privado

Consegui abrir a parte da frente da lanterna. O LED está conectado pelo fio vermelho e pelo fio azul que está ligado na plaquinha. O fio preto está ligado no pólo + da bateria e um azul, que na foto está desconectado, é ligado no - dela. E os dois brancos estão ligados no botão liga/desliga, como eu havia dito antes.

Ela é uma lanterna USB e, se eu não estiver enganado, ela tem 3 modos de iluminação: mais forte, mais fraca e um modo que o LED fica piscando. A bateria é recarregável e eu não consigo tirá-la. Ela é mais ou menos da grossura da pilha pequena comum.

Está no título do tópico. Ecooda EC-6092 (CREE 1280000W). Isto que está entre parênteses, eu não sei o que é. Tinha um azul e outro branco. Agora só ficou o branco ligado... Já vi, são os fios brancos. Pude ver também que um dos fios azuis (aquele que estava desligado da plaquinha) está ligado em um pólo da bateria. Aquele que está perto do fio azul na placa é um controlador de LED “2819” e o outro é um c.i. escrito em cima MavQb (deve ser o controlador de carga da bateria. Fiz os testes de continuidade com um multímetro e, onde estava ligado um fio azul, é ligado ao pino do c.i. logo ao lado dele, que é descrito como “LED”. Lá na parte do fio branco (aquele que permanece ligado na plaquinha) está ligado na solda que fica ao lado da outra que está embaixo do resistor (na foto) e, também, no pino do meio do c.i. ao seu lado (na foto: pino do meio e inferior). Ele também está ligado no GND do controlador do LED. A parte onde está a circunferência preta (1ª foto) está ligada no Vcc do controlador de LED e no pino da extrema direita inferior no c.i. que deve ser o controlador de carga. A parte de solda que está logo a sua direita (na 2ª foto) está ligada no pino SW (switch) do controlador de LED.

Está assim, não deu pra ver? Agora parece que deu certo. Fiz um teste de continuidade e percebi que a solda circulada logo acima de B-, onde está o fio branco, está junta com este fio.

Olá a todos, Por gentileza, alguém que tenha uma lanterninha dessas de LED poderia me ajudar a arrumar esta daqui. Segue as imagens da plaquinha e dos fios. onde eu coloquei umas circunferências em vermelho é onde há sinais de fio soldado. Fotos da lanterna (Anexos).zip

Não tem o original. Aliás, nem o ferro é original. É um chinês da marca Black Bull de 40 watts/110 V. Ao menos uma adaptação terá que ser feita pelo que estou vendo. A minipa informou que a parte da resistência onde os parafusos vão tem 9,89 mm de diâmetro e a do ferro, no tubo, tem 9,40 mm de diâmetro interno. Então vou ter que dar uma raspada na peça da resistência porque, caso contrário, não encaixa.

O álcool isopropílico serve pra você limpar os componentes eletrônicos como o colega shanks disse e ele é usado porque seca rapidamente. Se ele “sugasse” os elétrons, ele acabava por estragar e não ajudar a manter algo em funcionamento. Depois eu tento ler isto. Mas, em se tratando de americano é bom ter muita crítica a respeito. Eles não tem meio termo, ou eles são muito inteligentes ou totalmente sem noção.

Isso não significa que o fusível foi posto no lugar errado? Ele tem que ir antes de tudo. Quando a corrente entra, ele já tem que atuar no aparelho. Sobre a possibilidade de sobrecarga, acho que hoje, com todas as especificações que vem no aparelho, já não é mais considerável a hipótese de maU uso do equipamento. Um detalhe: o “u” maiúsculo foi de propósito. Só pra facilitar: o contrário de mal é bem e o de mau, é bom. Um exemplo: quando a carne é cortada de forma ruim, você diz que ela foi mal cortada, porque ela não foi “bom” cortada, que seria o contrário de “mau”. A frase contrária seria: a carne foi bem cortada. Sim

O uso tem que ser o álcool isopropílico e ele não retira a eletricidade estática. De onde você tirou isso? Outra: só existe uma polarização para os elétrons, que é a negativa. Quem te disse que o álcool suga elétrons de superfícies?

Confesso que não tenho muita noção de medida e errei na pontuação da pergunta aqui. O certo seria acrescentar uma exclamação depois da interrogação. Mas eu levei um susto quando eu li a resposta da pessoa que me atendeu e olhei pra uma régua antes de questioná-la sobre essa medida. Ela tinha me respondido uma medida de 0,5 cm. Logo depois ela apagou e colocou como 0,5 mm. E disse: a medida é menor do que 1 e tem que ser dada em milímetros. Isto foi o próprio fabricante que informou, segundo a pessoa. Um detalhe é que as outras medidas estão todas em centímetros, só essa que está em mm. mas vai que tem, né? Então daí a minha pergunta… Tem que ler o título do tópico.

