Junior Zancan

Boa noite. Atualmente possuo uma R9 280 OC Windforce 3GB GDDR5 da Gigabyte, estou querendo fazer um upgrade e trocar por uma placa de até R$1500~1600 reais. Eu estava vendo a R9 380 Windforce 4gb GDDR5 256 Bit por R$1549,99, mas pelos benchs não parece que eu teria muita vantagem nessa troca, estou certo?

Exato, muito obrigado mesmo @dif. Eu não conseguia lembrar do nome e não consegui encontrar na internet. Muito obrigado.

Isso vai ficar uma gambiarra do caramba kkk. Mas você pode tentar em jQuery o seguinte (desde que a estrutura dos dados não mude, apenas os valores dentro das TAGs): <script>$(function () { var valor1 = $("td:odd").innerHTML; var valor2 = $("td:odd").innerHTML;});</script> Não cheguei a testar e como disse, ficaria uma gambiarra kkk. O melhor jeito seria se esses dados estivessem organizados, em XML, JSON e etc. Mas... EDIT: Desculpe, agora que eu vi que você quer passar para XML. Para isso, você vai ter que fazer um tratamento no server-side (creio eu), usando PHP ou ASP. Você pode inserir esses valores em uma URL, redirecionar o browser para essa URL, que seria um arquivo PHP, nesse arquivo você pega os dados com o GET e faz o tratamento, ou via AJAX, ou até mesmo usando o "file_get_contents()" do PHP e pegar os dados e interpretar direto no PHP.

Olá @mcoimbra, não sei se entendi bem a sua pergunta, mas acho que você quer fazer isso: $nota = array('matematica' => $not_mat, 'portugues' => $not_port, 'quimica' => $not_qui, 'fisica' => $not_fis, 'geografia' => $not_geo, 'historia' => $not_his); return $nota; Assim você pode usar da seguinte forma: function RetornaNotas() {//o código acima}$nota = RetornaNotas();echo $nota['matematica']; Seria isso?

Olá pessoal, essa é uma pergunta besta. Mas eu lembro que o PHP tinha uma função em que ele criava variáveis automaticamente com o mesmo nome de variáveis POST, por exemplo: Ao invés de fazer isso: <?php$a = $_POST['a'];$b = $_POST['b'];echo $a;echo $b;?> Eu poderia fazer isso: <?phpfuncao_que_eu_esqueci($_POST);echo $a;echo $b;?> Existe algo assim mesmo ou eu que estou delirando? Eu lembro de usar algo parecido, mas faz algum tempo. Obrigado.

Resolvi o problema. Eu tinha habilitado o GPU Boost da placa mãe e acabei esquecendo disso. Depois que eu desabilitei, os travamentos pararam.

Olá, eu montei o meu PC há menos de 3 meses, funcionou normalmente sem nenhum problema até ontem. Desde ontem, por 4 vezes (3 ontem e 1 hoje), o PC trava tudo, exceto o cursor do mouse e os leds do teclado (num lock, caps lock e scroll lock). Os comandos do teclado não funcionam (Iniciar, Ctrl+Alt+Del e etc). A única solução é apertar o Reset (inclusive, algumas vezes tive que resetar duas vezes pois o PC reiniciou, mas não deu o POST nem vídeo). Alguns detalhes que talvez possam ajudar a esclarecer isso: 3 das 4 vezes que isso ocorreu, eu estava jogando Battlefield 4. Detalhe que, para jogar o BF4, é necessário o Battlelog aberto e o meu estava aberto no Chrome, em todas as vezes. Apenas em uma vez que o BF estava fechado, mas o Chrome aberto. Ou seja, pode ser o BF, mas o Chrome estava aberto em todas as 4 vezes, o que pode levantar suspeitas que possa ser ele. Durante o dia (uso de tarefas normais, como acessar a internet, mexer em alguns documentos e etc), não ocorreu nenhum travamento (ao menos não até agora). A GPU não passa de 60º e o CPU fica em torno de 42~50º, mesmo com o BF no ultra. Tenho 3 coolers, a ventilação é boa, não acho que seja isso. Estou pensando se pode ser alguma falha no SSD, que está executando o sistema operacional. Pois lembro que eu tinha um HD defeituoso em outro PC e vivia travando, mas naquele caso, travava até o mouse. Já rodei o Memtest e não retornou nada. A única coisa que mudou de ontem pra cá, foram umas 10 atualizações que o Windows 7 fez. E, não sei por qual motivo, uma instância do SQL Server que eu tenho aqui rodando, fica em 150k de RAM, mas mesmo finalizando a tarefa teve um travamento. A config do PC é a da minha assinatura. Existe algum log no Windows que eu possa dar uma olhada pra ver se tem algo relevante? Eu não encontrei nada. Obrigado. EDIT: Terminei de publicar esse post, uns 5 minutos depois aconteceu de novo, só que dessa vez, até o mouse e o teclado travaram. Novamente, eu estava com o Google Chrome aberto. Eu cliquei para fechar um aba, ele travou antes mesmo de fechar (aquela animação da barra fechando, deslizando pra esquerda, travou no meio). Acho que é o Chrome mesmo, tendo em vista que o BF e o Battlelog estavam fechados. Mas ainda assim queria saber se existe um log onde eu possa ver isso, pois pode ser o consumo de memória do Chrome que causa isso, ou o próprio Chrome.

