faller

Usas estabilizador? Qual sua fonte (marca e modelo) ? Qual a tensão da rede elétrica ai? Sua fonte tem chave seletora de tensão (110 / 220 Volts)?

Uma boa proteção contra surtos de tensão, aqui no Brasil mais conhecido como filtro de linha, é do que necessitas. Veja as vantagens de se ter um deles:

Minha sugestão casa com essa última, do colega Marcos FRM, que peço licença de repetir para ficar claro.. "Se a grana está curta, a saída menos pior é comprar um UPS desses porcarias mesmo, com estabilizador e tal, mas cujo inversor gere forma de onda senoidal. Isso é o mínimo para não ser lixo completo. E ir usando, sabendo que a fonte estará continuamente levando coices no traseiro do estabilizador integrado".

Esse dispositivo consiste em um resistor em série com o LDR, ligados no AC. Se o resistor se mantem aquecido ele faz o relé térmico (pecinha verde) se manter para um dos lados, desligando a lâmpada sob controle... Ao anoitecer o LDR aumenta seu valor resistivo por falta de luz solar reduzindo a corrente no resistor. O resistor aquece menos o relé termoelétrico e com isso ele vira seu estado, acendendo a Lâmpada sob controle. Quando ele não está operacional geralmente ou o resistor que aquece se abriu ou o relé termo elétrico está com defeito. Por vezes o LDR pode abrir também... Nem sei se vale a pena consertar isso dai a não ser que seja por ter o que fazer..

Minha colaboração consiste em te oferecer o auxílio de uma calculadora para array de led´s Olha ai já com o cálculo de um dos canais resolvido. https://ledcalculator.net/pt#p=24&v=3.5&c=690&n=18&o=w Os resistores, embora dissiparão cada um 2,2 Watts coloque-os de 4,7 ohms x 4 ou 5 Watts. Deixe dois leds de fora, pois dois a mais só atrapalharão a distribuição. Esse ai é o canal de led´s brancos. É de boa praxe se preocupar com valores de resistor dentro da escala padrão mais comumente usada que é a que corresponde às raízes da série E12 1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2 Faça de tal modo que os resistores resultem em valores entre 2 e 6 Ohms Dúvidas pergunte

O pessoal costuma gastar grana comprando porcarias de fontes com promessas de entregar 600, 750 Watts ou mais pensando que sendo forte elas terão vida maior. Doce ilusão. O que aconteceu ai foi a entrada de surto de tensão pelo cabo de rede internet.. O que seria maia adequado que fizesses? Compra uma fonte decente, de 400 a 450 Watts, compra um bom filtro de linha e um outro protetor para cabo ethernet. Ai seja feliz...

Cuide amigo, essa sua informação está equivocada e pode levar ou induzir a erro o demandante. Sob a mesma designação que é: Corsair VS450 existiu no mercado duas diferentes versões de fonte, a primeira, já fora de linha mas possível de ser ainda encontrada a venda, de código CP-9020049, só tolerava mesmo alimentação em 220 Volts (200 a 240 Volts) e a segunda, mais recente, de código CP-9020120 que é full range (90-240 Volts) Repare ai uma e outra: https://www.atera.com.br/produto/vs450/Fonte+ATX+450W+reais+Corsair+VS450+CP-9020049-WW+c-+EPS https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=97955 Resta saber qual a real versão da fonte comprada..

Nesse caso, valendo-se de OC, simule você mesmo, fornecendo e podendo variar os dados necessários, essa config bem como seu OC, ai na calculadora: https://outervision.com/power-supply-calculator Ela te dará a demanda total (load wattage) bem como uma recomendação de fonte para os dados inseridos.

Seja de que for feito resiste melhor ao calor que o maldito sindal de plástico. Quanto ao contato elétrico reflita que ele, o conector da Wago mantém contato com o cabo confinado em uma câmara de formato quadrado, em todos os lados e sob grande pressão e, repare que você não deve torcer o fio após decapá-lo. Isso, aliado a grande pressão do contato, garante excelente contato com baixa resistência, bem como ausência de stress desse contato ao contrário do parafuso de uma barra sindal, por exemplo. Parafusos cedem com o tempo, quer em barras sindal quer na fixação de fios em disjuntores, por exemplo.. Passados 2 a 3 anos, quando revisito a caixa de distribuição onde estão os disjuntores SEMPRE consigo aplicar um reaperto desses parafusos sem que ninguém os tenha tocado nesses 3 anos. Eles cedem ao natural.. Quando você pegar um conector desses na mão, tentar levantar sua alavanca e sentir a pressão que os cabos recebem, sob a ação de forte mola, ao serem presos no conector certamente entenderá o que digo. Uso eles há mais de ano sem o menor problema. Recomendo...

