Jimmy 2

Como se medem os MCD? Satisfeito com a luminosidade fiquei quando liguei direto os 110V na ponte, mas ai começou a fumacinha ... Fiz um cálculo que pode ser puro surto meu, ou pode ser que tenha a ver com a realidade. Se puderem avaliar... agradeço. Nas medições que fiz na parte de AC deu: Tensão de entrada: 120V Tensão sobre o capacitor: 68V Tensão na entrada da ponte: 81V Calculei a impedância do capacitor assim: X = 1 / (2 * PI * Frequência * Capacitância ) = 1 / (2 * PI * 60 * 1,2E-6) = 2210 ohms. Estimei a puxada de corrente da lâmpada em 30mA, e com isso calculei a tensão no capacitor. Deu 66V, muito próximo do medido, que foi 68V. Ai tentei fazer cálculos pra entender como os 120V de alimentação viraram 68V e 81V, mas não consegui. Acho que tem a ver com defasagem, mas não sei como. Por favor, uma luz matemática! Como meu objetivo principal é aprender, se eu tiver essa luz poderei entender porque é que você chutou 3,3uF / 250V.

xykoTE, obrigado pela resposta. Entendi. Mas porque o capacitor TEM que ser descarregado? Se eu desligar a lâmpada e ele ficar carregado, que mal há? ---------------------- afffffff. Liguei a rede diretamente na entrada da ponte, sem o capacitor e o resistor. Ficou SUPER forte os leds , mas depois de 5 segundo começou a sair fumacinha não sei de onde porque desliguei correndo... Não queimou nenhum led... Acho que isso mostrou que os LEDS têm muito mais a dar do que dão quando ligados a 24mA. Acredito que Isadora tenha razão com relação aos 30mA a corrente normal de trabalho. Mas se for assim, como faço pra subir essa corrente. Tentei tirar os resistores regiladores de corrente e ligar somente os leds na saída DC, e continuou a dar 24mA. Se eu quiser aumentar a corrente, tenho que subir a tensão de saída DC. Como ?

Também comprei lâmpadas no Ali e tive problemas, mas o meu foi que não observei os dados do anúncio e acabei comprando 220V sendo que minha casa é 110V. Estou tentando resolver esse problema em outro post. Em muitos dos anúncios do Ali você deve escolher a potência da lâmpada, e ai o preço vai mudando. A diferença entre as lâmpadas de potências diferentes (do mesmo modelo e fabricante) é a quantidade de leds. A sua parece ter poucos leds, uns 25, acho. A que comprei foi a de maior potência, e tem 69 leds. Quando comparar a lâmpada do Ali com a da Leroy tem que considerar esses aspectos e não só a tensão (12V ou 9V). Sendo assim, acho que não há solução para o seu problema, a não se anunciar e vender no Mercadolivre, porque não vejo viabilidade em trocar os leds por de maior potência, ou acrescentar leds, isso baseado no que vi na minha. Não entendi uma coisa: pela foto a lâmpada parece ter soquete de rosca, como as lâmpadas 110V. Será que quando você disse que as lâmpadas são de 12 e 9V (volts) quis dizer que são de 12 e 9W (Watts)? Se for esse o caso, pode tentar substituir o resistor limitador de corrente, se é que existe, por um de menor valor, para aumentar um pouco a corrente, e passar a usar a luminosidade que a margem de segurança deixada pelo fabricante pode te dar. Fazendo isso, pode ser que a lâmpada fique mais sensível a queima por pico e/ou diminua sua vida útil. Coloco o link do meu post pois nele tem o circuito da lâmpada, que creio ser muito parecido com o teu: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1109375-transformar-l%C3%A2mpada-de-led-220v-em-110v/ Jimmy San Juan