Conversei com alguém da loja e me disseram que esse encaixe é do diâmetro interno da parte onde vai a ponta do ferro. Agora eu pergunto: existe ponta de ferro pra soldar com diâmetro menor que 0,5 mm na haste? A pessoa que me atendeu disse que foi informado pelo fabricante (Minipa). Entrei em contato com o mesmo e se não houver resposta até amanhã, vou procurar outro. abraços

Olá galera, A parte do ferro que postei a foto é igual a esta sem a resistência e os dois fios? As fotos são da parte do ferro de 40 watts que a resistência foi pro pau. Ela ficava na parte que coloquei a medida.

Olá galera, Se a base para o funcionamento de um circuito eletrônico é haver corrente elétrica nele, por que apenas um fusível não é o suficiente pra proteger totalmente o mesmo? Minhas gratidões

É... A não ser que você queira arrumar com o menor custo possível e decida fazer por si próprio, a única alternativa é essa. Com o avanço da internet rápida, é possível resolver por conta própria e saber como fazer. Esse barulho é parecido com uns estálos. Se for, meu aparelho de som da Gradiente também fazia isto. Chegou um certo tempo que ele nem liga mais. Não é só a China que é culpada.

No dispositivo é certeza pelo relato dele. Tudo tem conserto, apenas precisa saber como fazer. Se não tem mais pra comprar é só não descartar.

Ela é um fluxo de solda como o .if disse.

Aqui está: Tubo: 5,9 cm cabo: 7,5 cm encaixe: 0,5 mm acho que é 0,5 cm

que nada, é só colocar o preço na embalagem que vai ser difícil confundir. Mas eu ainda preferiria colocar estanho ou cobre ao invés de alumínio, ou mesmo colocar um pino de algo capaz de aderir ao estanho no local. Tenha um grande dia e felicidades pra você!

Não tenho essas soldas lead free. Sempre dou preferência para as que tem PB. Só não tem jeito quando já vem soldado. só que você é profissional, eu não. e dá-lhe cifrão nisso Mas, só mais uma dúvida: vou trocar a resistência de um ferro da Black Bull e a que estou vendo diz que o encaixe é de 0,5 mm. Achei estranho esta medida. Não seria 5 mm? O tubo terei que cortar porque o do ferro é menor cerca de 1 cm. O tubo do produto do anúncio é de 5,9 cm e o do ferro é 4,6 cm. bom, sei que este final de ano será diferente pra todos nós mas desejo muitas felicidades pra todos.

Olá, tudo bem? Aqui em casa tenho um ferro de 40 watts pra soldar com estanho desses bem vagabundos mesmo que parou de aquecer. Fui abrir e vi que uma parte do fio que liga na resistência dele quebrou, fora que o fio enrolado nela já estava quebradiço. Eu gostaria de saber se eu colocar uma resistência de 30 W, ela irá agüentar (ou não haverá qualquer problema) tirando o fato da temperatura máxima abaixar, o que de certo modo é até melhor? Meus agradecimentos de antemão

De qualquer material condutor e que o estanho possa aderir sem a adição de isolantes, o que não é o caso do alumínio, que precisa da parafina derretida para o estanho se fixar.

Galera do fórum, Há um bom tempo atrás, comprei um pen drive de 8 GB, modelo Pico-C da Super Talent. O problema é que, mais recentemente, ele começou a apresentar um problema de mau funcionamento. Eu quase sempre liguei-o através de um extensor USB 2.0 por causa de seu tamanho para facilitar sua remoção do computador, só que, de repente, o mesmo “parou” de ser reconhecido instantaneamente ao ligá-lo no computador (com Windows 10, 7 e XP). Eu só consegui fazer o mesmo ser reconhecido no Windows 10 duas vezes. Na primeira foi um teste e, na segunda, tentei fazer a cópia dos arquivos de uma pasta mas não consegui copiá-la totalmente. Depois, eu tentei re-encaixá-lo novamente e o Windows apresentou a mensagem de dispositivo com mau funcionamento e, até então, não consegui mais acessá-lo. já contactei a Super Talent por e-mail, mas até agora nada. Detalhes: o cabo extensor USB está funcionando normalmente porque já foi testado e eu não acredito que o pendrive esteja “completamente morto” por causa dessas duas tentativas que deram certo. desde já, agradeço as colaborações.

Ah, então por isso que vi os computadores atuais, mais especificamente notebooks, sem informação de dual channel....kkkkk

Quem te disse que estabilizador faz o papel de proteger contra sobre-tensão? Não tem cabimento usar um aparelho assim entre um notebook ou uma tv. No caso do notebook, o certo seria ter um no-break ou então, desligar quando há queda de energia.

Há placas-mãe que funcionam com 2 pares de clocks diferentes na RAM. Isto você pode ver no manual da mesma. O único problema aí é o fator “genérico” ao menos pra mim. Eu esperaria abaixar BEM o dólar e comprar de uma marca confiável do que optar por genérico. Lembre-se: ao mesmo tempo em que o preço da moeda americana é passageiro, a vida útil de uma peça eletrônica genérica pode ser mais curta ainda e você pode gastar uma grana alta por algo que não dure o esperado.