faller

O fusível, esteja onde estiver, só serve mesmo é para evitar que sua casa pegue fogo.. Me explico:
Fusíveis são elementos que atuam fundindo um elemento condutivo (fio fino) que eles tem internamente, ao ter de manipular uma corrente maior que aquela para o qual foi concebido. Essa operação envolve o aquecimento até o ponto de fusão dessa liga do fio do fusível. Isso leva algum tempo e geralmente acaba acontecendo após o equipamento "protegido" ter se danificado.
A manutenção desse equipamento danificado ainda alimentado pode levar o mesmo a se danificar a ponto de aquecer demasiadamente a ponto de abrir fogo.. Ai é que entra a ação do fusível. Quando a corrente mais elevada se mantém por um período pouco maior, arriscando a pegar fogo, ai sim o fusível tem tempo para se fundir e com isso interromper a corrente evitando o pior..
 
Desse modo ele consegue sim proteger sua casa de pegar fogo, mas não protege como geralmente pensado, os dispositivos eletrônicos. Para real proteção desses contra surtos de tensão se faz necessário a adoção de dispositivos de proteção muito mais rápidos que os fusíveis.
Esses elementos são os varistores ou dispersores a gás que equipam os melhores filtros de linha de nosso mercado..
 

As fontes SS-300 TFX da Seasonic são realmente pau para toda obra, muito boas. Adotar um desses adaptadores para poder alimentar alguma placa de vídeo que assim o exija, em conformidade com o que a fonte promete não vai trazer problema nenhum a você ou a sua config.
Prefira aquele adaptador que de um dos lados tem um conector molex, igual aqueles antigos para tocador de CD/DVD. Parecem mais robustos.

Parece se tratar de uma avalanche térmica no terminal do plugue do cabo da fonte.
Um mau contato providencia o aquecimento do mesmo, faiscamento, que só piora o contato, tanto mais aquece tanto piora o contato, que faz aquecer mais ainda, culminando com fumaça, às vezes fogo e incondicionalmente a destruição de ambos os contatos, tanto macho quanto fêmea. Por isso se denomina avalanche térmica..
 
Porque do mau contato geralmente se deve a conector ruim ou cabo ruim, com pouca força prênsil e consequentemente mau contato. Material de baixa qualidade.
Não adianta trocar apenas um deles, plug ou conector, tem de substituir ambos, cabo e fonte...

Use o CI LM4017. Na internet tem centenas de esquemáticos dele. Um deles fará o que desejas..
 

Eu sugiro Clamper.
https://www.clamper.com.br/produtos-clamper-dps-dispositivos-de-protecao-contra-surtos/linha-plugue-use/
 
Atenção se sua tensão dai, na tomada, for de 220 Volts... Ao eliminar o estabilizador, antes de ligar a fonte através do filtro de linha, verifique se por acaso sua fonte possui chave seletora de tensão 110/220 e nesse caso selecione a correta tensão de trabalho que pode estar em 110 pois estabilizadores tem o péssimo costume de rebaixar de 220 para 110 Volts. Seu filtro de linha, não importando de que marca seja não faz isso e refletirá na saída (tomadas) a tensão que recebe da tomada da parede..
 
 
 

Imagina uma fonte de 12 V (fonte 1) sobre a outra (fonte 2). O terminal positivo da fonte 2, ligado ao terminal negativo da fonte 1.
 
O negativo da fonte 2 será o que chamamos de -12 Volts. A junção das fontes será o massa, a referência, o terra ou chamado zero Volts. Já o positivo da fonte 1 será o +12 Volts.
Só isso.
 
Só como exemplo, para ajudar a entender:
 

Se necessitas ajustar de 0 a 12 Volts redimensionar o resistor R1 que está como de 240 Volts ai no seu circuito. Para fazer isso saiba do seguinte.
- Ao ajustar o potenciômetro P1 em seu valor máximo terás de ter sobre ele 12 Volts ( o desejado na saída ) menos 1,25 Volts que estará sobre o resistor R1. Ou seja, sobre P1 terá de ter 12-1,25 = 10,75 Volts..
Nesse momento a corrente através desse potenciômetro será de 10,75 / 4700 = 0,0022873 Amperes. Essa será a corrente que passará pelo novo resistor R1, estabelecendo a tensão de 1,25 Volts que é forçada pelo CI, nesse valor.
 
Para esse potenciômetro e a tensão de 12 V como máxima o resistor R1 deveria ser de 1,25 / 0,0022873 = 546 ohms
 
Coloque um resistor de 330 ohms em série com outro, de 220 ohms no lugar de R1 e terás seu ajuste de 1,2 a 12 Volts, aproximadamente, na saída..
Na verdade, pelo cálculo teórico, vais ter com tensão mais alta na saída da fonte o valor de  1,25 + [ 1,25/ (330+220) ] x 4700 = 11,94 Volts.. 
Praticamente 12 Volts..
Alguma outra combinação de resistores pode fazer com que essa tensão máxima melhor se aproxime do valor desejado de 12 Volts..
 
