faller

Ai onde tem uma seta vermelha desloque o resistor de 120 Ohms uma posição para cima
Aonde tem um jump na cor azul coloque um pedacinho de fio, faça um curto circuito
 
Ai vai operar normalmente em 12 Volts
 

Vamos ver o que ele disse a respeito: Me refiro a postagem do colega oldnoob, em 28 nov 2015, às 20:19 - postagem #37, essa dai: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1138749-por-favor-avaliem-essa-config-para-pc-gamer/?p=6283994
 
@gabrielac,confira se voce não fez KGDA nesta fonte!
    Parece que ela não é full range!!
    Nas especificações diz que a entrada é 110W e 220W e isso quer dizer que ela pode ser usada nas duas voltagens,mas não quer dizer que ela suporta variação de energia.
    Por isso nós recomendamos a Corsair Cx500W,que essa sim,suporta variação de energia de 90 a 264v sem problema algum para o PC.O @Foxwalt tem toda razão!!
    tente trocar de fonte e antes de mudar as peças,pergunte,porque esta fonte aí não suporta surto de energia.Se houver uma variação grande,ela pode desligar ou explodir os capacitores,se a proteção não funcionar.
    PFC ativo e selo 80 plus não é full range.
    sua compra foi ruim!! Muito ruim!
 
Pois o colega está errado, é só consultar o site do fabricante, o qual já postei, posto de novo:  http://www.coolermaster.com/powersupply/g-series/g700/
 
Ou olhe ai, tirado do site:

A frequência da rede elétrica está diretamente ligada a velocidade angular das turbinas geradoras de energia de todo o Brasil, uma vez que tudo está interligado..
Se uma turbina, lá em Manaus, por exemplo, quiser desviar sua rotação em centésimo de seu valor correto tem toda uma centena de outras turbinas, ao longo do brasil inteiro a segurar a mesma para que não varie.. Variação de frequência na rede elétrica inexistem ou são de uma insignificância a toda prova.
 
Fontes em geral são muito pouco influenciadas por variação de frequência..  50 ou 60 Hz, em uma fonte, tanto faz. É irrelevante..
 
Quanto a loja, não tenho a menor ideia.. Compre o mesmo aonde bem desejares comprar, até mesmo na Atera.. A descrição do no-break está confusa mas o no-break, daquele tipo, será exato o mesmo da outra loja..

Se trabalhas em DC o melhor seria operar um transistor, pode ser um NPN ou um fet mesmo..
Um resistor de 270 ohms na base do transistor, e torça para que o sinal de comando possa oferecer 10mA@3V
O transistor vai oferecer o terra para o aparelho que deverá ficar ligado entre o +12 Volts e o coletor do transistor. O emissor do transistor vai a massa, negativo da fonte de 12 Volts..
O sinal de comando deve estar entre essa massa e o resistor de entrada da base do transistor..
 
O transistor poderá ser um TIP 122 http://www.soldafria.com.br/transistor-tip122-p-647.html

Imagine, para simplificar, que coloques simplesmente um autotransformador 220 para 110 Volts e de 50 a 100 Watts.
Veja ai o preço dele:
http://www.eletronicasantana.com.br/auto-transformador-eletrico-de-100va-force-line-05598/p
http://www.extra.com.br/Informatica/AcessoriosePerifericos/OutrosPerifericos/Transformador-Adaptador-bivolt-110v-220v-220v-110v-50-watts-Eco-Mania-EM211-3779471.html
http://www.induspar.com/reatores/transformadores-e-protetores/auto-transformador/auto-transformador/autotrafo-transformador-power-100va
http://www.extra.com.br/Informatica/ComponentesePecas/PlacaparaPC/Auto-Transformador-Parede-Trp-5011-50va-110v-220v-Hayonik-5461966.html
 
Agora tire suas conclusões..Se tiver lugar para colocar esse autotransformador dai você mesmo faz essa alteração..

Confira você mesmo: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-você-já-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-não-entre-e-veja/?p=6078814
 
Confira você mesmo: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-você-já-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-não-entre-e-veja/?p=6078814
 
Depois compara com um bom e decente filtro de linha:

 

 
E veja que bela porcaria tens ai, só pela quantidade de peças...
 
