ricardospimentel

O @aphawk teve um chilique? A começar que tu lança uma pergunta aqui como se fôssemos pagos a lhe dar uma resposta e só depois de 3 anos responde a quem se prontificou a lhe ajudar, segundo que é verdade que poucos são, realmente, técnicos e sabem o que fazem num computador, seja ele um PC, seja um Apple, seja um ARM. 99% dos "técnicos" em informática são, simplesmente, formatadores de winchester (e ainda enfiam na máquina do coitado do cliente um coquetel pirata e cheio de cracks e trojans) e quando se aventuram a montar uma máquina, mal sabem o que é estática ou sequer conhecem a Lei de Ohm ou até mesmo fazer continhas para fazer simples soma para calcular a potência necessária para a fonte de uma máquina. Que bom que "era somente para uso pessoal". Espero que jamais precises de um desserviço de um "técnico" desses citados.

Piada ruim chegando!! Porque é melhor para verde perto. Rsrs Tirando meu dote humorístico, é como o que nossos colegas disseram, mas vai da preferência do projetista. Se for fazer uma PCB em casa ou sozinho em pequena escala e numa empresa de baixo custo, talvez seja melhor escolher uma cor de máscara mais transparente (como a verde... ...perto, rsrs) para visualizar erros na confecção delas, mas se tiver um boa equipe de engenharia com um bom laboratório com ferramentas que custam mais que os dois olhos da cara +sua casa +o sacrifício do sétimo filho do sétimo filho, podes escolher a cor que quiser para a máscara como a cor branca ou um preto-fosco, pois sua placa terá menos erros.

Meu irmão tb teve um pouquinho de dor de cabeça com ele, trocou uma pá de coisa nele. Isso que ele queria comprar em sequência o zenfone 3, mas com medo, optou por um Lenovo Vibe K6. [desabafo] O pior de tudo sou eu que tinha como marca de confiança só a Nokia e fiquei, meio que, órfão, pois não confio nem no Android nem em marca alguma no mercado atual e meu Lumia 730 que era rápido, não travava e não se quebrava de jeito algum, mesmo caindo 3X/dia no chão, se quebrou depois de eu pô-lo no bolso de trás da minha calça enquanto dirigia, então sua tela quebrou e em poucos dias foi se apagando. Consertá-lo vai custar a metade do preço de um novo. Por motivo de força maior vou ter de, finalmente, comprar meu primeiro Android. [/desabafo]

A intensidade luminosa dos displays não vai mesmo variar tanto assim, mas sim a tensão de todo o circuito depois desse resistor, anulando assim, sua tensão de referência deixando-o sem precisão e modificando sua leitura ainda que a tensão da fonte não tenha se alterado.

A sugestão que dei para adicionar um controle de corrente na sua carga é um simples circuito com um regulador LM3xx e um resistor (cuja resistência você consegue encontrar dando uma olhadinha nos dataxites desses reguladores, ali na área de limitadores de corrente de precisão) em série com sua fonte de "14,5V" afim de adicionar de forma prática e eficaz também o controle de corrente fixa. No seu diagrama, essa fonte de corrente constante ficaria entre a sua fonte de tensão e o relé sensor de queda. Caso não use a solução de corrente constante, podes aplicar um resistor de 3,3 Ohms, mas aí vais precisar de mais tempo de carregamento e a bateria durará um pouco menos, claro, se usar muitos ciclos de carga/descarga dela. Não ligue a bateria direto na saída da fonte. A tensão é a mesma, mas quando a bateria estiver descarregada a corrente vai tender ao infinito... ...e além. Ao "além" irá a sua fonte pois ela não é capaz de suprir tanta corrente assim. Rsrs Quanto a qtd. de ciclos completos que uma bateria nova e estacionária pode sofrer é de aproximadamente uns 200 ciclos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos e o tempo de carga total se carregá-la aos 10% de corrente constante é de aprox. 10h ou 12h. Ah! No regulador de corrente constante vais precisar de um dissipador médio e se quiser usar o resistor de 3,3R, use um de 15W ou 20W e mantenha-no longe de qualquer coisa que ele vai esquentar.

O atalho não funciona mais. Consegui o link atualizado: http://br.bosch-automotive.com/media/parts/download_2/baterias/Manual_de_Baterias_Bosch_6_008_FP1728_04_2007.pdf

Uma sugestão para a fase de carga da bateria: Já que tens aí tensão de sobra entre os 24V (que poderão variar de 21V a uns 28V), poderias aplicar um limitador de corrente para a corrente que necessitar, pois sua fonte de 14,5V (sugiro alterá-la para 13,5V como tensão boa para flutuação de bateria chumbo-ácida) vai precisar de uns 2V para trabalhar, logo 21V-16,5V=4,5V. Com esses "4,5V" acredito que dê para controlar ao menos 1A com um LM317 ou LM350. Fazendo isto, vais ter um ótimo carregador de bateria com limitação de tensão e corrente prolongando um pouco mais a vida útil dela. Caso queira aumentar ainda mais a vida da bateria, aplique na bateria um circuito de corte (circuito de cut-off) que realize esse corte da bateria assim que ela alcançar 10,5V na descarga.