Olá, comprei um subwoofer da Maxom, modelo MX-5500. Estou com um problema que está me dando uma dor de cabeça. Esse subwoofer (que não é dos muitos confiáveis), algumas vezes por dia fica com um zumbido irritante nas caixas de som. Esse zumbido fica em média uns 5 a 10 minutos. O mesmo está conectado na saída de áudio do PC (Uma MB Asus Z97M-Plus, que um dos pontos fortes dela é a blindagem do áudio). Independente de ele estar conectado no PC, no celular ou até mesmo desconectado, o zumbido permanece. Então só sobrou a rede elétrica. Já troquei de tomada, sem sucesso. Além disso, a minha instalação elétrica é o seguinte, a casa é meio antiga, então as tomadas não possuem aterramento, só existe aterramento no padrão de entrada. Por esse motivo, eu fiz uma tomada com aterramento exclusivo para o PC. Uma barra de cobre separada e etc. O aterramento parece que ficou bom (apesar de não ter feito nenhum teste confiável), com um multímetro, vi que a resistência entre o fio terra e a terra é de 0,01 ohms. Ao medir (com um voltímetro) com uma ponta na fase e outra no terra, deu 127v. Ao medir uma na fase em uma no neutro, consegui 126v. Sou meio leigo no assunto e não tive tempo de chamar um eletricista para dar uma olhada, mas creio que o aterramento está funcionado. Junto com isso, coloquei um DPS antes da tomada mas depois do quadro de chaves e um disjuntor 10A. Obs: o subwoofer não possui aterramento, nem pino de aterramento na tomada. Outro motivo que me leva suspeitar da rede elétrica, é que três datas pra cima da minha casa, existe uma oficina mecânica, de vez em quando, quando o compressor deles liga (da pra ouvir daqui), a luz da uma enfraquecida de leve e se tiver algum ventilador ligado, você percebe que ele da uma reduzida e volta ao normal. Sinal de que algo está errado na rede da concessionária. Antes de começar os zumbidos, a luz da uma enfraquecida de leve, mas bem menos que quando o compressor é ligado. Já procurei pela casa, não é chuveiro, não é geladeira, não é máquina de lavar (inclusive, quando estes equipamentos estão ligados, não acontece nada). Então, gostaria de saber se existe alguma forma de ter certeza que o problema é na rede externa. Teria como medir essa interferência? Usando um osciloscópio (acho que falei besteira agora) ou outro equipamento? Obrigado. EDIT: O zumbido é um "bzzzzzz" contínuo, parece ser 60hz.

Olá, estou montando PCs para revenda. Gostaria de saber como eu posso adquirir licenças do Windows, pois não quero instalar cópias piratas nem mandar os PCs com linux instalado. Vi que para isso existe a opção das licenças OEM, pois são mais baratas. Mas o site do Windows é muito confuso, não consegui encontrar informações suficientes. Alguém que está acostumado com isso poderia me ajudar? Obrigado.

Eu não encontrei esse aqui perto. Só na Kabum. Acabei pegando o K380 da Cooler Master, de um fornecedor aqui perto. Mas obrigado mesmo assim.