Confira você mesmo: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-você-já-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-não-entre-e-veja/?p=6078814
 
Depois compara com um bom e decente filtro de linha:

 

 
E veja que bela porcaria tens ai, só pela quantidade de peças...
 
Confira você mesmo: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-você-já-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-não-entre-e-veja/?p=6078814
 
Depois compara com um bom e decente filtro de linha:

 

 
E veja que bela porcaria tens ai, só pela quantidade de peças...

Sim, isso quer dizer que a tensão ai na sua casa, bem como na minha e na de milhões de brasileiros por ai varia sim e é absolutamente normal e não tem o menor risco...
Às vezes essa variação de tensão é de 3 a 4 Volts e isso basta para que o maldito estabilizador desalimente seus equipamentos e volte a alimentá-los em uma tensão agora coisa de 6 a 7 Volts maior, uma ação totalmente indesejável, totalmente inútil, ainda mais em uma fonte com PFC ativo..
Senão vejamos, essa sua fonte pode bem operar mesmo que a tensão da rede varie desde 90 Volts até 265 Volts. Note que não são apenas 3 a 4 Volts mas sim sua fonte aguenta mesmo que a tensão varie todos esses 175 Volts, desde 90 Volts até 265 Volts, sem desligar e religar de novo, imbecilmente...
 
Pense com a cabeça.. Não é que o estabilizador não proteja mas sim é que ele fica desalimentando e realimentando seus equipamentos de um modo completamente desnecessário e prejudicial..
Quer saber porque??  É só ler ai: Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC.         
Olhe, veja, leia o manual de sua fonte, principalmente aquela especificação aonde diz:
 
"Entrada CA universal de 90 a aproximadamente 264V — Sem complicações para inverter o minúsculo interruptor vermelho para selecionar a entrada de tensão! "
 
Veja você mesmo:  http://www.suporte-corsair.com.br/index.php?route=product/product&path=65_77&product_id=555

Eaton é uma marca mundial com maior tempo de estrada que a SMS...

Derivar um regulador a partir de uma fonte ATX, até 10 Amperes, vai fazer com que a máxima tensão de saída fique ai por volta dos 8 Volts. Seria uma tensão final variável de 1,2 a 8 Volts por até 10 Amperes. Pergunto, isso basta, isso serve???
 
Seria uma derivação desse tipo de arranjo assim, claro que sem transformador de entrada e sim uma fonte ATX..
 

Capacitores fabricados para ser acoplados em motores AC tem suas especificações, embora nem sempre isso é dito, para AC.
Capacitores em geral, de lojas de eletrônica, são especificados para DC e ai reside uma enorme diferença não é necessário que eu explique. A relação entre eles é raiz de dois ou 1,4142...
 
Um capacitor para 100 VAC pode aguentar no mínimo até 100 x 1,4142 = 142 Vcc...

Então...  A solução continua a mesma.. Coloque alguns resistores em série com a fonte essa que desejas reduzir a corrente. Não tem o menor problema..
 
Imaginemos que a fonte na qual se queira reduzir a corrente de saída seja aquela de 10 Amperes. Ai faça desse modo ai..
 

 
Na dúvida pode fazer em ambas as fontes a adição dos resistores.. O ajuste da corrente de carga pode ser feito curto circuitando um ou mais resistores..
A medida de corrente suprida por cada fonte pode ser calculada pelo quociente Vresistor / Rresistor
 
Os resistores podem ser de 0,1 ohm x 5 Watts cada um deles..
 
Mais claro que isso só se representarmos...

O circuito é esse dai mesmo, só que deves colocar um resistor em série com a base, seu valor pode ser entre 2.000 e 5.000 ohms e o transistor pode ser um BC546 ou assemelhado..

Na primeira página do datasheet mostra, como principal característica, a corrente que ele pode manipular, que é de 1Ampere..
Sabe-se lá que característica lestes e onde, esses 8,5 mA...