Oi. Tem como cê postar o circuito pra nóis vê não? Tô curioso para saber o porquê de um relé não ter funcionado no lugar de um "botão de clock que é digital", que imagino ser uma tecla comum.

@Vinícius F. Souza A carga do circuito 7107 com displays de leds vai variar bastante conforme as variações na leitura. Enquanto todos os dígitos forem "1" a carga será uma enquanto mostrando "8", já será outra e por isso é que o resistor não pode ser utilizado neste caso, pois a tensão irá variar conforme a necessidade de carga do circuito.

@Mestre88 Acho (digo "acho" por que ele não apresentou o circuito dele por aqui, mas me baseei no ckt do vídeo do W.Rambo) que ele usou o ICL7660 e não vai precisar da fonte simétrica.

Há vários caminhos a se trilhar nessa vida para se chegar a um mesmo objetivo. Precisas de 5VCC? Veja aí algumas opções: A) Podes pegar uma bateria de 9V e em série com ele aplicar 6 diodos retificadores comuns (que podem ser desde um 1N4148 a 1N4007, etc). Em caada diodo ficarão cerca de 0,6V em temperatura ambiente e a mínimas cargas, se multiplicarmos 6 x 0,6V = 3,6V, logo, 9V - 3,6V = 5,4V; Podes usar 4 pilhas de 1,5V. Segundo o dataxite do 7107, ele aceita trabalhar com 6V (http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf); [Esses dois primeiros casos são medidas provisórias, mas vão lhe permitir usar seu voltímetro por algum tempo e ainda vão lhe trazer o máximo de estabilidade até que consigas comprar seus LM7805] C) Podes usar uma fonte velha de celular. Vejas que essas fontezinhas são de 5V a 6V (entretanto é bom conferir antes de usar com um multímetro) e é bom, caso use uma fonte dessas sem marca ou até de marca conhecida, aplicar entre a fonte e seu voltímetro alguns capacitores de baixa capacitância. Tipo, vários capacitores em paralelo de valores entre 100p a 1uF. Isso é só para amenizar um pouco os ruídos que essas fontes geram, mas nada obrigatório não. D) você disse que fez uma fonte com um LM317, se sobrou algum, podes usá-lo tb para fazer tua fonte de 5V.

Aqueles bloqueios nas portinhas de medição de corrente são ótima ideia e só os vi num multímetro da bancada do Mjlorton (do Youtube). Isso teria me evitado uma pá de acidentes, rsrs. Para medir somente o básico como tensões de tomada/baterias, correntes a até 10A e impedâncias podes comprar um básicão da Icel ou Minipa. São ruins, mas são nacionais e têm alguma garantia. Acho (...acho) que a Hikari tb, mas é bom verificar seus status no ReclameAqui. (um Icel, desses "basicão", me durou cerca de uns 8 anos e se queimou sozinho há pouco). Recomendo este aqui: http://proesi.com.br/instrumentacao-e-soldagem-2/instrumentos-de-medicao/multimetro-digital/et-1002-multimetro-digital-minipa-cat-i-600v.html ...por R$49,75 na Proesi, loja confiável, mas se quiser evitar custos de frete, não é difícil de se encontrá-lo perto de você. Caso queira um para a vida toda, recomendo este: http://www.baudaeletronica.com.br/multimetro-digital-true-rms-fluke-107.html O custo dele é alto, mas é um aparelho à prova de erros, qualquer erro (claro que se tentar medir tensão com as pontas de prova no lugar errado ele vai queimar um fusível especial que há dentro dele, mas mesmo assim, nenhum dano lhe acontece).

A loja da Multcomercial também vende alguns tipos de tecidos ortofônicos: https://goo.gl/KKfCeA

Quais são as potências das "resistências" do seu chuveiro antigo e da nova?

É. Para usar o multímetro ou você precisaria destruir o cabo para expôr os cabos ou podes também usar adaptadores baratos e soldar a seus terminais um cabo que os leve a um medidor de tensão, mas cuidado. Qualquer besteira podes queimar a saída dessa fonte de 5V!!! Seja ela um PC, seja uma fonte de tomada ou tomada de carro. Para o uso de dois dongles, basta usar um na fonte e o outro na carga e então comparar os dados. Neste último caso, o dongle também consumirá alguma corrente, mas nada crítico. Para se ajustar a isso, basta ligar os dois dongles sem a carga (que é o seu celular com bateria fraca) e então verificar a corrente consumida por ele. Sabendo desse valor, podes subtrai-lo assim que conectar seu telefone a esse arranjo. Acho essa a solução mais simples e com menos riscos. Saudades dos telefones Symbian, pois havia um aplicativo beta que media tudo do telefone. Media tensão, corrente, potência, corrente consumida pelo processador, tela, antenas, etc. adicionado 1 minuto depois @dwatashi Ops, desculpa! Não vi que já havia respondido. Hehê.