 
 
Variações de tensão ou instabilidade na tensão ajustada, principalmente devido a variação da carga, tem origem em uma fiação fina, com comprimento em excesso. Revise e ou melhore a fiação da fonte. Cargas indutivas também podem causar variação na tensão final..
 

Sim e sim, mas é uma economia porca pois vai demorar mais para carregar, vai subdimensionar seu transformador ou alternador, podendo queimar o transformador por fazê-lo operar em CC e tudo isso para poupar menos de R$ 15,00...
Um transformador operando com um só diodo (retificação em meia onda) fará com que o secundário do transformador opere com corrente em um só sentido o que vai fazê-lo operar polarizado e aquecer muito..
 

Essa sua fonte é capaz de entregar somente 350 Watts, a uma config típica, é só checar ai na etiqueta.
Veja que na linha de 12 Volts ela é capaz de entregar somente 26A que se multiplicados por 12 Volts resulta numa potência máxima de 26 x 12 = 312 Watts e nunca os 384 Watts que ostenta em sua etiqueta, para enganar bobo..
Se sabe que as demais linhas, de 3,3 Volts e de 5 Volts demandam da fonte algo como 40 Watts somadas as duas.
Então, capacidade de sua porca.., digo, de sua fonte = 350 Watts e olhe lá..
Fonte arcaica em sua topologia, deveria já estar em um museu....Comece arrumando por ai e cuide, seu estabilizador entrega 110 Volts em sua saída.. Se eliminares o mesmo não esqueça de mudar a chave de seleção da tensão de trabalho dessa fonte para poder ligar na tomada isso se e somente se a tensão de sua tomada for de 220 Volts..
 
Com essa dupla dai admiro que alguma coisa dê certo... Comece corrigindo esses dois problemas que tens, fonte e estabilizador..
 
Mude para uma fonte com PFC ativo, sem a maldita chavinha de escolha de tensão, por ser capaz de trabalhar com qq tensão desde 90 até 264 Volts. Bem vindo ao século 21..

O terminal de saída é o local feito para ser o caminho final da corrente mas em dependendo da isolação da alta tensão a corrente pode "furar" essa isolação e sair por onde o caminho fique melhor...
 

Costuma queimar os semicondutores que estão na entrada da fonte, diodos, varistor se tiver, transistores de chaveamento, algum capacitor, sabe-se lá..
 
Isso se a energia derivada do raio tiver entrado pela rede AC...  Se sua internet vier por meio sólido, aramado (por sobre a linha telefônica, por sobre o cabo da TV a cabo e chegar desde o router via fio de rede, pode se ir também a entrada de rede..
 
Por essas e por outras que é sempre bom se ter uma proteção como por exemplo a Clamper Multiproteção ai antes de seu PC
 
É para proteger seu PC de surtos de tensão que podem vir pela rede elétrica quanto aqueles que podem vir pela entrada de rede LAN (internet)

Essa Cooler Master é uma boa fonte sim, fabricada pela Enhance Electronics para carimbo da Cooler Master e com certificado 80 Plus como se pode ver ai: https://clearesult5.sharepoint.com/sites/PLS/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLS%2FShared Documents%2FCOOLER MASTER_MPX-5001-ACAAW_500W_ECOS 4911_Report.pdf&parent=%2Fsites%2FPLS%2FShared Documents&p=true
 
 

São todos os leds acesos de uma mesma vez ou 4 conjuntos de led independentes???
Se todos de uma vez pode coloca-los em série e com um resistor de 3,3 Ohms liga-los em 9 Volts..
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=9,1.7,700,4,0&lang=pt-BR
O resistor tem de ser 3,3 Ohms x 4,5 ou 5 Watts..
 
Se individualmente tem de ser cada led com um resistor de 10 ohms x 10 Watts..
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=9,2,700,1,0&lang=pt-BR
 
A fonte deve ser de, no mínimo 9V x 1A
 

Mesmo que a máxima potência que essa sua fonte consegue entregar for exigida, ou seja, os 850 Watts e mesmo que ela mostre nessa hora sua menor eficiência (olhe no gráfico que está no manual dela) que é de 87% ela pedirá da tomada uma potência de máximos 850 Watts/0,87 = 977 Watts.  Um cabo que consiga manipular 10A pode entregar até 127V x 10A = 1.270 Watts, ou seja, 30% a mais que seu limite de segurança absoluta. Não vejo a menor razão para qualquer preocupação de sua parte, ainda mais que antes, muito antes de seu PC demandar 850 Watts o sargento Garcia prende o Zorro... 