Minha lâmpada é muito parecida com a da foto do post: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1109509-ajuda-comprei-lampadas-de-led-da-china-mas-fiquei-desapontado-com-a-eficiencia/ Fiz novo teste. Pra entender preciso mesmo de uma explanação teórica e matemática. Na entrada da ponte a tensão é de 121VAC com os leds desligados e 80VAC com os leds ligados. Porque ??? Pra que servem o capacitor e o resistor de 1M na entrada DC? O que acontece se eu eliminar os 2 e ligar a ponte diretamente na rede 110V? Na saída da ponte tem um capacitor (esse eu sei para que serve) e também um resistor de 1M. Pra que serve esse resistor? É por isso que você disse que a corrente será regulada pelo capacitor da entrada? Se eu arrumar espaço e conseguir colocar mais um capacitor na entrada, mesmo que de menor capacidade, você acha que a tensão de entrada da ponte vai subir, e consequentemente a de saída, e consequentemente a corrente nos leds? Entendi certo? Peço também a ajuda dos matemáticos para que eu possa entender um pouco melhor o que está acontecendo. Obrigado, Jimmy San Juan

Novidades !!! Retirei o led central e fiz a ligação como propus na figura. Medi a corrente em cada segmento, sendo que liguei um de cada vez. Um dos segmentos deu 18mA, e o outro 24mA. Ai descobri que por erro, deixei um com 31 leds e outro com 37. Mas serviu para ver que se dividir corretamente (34 para cada) vai dar uma corrente de 21mA. Achei que ficou um pouco fraco. Até onde vocês acham que a corrente pode chegar sem comprometer os leds???? Abraço, Jimmy San Juan

Isadora, Obrigado pela sua resposta. Creio que colocar um dobrador de tensão não seja fisicamente possível por causa do espaço reduzido no soquete da lâmpada, mas eletronicamente a ideia é ótima. O capacitor AC é de 1,2uF. Não entendi porque colocar mais um em paralelo poderia aumentar o brilho do led. Sou meio leigo no assunto. A ponte aguenta sim. Pelo que entendo no datasheet do MB6S ele aguenta até 500 mA, quando usarei aprox 60 mA. Ainda aguardo a parte matemática, que para meu entendimento é fundamental. Nâo entendi, por exemplo, porque é que não precisarei altear o resistor de controle de corrente com a mudança. Abraço, Jimmy San Juan

Olá a todos, Peço ajuda com minha tentativa de transformar uma lâmpada led de 220V para 110V. Meu objetivo principal não é usar as lâmpadas, mas fazer disso um exercício para aprender. Tirei o esquema abaixo da Internet e adaptei para representar o circuito da minha lâmpada. Pelo que pude concluir, se eu cortar a cadeia de leds no ponto central (X vermelho), ligar as duas meia-cadeias em paralelo e alterar o valor do resistor limitador de corrente, creio que funcionará. Pretendo retirar o led central, pois assim eu cortaria a cadeia no meio, e também teria dois terminais para fazer as soldas, além do que teria a mesma quantidade de leds nas duas meia-cadeias, ou seja, 34 leds em cada. Minhas dúvidas: a ) A saída retificada de tensão DC é de 310VDC (220 / 0,707). Correto? b ) Pelo que li na internete, a corrente típica para um led de alto brilho branco é de 30mA. Assim, para um resistor de 75ohms (2 de 150 em paralelo) conduzir 30mA, a tensão nele seria de 2,25V. Achei o valor da resistência limitadora de corrente muito baixo, assim como a tensão nela. Isso é normal? Não teriam que ser valores maiores para que oscilações na tensão de entrada (e conseqüentemente saída) não afetem tanto a corrente nos leds? c ) Se a tensão DC é de 310V, menos a tensão no resistor e nos diodos, resulta aprox. 306V nos leds. Dividindo esse valor por 69 leds temos 4,44V por led, mas pelo eu li na internete esse valor deveria ser de aprox. 3,2V. Onde errei no cálculo? Obs.: se eu usar 220V como tensão DC, o cálculo da tensão dos leds resulta 3,14V, compatível com o que li, mas acho que o correto é usar 310V. d ) Sem saber a especificação do fabricante do led, sem saber a tensão ou a corrente de trabalho, eu tenho como calcular o valor da nova resistência limitadora de corrente? Como? e ) Caso eu consiga determinar o novo valor da resistência limitadora de corrente, e efetue a alteração no circuito, será que o circuito MB6S (4 diodos) vai agüentar uma corrente que é o dobro da original? f ) Precisaria alterar algum outro componente fora a resistência limitadora de corrente? Anexo também o datasheet do MB6S (ponte de 4 diodos). Obrigado pele ajuda. Jimmy San Juan