Nem barra sindal, de plástico, nem daquelas de porcelana. Evolua e adote os modernos e eficientes conectores da Wago. Esses dai ó. Aguenta 41 Amperes.. Tolera cabos com 6 mm quadrados..

Isso dai só tende a ficar pior. Não vai melhorar nunca sem intervenção. Isso não é culpa de ninguém a não ser o fabricante da fonte e/ou do cabo. Extremamente vagabundos... Como disse terá de trocar ambos para corrigir. Tocando somente o cabo pode melhorar um pouco, durar um pouco mais, mas vai acabar migrando para o mesmo tipo de dano até que seu PC nem mais ligue.

Use a calculadora que dá esses dois resultados, um para 6 leds outro para 8 leds https://ledcalculator.net/pt#p=12&v=3.1&c=20&n=6&o=w https://ledcalculator.net/pt#p=12&v=3.1&c=20&n=8&o=w

Quando queres carregar uma bateria de modo a monitorar a corrente terás de regular a tensão aplicada a essa bateria ou colocar alguma espécie de limitador de corrente. Tanto mais a bateria se carrega mais ela tem sua tensão aumentada e, se a tensão aplicada para a carregá-la se mantiver constante a corrente de carga continuamente diminuirá. Você pode colocar algum elemento em série, no início do carregamento, com a finalidade de diminuir a corrente inicial de carga. Esse elemento série pode ser um ou mais diodos ou algum resistor de baixo valor (pode também ser usada em parte ou toda, uma resistência nova ou até mesmo queimada de chuveiro elétrico. Fios de conexão com garrinhas ajudam em muito essa tarefa de ajustar o tamanho da resistência envolvida. Um amperímetro em série completa o conjunto. Diodo como exemplo: https://www.soldafria.com.br/lge/diodo-6a8-p-6766.html Máxima corrente superior a 5A Queda de tensão de aproximadamente 1 Volt Amperímetro: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1194765730-amperimetro-de-painel-analogico-0-4a-_JM#position=37&type=item&tracking_id=edeb4dd7-6c59-42d6-85e9-f45da40ccb8a

Algo mais ou menos assim deve estar acontecendo por ai.. Tem de resolver ambos os lados sob pena do problema voltar. Para resolver tem de trocar o cabo e trocar o conector na fonte ou a própria fonte. Fonte velha, estragada, pode ser a doadora do conector no lado da fonte. Cabo novo tem a venda até mesmo na pet shop, se duvidar. Compre um cabo com fio de boa bitola (por exemplo 1,5 mm quadrados de área).

Fontes de cabeamento modular e seus problemas inerentes. Veja o que penso delas:

Bastante leigo, dá para ver... Primeira grande dica. Fontes chaveadas não são aquelas que tem uma chavinha para trocar a tensão de trabalho para 110 ou 220 Volts. (que justificaria o nome de chaveada). Fonte chaveada assim se chama em contraponto às fontes lineares ou fontes analógicas e isso tem a ver com a topologia de como ela faz seu trabalho. Seria mais ou menos assim: - Fontes analógicas ou lineares, (não chaveadas) que tem eficiência baixa, e que estiveram alimentando PC até a década de 60/70 e que hoje nem se encontram mais. - Fontes chaveadas, ou digitais se dividem em dois grupos que são aquelas sem PFC e outras com PFC, que pode ser do tipo ativo ou passivo. Esses grupos se diferenciam, no visual, em sua maior parte pela chave seletora de tensão. Fontes chaveadas com PFC ativo não tem chave seletora 110/220, são full range, operam desde 90 até 265 Volts na tomada. Já fontes sem PFC, em sua maioria absoluta, necessitam da chave seletora de tensão 110/220 Volts. O PFC ativo melhora em muito a gestão de energia de seu PC ou do equipamento que ela venha a alimentar. E respondendo sua dúvida, sim pode usar fonte chaveada com filtro de linha. Se alguém disser que não pode, fuja pois esse sabe menos, muito menos que você.