 
Ademais você pergunta sobre a tensão de saída de um regulador fixo de 15 volts (a tensão de saída será de 15 Volts) e cita como dado lido um dado de corrente, de 8,5 mA.. Um de nós bebeu!!

Uma fonte pode perder sua capacidade de oferta de potência final ou máxima potência, pela perda da capacidade dos capacitores de entrada, mas não existe nenhuma ótima razão para que ela perca sua eficiência.
O que existe, assim de modo geral, é a errônea interpretação do que significa eficiência, que a maioria das pessoas imagina estar ligada a capacidade de entrega de potência mas que muito pouco ou nada tem a ver com isso dai..
 
Eficiência de uma fonte tem a ver com o quociente entre a energia entregue ao PC, pela fonte, dividida pela quantidade de energia consumida por essa fonte para poder realizar essa tarefa..
 
Se uma fonte, quando nova, solicitar da tomada que a alimenta um total de 625 Watts para poder entregar 500 Watts ao PC ela terá uma eficiência de 500/625 = 0,8 = 80%..
 
Ao ficar velha essa mesma fonte vai demandar uma energia muito próxima a esses mesmos 625 Watts para poder entregar os 500 Watts ao PC..
No entanto, se esses 500 Watts forem o máximo que ela consegue entregar quando nova é bem provável que quando velha ela já não mais consiga entregar todos esses 500 Watts. Se conseguir entregar somente 450Watts, digamos como exemplo, demandará da tomada da parede cerca de 450W/0,80 = 562,5 Watts, ou seja, com a mesma eficiência de 80%..
A idade da fonte atrapalha sua capacidade de entregar potência mas muito dificilmente sua eficiência..
A eficiência de uma fonte depende muito mais do projeto da mesma, da topologia eletrônica e da escolha de componentes, coisas que não mudam com o tempo..
A capacidade de entrega de potência essa sim está intimamente ligada com o tempo de uso dos componentes, com o desgaste dos mesmos e coisas do tipo..
 
Certa feita redigi um tópico para melhor explicar o que significa eficiência em uma máquina qualquer, inclusive fontes para PC:  Eficiência da fonte - Tornando claro seu entendimento

Ai dentro tem o fio da resistência, feito de niquelina ou assemelhado, um pó de óxido de magnésio, (uma espécie de areia), e um cano em torno disso tudo.. O que aquece é o fio de niquelina. A areia é usada para melhor transferir o calor e para manter estruturada a peça...

 
Bote uma barra de ferro para construção e o teto de sua casa voa pelos ares.. (cai a rede, pega fogo nos fios, explode a caixa de entrada, sai fumaça do transformador lá no poste e aquecer, que é o que interessa, só vai aquecer mesmo seus cabelos)..

Não, aquele se destina a alimentação de 12 Volts. Seu SSD se alimenta da linha de 5 Volts somente..

Que tal ler isso dai para minimizar a chance de comprar errado:
 
Como escolher adequado filtro de linha para proteger seus equipamentos
 
Adaptadores novo padrão para padrão antigo - Cuidado com a inversão do fio fase     

Esqueça a questão dos capacitores, já havia lhe dito isso na postagem acima...  Usei aquele desenho para não ter de desenhar outro, sem os capacitores e sem o símbolo de sinal a amplificar..
Mas tente entender o que lhe disse, para ter a resposta desejada que é o aumento da estabilidade da polarização em um estágio emissor comum com Resistor de emissor...

É justamente isso que estou, já tem umas três postagens mais ou menos, tentando lhe fazer entender...
O que é estabilidade do ponto quiescente???  É esse ponto quiescente permanecer com a mesma tensão haja variação de temperatura, variação de ganho do transistor, etc e tal...
 
De novo e agora pela última vez, ou tu entendes ou te internas...  Eu já entendi a pergunta faz tempo. Quem não está lendo é você, que não tenta entender a resposta, me parece que não se concentra o suficiente...
 