Você precisa fazer um diagnóstico mais profundo. Pode ser desde uma falha no HD ou na MBR do HD. Até uma falha na memória, que não consegue carregar o boot do S.O. Ou uma falha na placa-mãe que não reconhece o HD temporariamente.

Pessoal, estou em dúvida entre esses dois gabinetes abaixo, alguém possui algum deles que possa me dizer algo? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-606548229-gabinete-gamer-vortex-402wb-preto-raidmax-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-614245726-gabinete-coler-master-atx-rc-k350-_JM Eu vou usar uma R9 280 OC da Gigabyte, de 296mm. Teoricamente cabe nos dois, mas o Vortex só sobra 4mm.

Concordo que posso ter exagerado na memória, o único programa mais pesado que irei rodar seria o Dreamweaver e o Photoshop. Mas quanto a Placa-Mãe, peguei pensando mais pra frente, ela suportará a 5ª geração dos processadores Intel, ao contrário da B85. Além de que, pelas especificações o Z97 parece ter um melhor gerenciamento de SSD + HD.

Olá, estou comprando um PC novo, peça por peça. Gostariam que dessem uma avaliada nele: Placa-Mãe Asus Z97M-PLUS/BR (Sei que entre ela e a H97, poderia ter pego a H97, mas a Z97 estava mais barata) = R$437,66 http://www.kabum.com.br/produto/57047/placa-mãe-asus-micro-atx-p-intel-lga-1150-z97m-plus-br-c-crossfirex-soquete-m-2-rede-intel/ Processador Core i5 4690 (sem k) = R$895,88 (tinha mais barato, mas pela localização do vendedor, saiu mais em conta este) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-603734898-processador-core-i5-lga-1150-intel-bx80646i54690-i5-4690-35-_JM Memória Corsair 16GB (2x8GB) 1600MHz = R$519,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-613170472-memoria-corsair-vengeance16gb-2x8gb-ddr3-1600mhz-_JM Placa de Video R9 280 OC Gigabyte = R$879,99 (Li boas recomendações dessa placa) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-611679376-placa-video-gigabyte-r9-280-3gb-gddr5-windforce-3x-oc-384bit-_JM HD 2TB Sata 3 Seagate = R$268,00 (Apesar do preço baixo, já comprei outros HDs dessa loja e não tive problemas) http://www.pccenteronline.com.br/produtos/239/hd-seagate-barracuda-2tera-7200-rpm---64mb-cache---sata-6gb_s-.html SSD Samsung EVO 120GB = R$289,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-615356280-ssd-samsung-840-evo-120gb-tlc-sata3-6gbs-25-540mbs-_JM Fonte EVGA 600W + 80 = R$245,49 http://www.mycompras.com.br/loja/fonte-gabinete/fonte-evga?product_id=2882 Monitor Full HD LG 21.5" LED = R$419,90 http://www.kabum.com.br/produto/55158/monitor-lg-led-21-5-ips-full-hd-hdmi-22mp55hq-/ + Fretes Ainda falta o Gabinete (provavelmente este > http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-614245726-gabinete-coler-master-atx-rc-k350-_JM) e Mouse, Teclado, Caixa de Som e Fone de ouvido. Até agora, incluso alguns fretes, R$4.104.29. Pretendo rodar BF3, BF4, Batman Arkham Origins e etc.

Se for possível, coloque um outro roteador no lugar desse, só pra testar. Mesmo que você esteja utilizando via cabo, não confio muito nesse roteador.

Olá, com o PC conectado diretamente no DLink, você consegue acessar normal? Se sim, faça o seguinte (se o seu S.O. for Windows): Abra o "Executar" no menu iniciar, ou pelo atalho Windows + R (Tecla windows do teclado). Digite "cmd" e Enter Irá abrir o Prompt de Comando, nele digite "ipconfig" sem aspas, e de Enter Procure por "Endereço IPv4", geralmente começa com 192.168, ou 10.1, mas existem exceções. Anote este endereço. Anote também a máscara de sub-rede (geralmente 255.255.255.0) e o Gateway (geralmente, igual o endereço IP, mas termina com 1 ou 254). Desconecte o PC do modem da Vivo e conecte a porta LAN do roteador TP-Link, acesse as configurações do TP-Link, pelo navegador, acesse o endereço 192.168.0.1 ou 192.168.1.1, usuario e senha padrão admin:admin. Procure por Interface WAN, em tipo de conexão/rede, escolha IP Estático. Em endereço IP, coloque o endereço IP que você anotou antes. O mesmo em mascara de sub-rede e em gateway. Salve e reinicie o roteador. Conecte a porta de saida do modem Vivo na porta WAN do roteador TP-Link. Veja se funcione. Caso contrário, nas configurações do TP-Link, coloque o tipo de conexão em IP Dinâmico e tente novamente.