Neste caso, meça a queda de tensão nos cabos. Se estais usando os cabos originais do fabricante, então ele funcionará conforme o seu telefone precisar, mas se quiser confirmar isso, então ou meça a queda de tensão no cabo com um multímetro ou use dois dongles daquele que eu e o @dwatashi citamos. Sempre haverá queda de tensão, mas quanto maior a bitola do cabo de carga, menor ela será e maior será a corrente que chegará ao aparelho.

Sim. No anúncio do Mercadolivre diz que o resistor dele é de 50 mOhms (0,05Ohms). Ainda assim (acabei de lembrar disso) é necessário ver se não está havendo perda considerável no cabo de carga. Esses cabinhos super finhinhos não são projetados para suportar correntes acima de 300mA ou 500mA, imagina então 2A!!! O Lenovo do meu irmão é capaz de fazer prova do cabo usado e o rejeita quando ele não é capaz de conduzir a corrente necessitada por ele (que não sei qual é).

Existe à venda no Mercadolivre alguns dongles que medem corrente de portas USB e que podem ser usados para o seu caso. Vá no mercadolivre e pesquise por USB Corrente que vais achar o que estou sugerindo. Há um modelo interessante com display de OLED com mais opções enquanto há um outro com um cabo de saída próprio para celulares já com conector micro USB. É possível o uso de um multímetro com medição de corrente, mas essa dica dos dongles é infinitamente mais prática.

Sempre tive a suspeita de que isso era estratégia de mercado: vender processadores de vários núcleos para o consumidor comum. Imagine então aqueles celulares android rodando em cima de um octa-core onde nem o S.O. nem os aplicativos são otimizados para aquele aparelho em específico. Uso um processador Intel Core i5 de 5º geração e outro dia fui fazer um teste de renderização com o Blender 3D e percebi que desativando a otimização de threads, o resultado saia levemente mais rápido, ao menos para aquele trabalho em específico. Não fiz um teste profundo, pois nem sou desenhista 3D, só o uso para simular algumas coisas de eletrônica. Já vi placas mãe de servidores e via que em algumas haviam vários slots para processadores, o que, com certeza, originou essa onda de multi core, mas por que num servidor esses múltiplos núcleos são úteis e num computador não o são? A única coisa que me vem à mente é a virtualização, pois enquanto um processador se encarregaria do S.O. principal o outro se encarregaria das máquinas virtuais. Seria isso?

Olá a todos. Eu estava com este problema há pouco e criando este tópico (num outro computador) quando o problema fora resolvido, mas acredito que esse problema vá voltar em algum instante. O que estava ocorrendo era que na pasta "Meu computador" ou em alguma variante do Internet Explorer, não se abriam pastas. Também não se conseguia acessar endereços pelos navegadores (Chrome, Firefox ou Edge. Para quê mais? Não é mesmo??). Tentei uma pá de soluções encontradas noutros fóruns (algumas dadas pelo próprio fórum da M$) e nenhuma delas deu fim no meu problema. Foi quando, então, resolvi experimentar a opção de "Restaurar o computador". Então escolhi "Começar agora" e então "Manter meus arquivos". Quase uma hora depois disso tudo (Quase perdi o dia de trabalho por conta disso), o computador iniciou-se pedindo a minha senha completa para o login (quando eu havia o configurado para usar um pin). Para a minha surpresa o problema continuou. Quando eu estava prestes a lançar meu Thinkpad X200 com carcaça de alumínio e SSD (segundo alguns vídeos do YT, esse computador aguenta ser jogado a 50m contra uma árvore, ser congelado e ainda voltar à vida), meu sistema pediu pra fazer uma atualização no OneDrive. Rapidinho ele voltou a abrir links nos navegadores e a abrir as pastas (ou diretórios) no Gerenciador de Arquivos. Se alguém passou por isto, deixe aí teu relato por que, acredito eu, isso vá ocorrer novamente, mas tomara que não.