@vtrx É realmente um equipamento caro para a minha finalidade. Achei uma solução, não muito boa por ser sinal analógico, mas me atende. Comprei um "Modulador de Áudio e Vídeo". A entrada são os 3 cabos de AV (amarelo, branco, vermelho), e a saída é sinal analógico de antena (canal 3 ou 4, selecionável). Com isso já posso gravar direto na TV. Características: Custo: R$ 35,00 Local da compra: Rua Aurora 148 (São Paulo SP - centro), fone 3226-1500 Marca Proeletronic (PROQUALIT TELECOM LTDA) Modelo PQMO-2200 www.proeletronic.com.br Fone (11) 4693-9300 (Guararema - SP) Fax (11) 4693-9301 Se comparada com a imagem digital, a desse aparelho deixa a desejar por ser analógico, mas resolveu. Agora vou tentar achar um conversor de HTMI (digital) para antena digital, pois acredito que assim não haverá, ou haverá pouca perda. Obrigado, Jimmy San Juan

@vtrx Aproveito o teu conhecimento para perguntar: no caso de gravadores modernos de DVD ou Blue-Ray, também existe restrição de gravação para a entrada HDMI ou AV, assim como nas Smart TV? Jimmy San Juan

VTRX, obrigado pela resposta. De fato, não conhecia essa norma mundial por não ter tido ainda uma TV que não fosse de tubo até antão. Na minha opinião, medidas como essa penalizam apenas os bem intencionados. Já os pirateadores, certamente, sabem bem como piratear um programa da TV a cabo sem dificuldade alguma. Mas eu, se quiser dar pause em um programa ao vivo, não posso. A câmera que mencionei foi apenas um exemplo. O foco principal de meu post foi a possibilidade de gravar programas para vê-los mais tarde, ou dar pause, como dito acima. Nesse caso, creio que usar um computador não seria usar o equipamento mais adequado a esse fim. Se essa não for uma função adequada ao televisor, então não haveria sentido em permitir a gravação de programas vindos pela antena. Sei que para meu caso há soluções como gravadores diversos (DVD, Blu-Ray, digitais, etc), placas de captura de vídeo em computador, e deve haver mais uma infinidade de outros, mas procuro alguma solução mantendo o foco do meu post que é de gravar pela Smart TV. Você mencionou equipamento externo. Bem, o que eu preciso pode ser resolvido com um equipamento externo que converta o sinal HTMI ou AV em sinal de antena digital. Será que existe? Funciona bem? Há perda significativa de qualidade? Há algo similar que resolva o problema? Agradeço pela ajuda, Jimmy San Juan

Olá a todos, Tinha uma TV de tubo, ligada a um gravador de DVD antigo, no qual gravava os programas que gostava (da TV a cabo NET) em mídia DVD RAM para ver mais tarde. Comprei uma Smart TV LG 42LB6500 http://www.lge.com/br/tv/lg-42LB6500 . Escolhi esse modelo em muito por ser capaz de gravar os programas , e também por ter PAUSE em tempo real. Fiquei DECEPSIONADO ao descobrir que ela só grava sinais da antena (TV aberta). Pelo que entendi do motivo, é que eles partem do princípio que o usuário é pirata e bloqueiam a gravação de outras fontes, mesmo que seja de sua filmadora, por exemplo. A presunção da inocência, um dos pilares da justiça moderna, não se aplica nesse caso. Isso me lembra certa lei que foi cogitada (nunca implantada) que queria proibir que uma moto levasse garupa, pois muitos crimes eram cometidos em motos com 2 elementos. Acredite! Inconformado, escrevo este post, não para fazer ou incentivar a pirataria, mas para tentar fazer uso de um aparelho que comprei, que não está me dando tudo o que poderia me dar, e que não deixa clara essa restrição nas propagandas que faz. Os posts que encontrei falando desse tema tem mais de um ano, e como a evolução nessa área é rápida, pode ser que já haja solução. Pergunto: 1) O que posso fazer, ou qual hardware posso adquirir, para poder fazer a gravação na TV? 2) Existe transformador de sinal de cabo AV em sinal de antena digital, para que a TV “entenda” que pode ser gravado? A ligação dos aparelhos: O decodificador da NET está ligado à TV via cabo HDMI O gravador de DVD, que mantenho para assistir os DVD que tenho, está ligado à TV via cabo de 3 vias (2 de áudio e 1 de vídeo, vermelho, amarelo e branco) que acho que se chama cabo AV. Mantenho uma ligação do decodificador da NET para o DVD para continuar a poder gravar os programas, enquanto não encontro forma de gravar na TV. Uso também o cabo AV. Já tentei ligar tanto a saída antena do DVD quanto a saída antena do decod, nas duas entradas de antena da TV, mas não adiantou pois a sintonia não “captura” os canais da NET. Abraço a todos. Jimmy San Juan