Eu até gostaria que esse seu post ficasse ai por algum tempo para lembrar o quanto de falcatruas o mercado oferece...
O tópico citado por ele é de minha autoria e te parabenizo por procurar e ir direto a solução da questão..
Tópico: https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/827485-no-break-realmente-é-a-salvação/ est
 
E está fixado justo na entrada desse fórum..

Veja bem que perdeste a grande oportunidade, talvez gastando poucos reais a mais, de adquirir uma moderna fonte com PFC ativo, de projeto contemporâneo ao invés de comprar essa porcaria dai de projeto arcaico, ultrapassado, e ainda ruim...
Uma moderna fonte, com PFC ativo, é projetada para operar com qualquer tensão na faixa de 90 até 264 Volts sem ter de se preocupar com chave de seleção etc.. Quando digo alimentada por 90 a 264 significa que pode ser alimentada por 90, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 170,180,190,200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 até mesmo 264 Volts...Sem o menor problema....
Além dessas tensões que ai declarei mais TODAS que entre esses valores estiverem...
Ou seja, em vez de comprares um carro novo, atual, de projeto moderno, preferiste ficar com uma beldade dessas dai, um Lada Niva e por preço assemelhado:
 

 
 
 

Fontes bivolt com seleção manual são de uma arquitetura antiga, coisa de 40 a 50 anos atrás...  Operam ou em 110 ou em 220 Volts conforme seleção manual feita em uma chave.
Não são exatamente recomendáveis e merecem que as deixemos descansar para a eternidade junto com as lâmpadas de filamento, com os reguladores de tensão e mais outras centenas de velharias... Evite-as..
 
Fontes Full Range ou de alimentação Universal operam com qualquer tensão desde 90 até 260 Volts (veja que isso inclui os 110 e os 220 Volts ou o que tenha ai na sua casa, por mais errado que esteja..
Essas é que deverão ser escolhidas. Em suas etiquetas vai estar escrito como Input ou tensão de entrada 100-240 Volts que com +- 10% de tolerância dá a faixa de 90 a 260 Volts aproximados..

Tenho um desses tem mais de 8 anos.  É bom, funciona perfeitamente mas só opera em 120 Volts.
Dai comprei um JNX-2000A, que bate com as medidas do Kill-a-Watt e ainda pode medir tanto em 110 quanto em 220 Volts
 
Ambos excelentes. São limitados a 10A de corrente de medida..
 

Definitivamente não e ai se esconde um desconhecimento geral do que significa uma luva anti estática. Essa sua dúvida é recorrente e muito comum.. As pessoas imaginam  que o uso da luva anti estática isola ou evita a propagação dessa eletricidade o que é falso...
 
Quando e somente quando seu trabalho exigir limpeza absoluta, isenção de gordura corpórea a ponto de ter de usar luvas e ao mesmo tempo se quer evitar ou minimizar a produção de eletricidade estática pelo atrito das mãos nesse trabalho se aconselha o uso de luvas anti-estáticas que deve ser entendido que são luvas que recebem um  tratamento químico que faz delas péssimas geradoras de eletricidade estática. Ai fica garantida a baixa geração de eletricidade estática e ao mesmo tempo a isolação das mãos junto às peças. Um bom exemplo de um tipo de serviço assim seria a desmontagem e montagem de discos magnéticos (HD) em ambientes de baixíssimo pó e câmaras de pressão positiva (baixo índice de poeira).
 
Luvas de borracha, látex, nylon ou o que valha, sem tratamento químico, seriam capazes de aumentar a geração de eletricidade estática se comparado a mão nuas, sem luvas..  Luvas você usa se e somente se o tipo de trabalho assim o exija, do contrário não use luvas de nenhum tipo...
 
Eletricidade estática tem sua gênese no atrito entre partes.  Isso consegue permitir que alguns corpos cedam elétrons para outros, quando atritados.. Eletricidade estática não se isola, se dissipa, se esvazia, não se deixa acumular.. A eletricidade estática não é ofensora em si mesma, o problema deriva do acúmulo da mesma, associado com sua potencialidade de descarregar, buscar o equilíbrio elétrico, por caminhos não desejados nem controláveis..
 
NOTA: Só sugeri a montagem daquele plug com aterramento porque você pediu. Eu nem o faria e sim colocaria manta, uma barra de contato de aterramento em minha bancada..  Aquele plug permite um aterramento fácil de se ter, carregado no bolso, para ser usado quando se faz trabalho na casa de cliente e se quer ter um ponto de aterramento com proteção de corrente (resistor de 1 M).

Sem centelhador não teria pulso de corrente na bobina do final e sem essa corrente não teria o pulso eletromagnético...