Se ele é excelente é porque sabes o valor de sua indutância. Se ele é excelente sabes qual a corrente máxima indicada para a bitola de fio dele. Se ele é excelente é por que sabes o valor da permeabilidade do material de seu núcleo de ferrite... Ou ele só é excelente pelo fato que o tens? Para saber se terás de colocar um novo enrolamento vais ter de saber: - Qual a indutância final desejada, que por sua vez depende da topologia do filtro, e da frequência de corte desejada. - A inclinação do corte desse filtro que define a ordem do mesmo. - A corrente que irá circular no indutor irá definira bitola mínima do fio a ser usado no indutor. - Finalmente terás de ter dados sobre a permeabilidade do material do qual o núcleo de ferrite é composto (ou seu fator Al) Me parece que não tens nem 20% dos dados necessários para se chegar em uma resposta a sua pergunta. Leia mais. Boas leituras. https://thornton.com.br/formulas.htm http://pt.scienceaq.com/Physics/100409681.html http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/4097-art560

Para se fazer uma avaliação de quanto vai demandar seu PC, para bem dimensionar a fonte, se faz necessário que definas TODA a sua config, ou seja, todos os elementos que se alimentarão através dessa fonte. Ou você mesmo pode fazer ai nesse site, por exemplo: https://outervision.com/power-supply-calculator

Um dos usos de capacitor é o de agir como se fossem amortecedores em uma analogia mecânica e a variável a ser "amortecida" é a tensão CC pulsante (no caso amortece essa pulsação). Esse tipo de uso é o que é feito pelos inúmeros capacitores em uma placa-mãe, evitando ou amortecendo os picos e glitches, normalmente existentes em um ambientes lógicos. Os capacitores alí dispostos agem como amortecedores da tensão contínua usada na alimentação dos componentes.

Acho que é um caso para colocares no fale conosco do site da Clamper. https://www.clamper.com.br/contatos/ Depois nos diga como foi.

Eu diria que ele vai puxar da rede elétrica esses 450 Watts que terá de entregar ao PC somados ao desperdício de energia inerente ao estabilizador (pois ele é uma máquina elétrica e, como tal, tem, como característica, uma determinada eficiência energética). Para saber o total da demanda se faz o cálculo Potência demandada da rede = Potência entregue ao PC / Eficiência do estabilizador Digamos que a eficiência desse estabilizador seja de 85% (0,85) e ele estiver entregando 450 Watts ao seu PC ele, o estabilizador, estará tomando da rede elétrica 450 / 0,85 = 530 Watts dos quais 450 Watts irão para o PC e os restantes 80 Watts serão dissipados, em sua maioria, sob a forma de calor, pelo estabilizador.

Se eu entendi mesmo sem nenhum dispositivo, nenhuma tomada ligada a ele (caso 1 acima), o ruído no momento de desligar a chave é o mesmo???? É isso???? E com o filtro desligado da tomada, desconectado da parede, acontece também o ruído ao desligar a chave???

Experimentou tirar o filtro dai de onde ele está, sem mais nada ligado, sem o PC, e experimentar ligar nele: 1) nada 2) só um abajour, por exemplo 3) só o carregador do celular 4) um aquecedor qualquer que tenhas por ai 5) um televisor 6) o monitor de seu PC Em cada caso exercitar o desligamento do filtro e conferir se o sintoma muda.... Faça e relate para nós o resultado.

As características dele são essas dai: Potência 1.300 VA com fp (fator de potência) de 0,5 o que significa 1.300VA x 0,5 = 650 Watts Forma de onda retangular, nada adequada para alimentar modernas fontes com PFC ativo. É um UPS interativo (tem estabilizador internamente) Ele só opera com inversor ao faltar a rede elétrica. No restante do tempo não passa de um estabilizador, com todos os problemas inerentes aos mesmos. Não se trata de um UPS on-line pois seu inversor tem um tempo de 0,8 ms para entrar em ação.

Provavelmente você tem dois deles ai. Experimente procurar um cabo, de 8 vias, 4 fios pretos e 4 fios amarelos. Quebre-o (na verdade desnuque-o) e terás dois ATX 12 (cabo de alimentação da CPU, com 4 vias).