Olá Adonel e Elieder, obrigado pelas respostar; Vocês tem razão quanto ao Windows XP só ler IDE. Consegui um Windows com o driver para disto SATA, alterei o setup e funcionou bem. No meu LENOV a tecla de entrada é F1, e não DEL como na maioria dos micros. F11 serve para escolher o dispositivo de boot. Obrigado pela ajuda. Abraço Jimmy

Obrigado pelas respostas. Eu tenho um outro micro com HDs SATA e Windows XP, e instalou normalmente. Acredito que o XP já tenha os drivers SATA dentro dele. Sim, acredito que no SETUP possa haver algum parâmetro que quando alterado possibilite a instalação. Essa era minha pergunta. Eu tenho que instalar o XP por questão de compatibilidade com um programa de um equipamento, que dá certos problemas nos demais windows.Já tentamos acionar compatibilidades, etc, mas tem que ser XP. Além disso, faço muitos desenhos dentro do Word e Excel, usando circulos, retas, etc. Quando executo o Office XP no WIn XP não tenho problemas, mas quando executo o Office XP no Win 8, fazer essas figuras fica extremamente lento, não sei porque. Valeu, Jimmy San Juan

Olá a todos, Comprei um LENOVO H520G há 4 meses. Estou querendo instalar o Windows XP. Para poder dar boot no CD do Windows foi necessário alterar um parâmetro na bios, dizendo que o boot pode ser dado tanto em UEFI quanto em Legacy (sei lá o que é isso, mas alterando isso, o boot no CD deu certo). Consegui dar boot no CD do Windows, mas naquela fase onde é feita a carga dos drivers de teclado, mouse, CD_Rom, etc, ele dá tela azul, dizendo que um erro foi encontrado e o Windows foi desligado para evitar danos ao computador. Informações técnicas: *** Stop: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF748E0BF, 0xF778D9F08) PCI.SYS - Adress F748E0BF base at F7487000, datestamp 3B7D855C Meu XP é de 32 bits e não sei se as placas mãe novas aceitam S.O. 32 bits. Pode ser também que haja algum outro parâmetro na bios que deve ser alterado para ela aceitar o XP-32. Alguém tem ideia do que eu posso fazer para conseguir essa instalação? Anexas seguem fotos da BIOS e do erro que ocorre. Obrigado, Jimmy San Juan

BCPetronzio, Obrigado pela resposta! Mais completa do que eu esperava. A oscilação na tensão ocorre até mesmo quando não há nenhuma carga ligada. Será que mesmo assim pode ser má regulagem do limite de corrente? Vou tentar carregar as baterias como você instruiu. Valeu, Jimmy San Juan

Olá a todos, Possuo uma fonte de corrente contínua variável, marca Minipa, DC Power Supply, MPL-1303. Eu a uso ligada a uma tomada comum, que não tem terra. Percebi que a tensão não fica estável. Se ajusto para 12V, por exemplo, varia de 11 a 13V. Isso pode ser por falta do terra? Outra pergunta. Posso usar essa fonte pra carregar um pack de 12 baterias de niquel-cadmiun (12 x 1,2 = 14,4V)? Qual a tensão que devo regular para fazer essa carga? Os próprios 14V ou um pouco a mais? Obrigado, Jimmy San Juan