Imagine, naquele circuito que postei ai acima, (claro sem gerador de sinal, sem capacitores, bem simples com um divisor de tensão na base e com um resistor de emissor)..
Sabendo-se que a tensão de base é aproximadamente uma constante, definida pelo divisor de tensão R1 R2 também se terá a tensão de emissor cerca de 0,7 Volts abaixo desse valor da tensão de base.. O transistor e sua polarização estarão estáveis e o ponto quiescente do conjunto também...
 
Algo muda agora, ou a temperatura sobe, ou o transistor é trocado por um de hfe diferente...  A polarização tenderá a trocar, a mudar não tivesse aquele resistor de emissor..
De novo.. Suponhamos que por qualquer evento externo desses a tensão do emissor tendesse a descer, cair.. Isso faria com que a diferença de tensão Vb - Ve aumentasse, uma vez que a tensão Vb depende do divisor de tensão, que é fixo e não foi mexido... ( se cai Ve e Vb é constante significa que Vbe aumentará)
 
Se essa diferença de tensão da base para o emissor aumentar certamente aumentará a corrente de base, que por sua vez fará aumentar a corrente de coletor pois você deve saber que Ic = hfe x Ib
 
Acontece que a corrente Ic também passa por dentro de Re .  Desse modo se aumentar Ic aumentará Ie  ..
Note que a diminuição da tensão de emissor (que foi a premissa adotada para se analisar o comportamento face a uma tentativa de alteração de polarização de alteração do ponto quiescente )
vai fazer com que essa tensão sobre Re suba pois ela, a tensão Ve =  Ie x Re..
 
Ou seja, na menor tentativa de descer a tensão Ve ela mesma, pelo mecanismo do circuito, no conjunto faz com que essa tensão tenha a tendência de subir.. Isso se chama de realimentação negativa, na ameaça de descer a tensão em Re ela mesma tende a subir, na busca de um equilíbrio..  Isso confere uma maior estabilidade nas tensões e no ponto quiescente do circuito..
Se raciocinares complementarmente vais ver que se Ve tender a subir tudo se passa ao contrário e por força da existência de Re vai haver uma resultante que compensa essa tentativa de subida de Ve, em sentido contrário, fazendo com que ela não suba, fique mais estável...
 
Um mesmo circuito sem o Re não vai conseguir apresentar essa realimentação negativa pois o aumento de Ib, Ic ou Ie não resultará em aumento da tensão Ve pois Re inexistirá...
 
Se não der de entender assim só mesmo representando e vou lhe convidar para fazer o papel de Re, para tomar corrente pelas costas até entender...
 
Olhe como ficaria um estágio emissor comum sem o resistor Re
 

 
Qualquer variação de parâmetros de temperatura ou ganho do transistor ai refletiria diretamente na mudança do ponto quiescente do transistor.. A instabilidade ai é muito maior..

 
Porque ele insere uma realimentação negativa na tensão de emissor aumentando com isso a estabilidade.
 
Uma resposta simples..

Essa sua informação contradiz na essência a questão do transitório... Ele justamente se denomina transitório por acontecer a qualquer hora e durar instantes.
Ele pode acontecer no momento n+1 de seu no-break ter considerado a rede elétrica estável o suficiente para o no-break entregar de volta para a rede comercial.. E ai babaus...
O transiente entra direto em seus equipamentos pois os melhores no-breaks tem tempo de resposta em torno de 1 mili segundo (0,001 segundo).
Nessas horas faz falta se ter na linha um bom varistor, comumente usado em filtros de linha, cujo tempo de resposta gira por volta dos 10 nano segundos (0,00000001 segundos) conseguindo salvar seu equipamento de ter sua isolação rompida..
 
Ademais quando falas do no-break devolver o suprimento de energia para a rede elétrica estás citando um típico no-break interativo, arcaico, daqueles com estabilizador interno com todos os problemas inerentes aos mesmos..
No-break decente são aqueles que geram energia o tempo todo, por isso chamados de dupla conversão (converte a energia da rede para a tensão da bateria ao mesmo tempo que toma essa tensão da bateria e regera a tensão de rede de forma senoidal pura como deve ser..)
Na falta da tensão da rede inexiste descontinuidade alguma para os equipamentos alimentados. Ai sim tens a garantia dos surtos transientes, picos etc e tal ficarem do lado sujo da rede elétrica..