Bom dia. Usando o ULN2803 para buffear 8 leds eu ganharia, ao conectar o pino 10 ao GND, uma função interessante que é a de acender todos os leds ao mesmo tempo. Sei que esse pino não tem tal função. Isso me simplificaria um bocado por aqui, já que sem isso eu preciso ou usar dois diodos para cada led (para 8 leds seriam 16 1N4148) ou 8 portas AND ou NAND ou OR para fazer a mesma coisa (ainda por cima, eles precisam suportar 10mA por porta). Como se nota, utilizar o ULN nesse caso simplifica tudo, só que tem a questão do momento em que numa entrada houver um sinal positivo na entrada. Quando essa situação estiver ocorrendo, ao conectar o pino 10 no GND, estarei colocando um diodo em paralelo com o coletor e emissor (anodo no coletor e catodo no emissor. No caso, o transistor é NPN) do transistor enquanto ele estiver conduzindo. Analisei, montei um circuito similar e isso não me gerou problemas a curto prazo, pois o diodo não interferiu no trabalho dos transistores nem forçou nada. Acredito que nem a longos prazos isso venha a dar algum tipo de problema. A minha pergunta é se alguém já fez algum uso similar a este com o ULN. Aliás, isso fica como uma dica, pois neste meu caso, me ajudará a poupar 16 diodos e simplificará o projetinho. O custo disso praticamente empata.

Na protoboard tu podes montar e desmontar várias vezes o teu projeto e, para testar em casa, nem precisas de um push-button. Aconselho-te a ter em mãos mais de um CI para poder aferir se o queimou ou não e na saída do CI, aonde vai o led, saiba que precisas de um resistor para ajustá-lo à corrente e tensão do circuito e saibas também que um led é um tipo de diodo (que possui polaridade ele só permite que a corrente flua do Anodo para o Catodo. No caso do LED, ele precisa estar diretamente polarizado com sua fonte de corrente, ou seja, catodo no polo negativo. Ah! um ledzinho verde, vermelho ou amarelo acendem com +/- 1,5V e um led branco ou azul com +/- 3V. Para conferir se não queimou, use pilhas) Se for usar uma fonte de 5V (serve fonte de celular ou daquelas fontes com saída USB), uses um resístor de 470 Ohms, e se for usar uma bateria de 9V (como disse o nosso amigo Mestre88 lá de cima, acho também mais seguro para o teu caso) uses um resístor de 820 Ohms a 1KOhm, aliás. podes usar o resistor de 1KOhm nas duas tensões, pois o que importa é ver o LED acender. Sobre CIs, normalmente, você vai achar documentos deles com todos os dados necessário para que possas fazê-lo funcionar sem queimar. Para o 4013 é este: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/CD/CD4013BC.pdf Tem também uma página do Newton C. Braga só pra esta peça: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/1002-conheca-o-4013-art144 Para o 4027: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4027B.pdf

@aphawk , se bobear, a gente já se trombou por lá sem perceber. Rsrs Gosto de dar uma vasculhada naquela lojinha de bugigangas velhas em frente à multcomercial, às vezes tem coisa boa ali. Gostei dessa dica da Sta. Efigênia 308. Qualquer dia dou uma passada ali. Na rua dos Andradas 492 tem a Líder que vende alguns componentes e também monta e vende trafos. Na frente dela tem um velhinho que te enrola, digo, enrola e desenrola trafos para você. Na Rua General Osório 272 tem a casa dos relés que vende de tudo um pouco, costumo comprar terminais e relés de automação por ali. Antigamente haviam muitas lojas boas como a Casa Rádio e a Trancham, lojas estas que não estão mais entre nós. Há pouco tempo foste embora a Farnell (Não era na Sta. Efigênia, mas era um ótimo local de compra de componentes). Atualmente, parece que está mais valendo a pena comprar online em lojas, por exemplo, como a Multcomercial online e na SoldaFria. Para ir na Sta Efigênia, tu tens de ter tempo pra gastar, zona azul para estacionar e saco para uma vaga encontrar.

Bem advertido: Cabos e trilhas longas com altas impedâncias podem estar sujeitos a ruídos. Talvez seja interessante que eu limite essa referência a dois ou quatro LM339 bem vizinhos. Lá acima coloquei que estava fazendo um monitor de baterias sei lá cargas d'água por qual motivo, razão ou circunstância. Talvez eu tenha falado tanto de baterias ontem que acabei escrevendo aquilo. O circuito é um alarme com fim de linha em cada zona. São dois comparadores em cada zona e só não tem mais um por que sou mão de vaca (queria por mais um para acender no caso de um curto e então atuar junto com a saída onde se monitora a presença do fim de linha). Pensei em colocar um TL314 na alimentação negativa dos comparadores para que o circuito só acionasse com uma resistência espeícfica (e não com curto), mas talvez seja besteira para este propósito. A propósito, vou lotar o circuito com capacitores cerâmicos e varistores nas entradas.

Também creio que não haja problema. Acredito que isso não seja problema. Em nenhum datasheet de amplificador operacional que eu vi isso é alertado, aliás, enquanto a impedância do divisor resistivo for menor que a das entradas diferenciais, que são bastante altas, acho que problemas não haverão.