disse o colega acima, é melhor montar (ou comprar montado) escolhendo as peças. Infelizmente eu não sou a melhor pessoa para te indicar componente por componente com um orçamento de R$ 2 mil (nem sei se é possível, assumindo que você queira jogar jogos AAA).

Pode ser um monte de coisas. MAS... ainda é melhor ter 2 pentes de 8 GB funcionando em Dual Channel do que um único pente de 16 GB. Embora eu não acho que isso seja o problema do seu desempenho.

A 3060 tem opção com mais VRAM, interface de memória e núcleos CUDA. A 4060 tem mais frequência e suporte ao DLSS 3 (vulgo "Frame Generation"). Se você não tem margem para gastar mais e não fizer questão do Frame Generation, a 3060 parece uma boa pedida. A 4060 só se for a partir da Ti, mas já é bem mais cara. De qualquer modo, recomendo pesquisar "3060 vs 4060" no YouTube e ver vídeos comparativos das duas.

Defina "piscar". Se for efeito de tearing, como se uma linha horizontal "cortasse" a imagem, é porque o V-Sync está desabilitado.

Você alguma vez já rodou esse jogo nessa máquina? O FIFA 98 é de 1997, feito na época do Windows 95/98, para um hardware mais antigo ainda que o seu. Alguns jogos dessa época não reconhecem tanta memória RAM. Tente executá-lo em modo de compatibilidade com o Windows 95 ou 98.

Pow, fala aí, ou pelo menos do que se tratava. A melhor parte da sua postagem você omitiu.

Há algum tempo participei de uma discussão em um forum no Steam de um usuário querendo trocar a fonte e o que teve gente defendendo essa marca, inclusive "dando carteirada" com vídeos da TecLab, vídeos que o próprio site oficial da fonte utiliza incorporado. Mas aí você critica e é visto como "síndrome do vira-lata" e etc, que se os cara do TecLab falaram que são boas é porque são, e etc. Então foi bom ter encontrado uma lista independente feita por estrangeiros.

Muito útil esse PSU Tier List. Obrigado! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Não há a necessidade de atualizar a BIOS versão por versão até chegar na última.

Não tem problema em limitar o FPS numa quantidade inferior a frequência do monitor. Já o inverso é diferente. Se você deixar o FPS ser superior a frequência do monitor você só tem de vantagem uma ligeira melhoria no input lag, que você só vai perceber em jogos competitivos. De resto é só desvantagem: você vai continuar vendo a quantidade de quadros máxima baseado na frequência do monitor com artefatos de tearing, que é um tipo de "risco horizontal" na imagem, porque o monitor vai começar a desenhar um quadro em cima de outro que ele ainda não terminou de desenhar. Também vai fazer sua GPU trabalhar em excesso, esquentando mais e diminuindo sua vida útil. EDIT: O efeito de tearing pode acontecer também em taxas de FPS menores que a frequência do monitor. A única coisa que elimina o tearing totalmente é usar o V-Sync. Sobre tecnologias mais novas como o NVIDIA G-Sync ou o AMD Freesync já não sei te dizer porque nunca usei.

Nem me atentei a isso, o exemplo foi mais para mostrar o quanto um Xeon usado é uma economia burra.

Um adendo: Apenas use discos Blu-ray normais e evite os do tipo LTH, que usam dye orgânico como os CDs e DVDs e por isso são menos duráveis.

Credo. Junta um pouco de dinheiro e compra uma CPU de desktop de entrada. Não precisa nem ser da última geração. Tem Ryzen de 1ª geração que já é melhor que esses Xeons velhos. Fora outros perrengues que você vai ter. O barato sai caro.

Essa placa tem um TDP de 225W. Qual sua fonte? Você conectou as entradas auxiliares de energia PCI-E da placa de vídeo na sua fonte?

Só falta tudo que é mais caro e importante kkkkkkkkkkk

Você quer fazer tudo isso em um PC só você não vai conseguir com R$ 1.500. Você só vai é ter prejuízo e passar perrengue. Chuto aí que você vai precisar de no mínimo uns R$ 4 mil (sem contar o monitor) para montar um PC razoável que faça tudo isso e considerando que você jogue alguns jogos AAA.

Se não exceder a corrente máxima do conector da placa-mãe não deve dar problemas. Eu inclusive uso um, mas divide em dois apenas, e no manual da placa-mãe informa o máximo de corrente que cada conector aguenta.

Nem sempre. Eu tinha um Intel Core i7-870 numa placa-mãe ASUS P7P55D-E com 8 GB de RAM DDR3 e em 2022 troquei para um AMD Ryzen 5 5600X numa placa-mãe ASUS TUF Gaming B550M-PLUS com 16 GB de RAM DDR4. A minha instalação do Windows 10 que rodava no antigo setup estava num SSD SATA que eu simplesmente espetei no novo setup e o Windows subiu de primeira. Depois eu ainda clonei o SSD SATA para o SSD NVMe e o Windows continuou funcionando no NVMe. Só precisei reinstalar os drivers porque, como o Windows identificou a mudança de hardware, ele resetou a maioria para os "drivers padrão".

Não é obrigatório, até porque nem todos possuem, mas se possível plugar o PC em uma tomada com aterramento dedicado (isso é, um "terra de verdade", e não "aterrado no neutro").