Alternativas viáveis e muito melhores que a Zalman e principalmente que a Explosiva Ice Age :
http://londritech.com.br/fonte-atx-500w-real500white80-plus-branco100-w1-0500-kr-9589.html
https://www.guerradigital.net/corsair-builder-series-cx430-430w-atx12v-v2-3-80-plus-bronze-pfc-ativo-cp-9020046-ww.html
https://www.guerradigital.net/fonte-seasonic-520w-80-plus-bronze-pfc-ativo-s12ii-520-bronze.html

A corrente que ele deve puxar, em regime, é de 1050/127 = 8,26 Amperes. Se ligares ele no filtro vais tomar desse filtro 8,26 Amperes, sobrando somente 1,73 Amperes ou uma potência de 1,73 x 127 = pouco mais de 200 Watts para o restante de seus equipamentos. Evidente que não vai dar...
Troque essa sua tomada única por uma com até 3 tomadas. A melhor das soluções..
Ademais, parar para pensar um pouco ajuda e não dói nada...

Ele, o resistor, não só diminui a tensão como fica estabelecido um diferencial de tensão sobre esse resistor (Vresistor = Vfonte - Vled).
Você deve saber que uma tensão sobre um resistor significa uma corrente que se pode calcular desse modo. Iresistor = Vresistor / Rresistor. portanto ai está a corrente fixa, constante que vai passar pelo resistor e também pelo led.

O único risco de se usar um T desses dai é a má escolha do elemento.. Tem vezes que se encontra por ai, principalmente nas lojas de 1,99, certas aberrações, verdadeiras ciladas. Componentes com rigidez mecânica duvidosa, com contatos frouxos, com pouca força mecânica sobre o plug que nele se encaixa. Fora disso até mesmo eu os uso. É inevitável às vezes, principalmente como fuga momentânea para ser resolvida depois ao se adotar maior número de tomadas:

 
Claro, sequer imagino que vás chegar nem perto de soluções como essas maravilhosas ai do exemplo:

 
 
Esse dai é dos piores que já vi pela frente:

E para entender como ele é assim tão ruim é só se aperceber que a área de contato elétrico dele é a pior do mundo. Veja num esboço para entender:

 
Então evite desses dai de cima.
 
 
Quando um plug é submetido a uma fraca pressão, fraca força mecânica, o contato elétrico fica ruim, bem ruim. Isso significa uma maior resistência a passagem da corrente elétrica o que faz esse contato aquecer. O aquecimento dele provoca dois efeitos não desejados. Um é que a força mecânica fica menor ainda piorando a coisa, outro é que o contato elétrico piora cada vez mais e isso tudo resulta no que chamamos de avalanche térmica. Quanto mais aquece mais fica ruim o contato e mais aquece..  Resultado não raramente é algo como o visto ai. Ambos contatos, tomada ou Benjamin e plug terão de ser substituídos..

 
Esse efeito avalanche é sempre precedido de calor, muito calor. Sentir com a mão esse calor em um plug fincado numa tomada ou em um benjamim é sempre uma boa ação preventiva. Se ele estiver qualquer pouco aquecido é sinal de início de processo de avalanche térmica, que pode, com o tempo, levar até mesmo a abrir fogo..
 
Portanto escolha a dedo seus benjamim e garanta que ele recebe o plug com bastante força..

Para operar somente em 220 Volts o fusível poderá ser até de 3 Amperes (se não tiveres use o de 5 Amperes mesmo..)

Você faz bem em desconfiar:
É uma fonte de concepção antiga, ainda com chave seletora de tensão, 110/220 Volts e com isso 99,9% de certeza que não tem PFC ativo (primeira mentira).
Tem somente um cabo de saída para placas PCI-e, típico para fontes de 400 a 450 Watts. Nunca de 600 Watts..
Mente vergonhosamente sobre o 80 Plus pois tanto a Argus quanto a GBT nenhuma delas aparece no diretório do programa 80 Plus, pode conferir: http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
 
Falcatrua total...