Faller, Matheus e Jorge, obrigado pelas respostas. Matheus, Tenho algumas perguntas a fazer a respeito de sua sugestão: a) se a pilha, quando nova, tiver digamos 1,6V, isso já irá queimar o circuito? Essa bobina tem que dimensões? Caberia dentro daquele prástico preto da chave de um carro? c) Se eu for a uma loja de componentes eletrônicos, como devo pedir essa bobina? d) Quanto tempo você estima (apenas um chute) que duraria essa bateria? e) A pilha original do chaveiro tem 1,5V. Seu formato é meio diferente. É como se fosse uma moeda de 5 centavos, com duas moedas de 1 centavo, uma de cada lado. Ou seja, dos dois lados tem um "degrauzinho". Será que existem baterias com o mesmo formato porém com maior voltágem? f) Digamos que eu consiga uma bateria de 6V. Como eu calculo o valor do resistor? Obrigado pela ajuda. Jimmy San Juan

Boa tarde a todos, Sou leigo em eletrônica mas necessito saber como ligar um led de alto brilho (aqueles que iluminam) em uma bateria tipo moeda de 1,5V. Acho que devo colocar um resistor em série com o led, mas não sei calcular o valor desse resistor para que o led não queime e para que a bateria não seja esgotada em pouco tempo. Isso é pra substituir a lampadinha que tem na chave do meu carro CORSA 95, que queimou e custa R$ 20,00! Obrigado pela ajuda. Jimmy San Juan

Obrigado pelo circuito, acho que serve para mim. Gostaria apenas de saber se é possível (e onde colocar os potenciômetros) alterar o intervalo de tempo entre uma piscada e outra, e também a duração da piscada. A principio gostaria de uma piscada a cada 3 ou 4 segundos, e cada piscada durante apenas alguns décimos de segundo. O objetivo é economizar pilha, pois tenho um circuíto que tem um LED para indicar que está ligado, mas ele consome muito pilha. Ví equipamentos similares que fazem o LED piscar rapidamente, em intervalo de alguns segundos, e isso é suficiente para indicar que o equipamento está ligado. Obrigado, Jimmy

Claudomiro, Mesmo sendo hobbysta, não arriscaria essa montagem? Peciso inicialmente de 12 peças, já tudo prontinho, incluindo todas testadas. XPrince, Sua sugestão é boa, e a mais barata, porém, no meu caso não é legal porque o equipamento no qual o botão será instalado pode acontecer de ficar submerso por algum tempo, em caso de enchente. Com isso, optei por colocar uma só chave porque assim diminuo os locais de uma possível entrada de água. Abraço, Jimmy

Cláudio, Obrigado por sua ajuda. Como meus conhecimentos de eletrônica são ínfimos tenho algumas perguntas a fazer: 1) Você (ou quem estiver lendo esta mensagem) conhece alguém que possa montar um circuito como esse? Necessitaria, inicialmente, de 10 circuitos. 2) Quanto custaria esse circuito já montado (peças + mão de obra) aproximadamente? Pode dar um chute de valor mesmo, só pra eu ter uma ideia se falamos de R$5,00 ou R$50,00 ou R$200,00. 3) Há alguma possibilidade de fazer um circuito de liga/desliga, usando apenas UM botão push-boton e alguns relés, ou você acha que isso é impossível? Zurca, Obrigado por sua resposta, mas devido a meus poucos conhecimentos de eletrônica, não entendí muito do que você recomendou. Poderia dar mais detalhes, um circuito, por exemplo? Obrigado, Jimmy

Olá a todos, Sou novo por aqui e meu conhecimento de eletrônica é muito fraco. Tenho um problema e conto com a ajuda dos feras do fórum para resolver. Tenho que montar um equipamento que funcionará com 24 volts, e que terá uma chave de LIGA / DESLIGA. A chave deve ser a prova d'água (IP68), mas não existem chaves desse tipo aqui no Brasil. A que encontrei a prova d'água não é do tipo chave fixa (aquela que é colocada na posição LIGA e ela fica lá), só achei do tipo campainha (ou pulso) daquelas que você aperta e liga o equipamento, mas quando tira o dedo ela volta a desligar, não ficando presa. Não tenho outra saída além de usar essa chave tipo pulso mesmo , mas acho que com ela, e mais alguns relés, é possível simular uma chave do tipo fixa. O que necessito é de um esquema de como conectar esses relés e a chave. Obrigado a todos, Jimmy