Exato, esqueci de dizer isto. Você pode optar por outras versões como o Leonardo e etc. Mas se você for iniciante, o UNO R3 é a melhor opção.

Sua placa-mãe ainda é o soquete 775. Eu recomendaria que você comprasse um kit placa-mãe + Processador, que você encontra no MercadoLivre (esses dias eu vi uma Asus H81 com um i3 4ª geração por R$600,00). Assim você pode fazer um upgrade para um i5 ou i7 no futuro. EDIT: Creio que você precisará de uma fonte mais potente também. Procure pelas Corsair ou EVGA.

Aperte F1, você entrará na BIOS, procure a opção de restaurar o CMOS, ou "Load default settings" ou etc, algo que indique a restauração das configurações padrões da placa. Tente iniciar com um teclado USB com fio.

Isso pode ser desde algum problema no seu provedor até no seu roteador. Nos dê mais detalhes. Que tipo de Internet você usa? A internet via rádio é propensa a ter quedas na conexão. Quando você baixa algo em outro dispositivo, isso também ocorre? O PC está no WiFi ou cabeado? O seu roteador é um TP-Link WR741ND? Esse modelo é conhecido por ter algumas falhas, como sinal fraco, mesmo próximo dele, falhas na conexão, perdas de sinal e etc.

Isso tá com cara de problema no Hardware, pode ser desde o cabo do teclado que se desconectou até algum problema na placa-mãe. Recomendo que você leve em uma assistência técnica autorizada e/ou de confiança.

Amigo, se eu fosse você compraria aqui no Brasil mesmo. Com o dólar alto e a demora na alfândega, você só vai ter dor de cabeça. De uma olhada no MercadoLivre, você acha até por menos de 40 reais. http://eletronicos.mercadolivre.com.br/pecas-componentes-eletricos-microcontroladores/arduino-uno_OrderId_PRICE_ItemTypeID_N_PriceRange_30-0

Não tenho certeza se entendi, você quer dizer que sua Internet tem filtro de MAC? Se sim, compre um roteador que suporte a clonagem de MAC, eu tenho um WR941ND da TP-Link e ele tem essa função. Ou ainda, compre qualquer roteador, pegue o MAC dele e peça para o seu provedor trocar lá.

Desculpe-me se parece uma coisa básica, mas você conectou a saída do modem Cisco, na porta WAN do TP-Link? Depois disso, conecte o PC em uma porta LAN (amarela), você vai na configuração do TP-Link, em Interface WAN e coloca IP Dinamico, salve e reinicie o roteador. Caso não funcione, conecte o PC diretamente no modem Cisco e descubra qual o IP e o Gateway do PC. (Caso não consiga, me informe qual o seu sistema operacional). Depois que tiver conseguido o IP do seu PC e o Gateway, em um PC conectado ao TP`-Link, abra a config do TP-Link novamente, coloque IP Estático. Em endereço IP, mascara de sub-rede e gateway, coloque os mesmos dados do seu PC. Depois, conecte a saida do Cisco na porta WAN do TP-Link e veja se funciona. EDIT: Deixe o DHCP do TP-Link ativado, e não deixe na mesma sub-rede do Cisco. Ex: Se o Cisco for 192.168.0.x, coloque a LAN do TP-Link em 192.168.1.x.

Olá, estou comprando um PC novo e estou com dúvidas na fonte. Segue minha config: Placa mãe: ASUS Z97M-Plus Processador: Core i5 4690 Memória: 2x 1600MHz DDR3 8GB Corsair Placa de vídeo: R9 280 OC Gigabyte HD: 2TB Seagate SSD: Samsung EVO 120G Eu chutei uma fonte de 600w. Acertei?