Não se trata de passar por ela mas sim de estar presente, junto a mesma, para que ela se mantenha em flutuação(tipo se precisar é só pegar... Caminho de duas mãos, se faltar energia na tomada pode pedir a bateria que ela entrega, pelo mesmo caminho)..
 
Ao faltar a energia da rede AC a bateria estará sim pronta para uso e sequer existirá tempo de acionamento do inversor, que continuará operando com a exata mesma energia que demandava antes de faltar energia..  Os No-breaks interativos ou off-line, tem de "sentir" a falta da energia para então ligar seu inversor que toma da energia da bateria e a converte em AC. Todos eles possuem um valor para o chamado tempo de partida ou de acionamento do inversor.
Por isso que nas características dos no-breaks de dupla conversão ou ON-LINE você vê escrito ZERO, escrito em seu tempo de comutação ou partida, pois não le va tempo nenhum para iniciar seu inversor que já estará operando..., 
Lhe pergunto.. A bateria de seu carro se descarrega ao ter de alimentar os faróis, o motor, o limpador de parabrisas etc e tal????
Ao final de um ou dois dias tens de trocar a bateria de seu carro???  Ou liga-lo na tomada para que a bateria se recarregue???
 
Melhor que isso só desenhando, aliás desenhar já desenhei..

Está te faltando leitura caro colega Kayros.. (que depois misteriosamente sumiu e sua postagem passou a aparecer com o nome de Visitante)
Sim existe padrão na correto posicionamento relativo de cada fio (fase, terra e neutro) em uma tomada. Note que eu não estou falando de se ter o pino terra para cima ou para baixo mas sim a posição relativa de um com o outro, de modo a sempre apresentar o fio fase em um mesmo ponto..
 
Veja ai se você entende:
 
 
Faltou também curiosidade de sua parte, pois todo o fabricante identifica, de um modo ou de outro, o correto posicionamento de cada fio, na tomada, pelo menos o neutro e o terra. Claro, para bom entendedor o que sobrar é o fase..
Funciona se ligar invertido????  Sim, é claro que sim mas o equipamento que estiver sendo ligado poderá perder algumas de suas características elétricas importantes..
 
 
 
 
Portanto, humildemente lhe peço para parar de contar histórias e lorotas sobre assunto tão importante quanto esse. Existem equipamentos que passam a operar erroneamente em algumas de suas funções quando esse padrão não for respeitado..
 
Falaste ai por cima:  "Além de Tec. De Informática também sou Eletricista Predial"
Acredite em mim, fique como tec em informática pois como eletricista predial não sei, preferiria não confiar não..
 
Respondendo ao colega autor do tópico.. Pode ter sim a ver com inversão da polaridade de sua tomada essa errônea indicação de fase. Quanto ao desligamento de seu disjuntor prefiro acreditar que possa ter a ver com o dispositivo DR que ai tens com muito alta sensibilidade. Converse com um eletricista (falei eletricista de verdade) e te informe. Muitas vezes um dispositivo DR de outra marca (substituir seu DR) já resolve.
Caso não resolva entre em contato com a Clamper e exponha o problema. Já ouvi e li sobre casos em que a assistência ou o fale conosco da Clamper suprimia os capacitores diferenciais de dentro do filtro e esse assunto se resolvia (minimizava a corrente de fuga)..
 
Colega Kayros. Não me queira  mal.. Use essa energia para crescer, aprender, evoluir..
 
Esse seu pensamento, de que a ordem de ligação não interfere em nada é uma praga disseminada por ai e que sempre que podemos, junto com uma pá de realmente entendidos no assunto, tentamos erradicar... A inversão dos fios em uma tomada é bem mais prejudicial do que se possa imaginar..
 
Só para que entendas de um modo definitivo.. Muitos equipamentos e dentro deles se enquadram filtros de linha tem uma chave liga desliga e fusíveis que sabes devem ser colocados na linha de fase.. Como garantir que em um fio sempre se terá o fase sem uma padronização????????
Bastaria que te perguntasses isso dai para concluir, com base na inteligência, que essa padronização forçadamente  deveria existir e certo que pararias com esse bolodório para enganar bobo...

Atendido por fibra ótica é muito difícil induzir algum surto de tensão nesse pequeno trajeto desde o router até seu PC. Nesse caso podes sim usar um iClamper de 5 tomadas que vai dar no mesmo que usar um multiproteção. Não se faz necessário proteger a fibra que é imune a indução de surtos de tensão..

Use esse simulador : https://outervision.com/power-supply-calculator

Vai depender da qualidade da fonte que esse PC tem.. Antigamente já passaram pelo nosso mercado fontes que não toleravam ser alimentadas por tensão mais baixas que a nominal e chegavam a explodir, danificar em tendo que enfrentar uma condição dessas..