Pincipi

@Nevz Fiz uma compra no aliexpress que forneceu um código de rastreio, quando chegou foi taxado em 500 porque o vendedor declarou 10 e custava 350, pedi a revisão e paguei o valor real.

Realmente não tem como definir se vai ou não ser taxado, eu imagino que quando tem código de rastreio a chance é maior.

Pensando bem no caso do SSD, faça as contas comparando com um nacional com nota fiscal e garantia, considere no valor do importado o custo do frete mais 60% sobre tudo mais 14 de desembaraço, considere também que se der defeito como será acionada a garantia, provavelmente terá que arcar com a despesa de envio ao fabricante, isso se houver. Também leve em conta que algumas marcas chingling aparecem com muita frequência sendo vendidos com defeito em sites de leilão, se a diferença de valor for pequena, nem compensa correr todo o risco da importação, é mais certo e garantido pagar um pouco mais num nacional com garantia e procedência.

Pelo que entendi vai trocar o HD por um SSD. Neste caso, o pessoal costuma seguir dois caminhos; o primeiro é utilizar um programa de HD clone para clonar o conteúdo completo do HD no SSD, inclusive a inicialização do Windows, sem perder nada e sem mudar nada, seria inicialmente necessário ter os dois instalados no PC ou o uso de um cabo adaptador USB.

O segundo caminho, que é o que acho melhor, é partir do zero, baixar o Windows original no site e instalar no SSD, atualizar e instalar todos o programas.

A primeira opção é menos trabalhosa mas, também transfere eventuais erros ou vírus do sistema antigo que podem reduzir o desempenho do SSD.

Na segunda é tudo novo e eventuais erros ou vírus ficam de fora porém, é bem mais trabalhoso e demorado, inclusive requer alguma habilidade em formatação.

Tem variantes do tipo iniciar pelo SSD e usar o game pelo HDD, o que pode não deixar os jogos mais rápidos.

Recebi um email do ebay informando que o item foi removido....

"Parece que você não pagou por este item ainda, e o vendedor não tiver enviado o item. Uma vez que temos cancelou a transação, por favor, não enviar qualquer pagamento.
Desejamos-lhe tudo de melhor no eBay e espero suas experiências futuras são agradáveis e bem sucedida. Se você tiver dúvidas, por favor clique em "Ajuda e contacto" no topo da maioria das páginas do eBay.
Se você já entrou com um caso de Garantia eBay dinheiro de volta para este item, o caso foi decidido em seu favor e seu pagamento foi reembolsado.
eBay ainda tem muitas outras grandes promoções. Ir para http://www.ebay.com para fazer compras. Esperamos vê-lo em breve.

Obrigado"

Pelo que entendi ao ler o e-mail, o ebay não recebeu o pagamento, apesar de que no paypal consta como pago. Bem que podia ter acontecido o contrário, eu não ter pago e constar como pago. Entrei no site e tentei na ajuda abrir um caso mas, não é possível:

Para eles não existe a transação e assim não posso fazer nada à respeito, então tentei pelo paypal e deu como "pagamento considerado como efetuado e não pode ser cancelado" Orientando a entrar em contato com o vendedor porém, não é possível entrar em contato porque ele foi removido do site.

Até aqui parece que entrei num "limbo" paguei e perdi o dinheiro.

Ainda bem que no paypal tem a opção de "reportar um problema/estou com um problema de cobrança", é complicado chegar nesta parte e bem atrapalhado, tem que ir tentando as alternativas possíveis até achar uma que seja aceita, já que não tem o caso específico e também na hora de preencher o valor do reembolso tem que separar por ponto e não por vírgula.

Eu fiquei um pouco perdido mas, consegui abrir um caso:

Vamos ver no que dá.

É a primeira vez que vejo isso, na fatura do cartão de crédito e no paypal aparecem como pago mas, no site:

Será que isso é temporário?

Na prática é um pouco complexo e vai ser mais ou menos assim, depois que comprar o vendedor vai informar um código de rastreio válido ou não, por exemplo duas letras seguidas de nove números mais duas letras, ou um código fora deste padrão. No caso do primeiro, pode ser que conste no sistema ou não, do tipo vai aparecer no rastreio que saiu do local, entrou no Brasil etc. Este tem maior chance de ser taxado, os demais tem menor chance porém, é impossível determinar se vai ou não ser taxado.

Ao entrar no Brasil e passar pela alfandega podem ocorrer várias coisas, passar direto e seguir para sua residência, também pode ocorrer de ser taxado apenas no desembaraço alfandegário, cerca de R$ 14,00. Neste caso, é necessário ter um idcorreios, um cadastro no site dos correios para poder acessar o ambiente "minhas importações", neste ambiente aparece o código de rastreio de sua compra com o que deve ser pago, somente após o pagamento é que a mercadoria é liberada e segue para entrega. Ainda pode ocorrer de ser também tributado, por exemplo o vendedor declara no pacote U$ 10,00 mas, o fiscal reconhece a mercadoria como sendo de U$ 500,00 e cobra 60% sobre, então só resta pagar o valor sem reclamar, recusar e devolvem ao remetente ou recorrer do valor, enviando comprovantes de compra, aguardando a decisão que geralmente incide pelo valor real pago (produto + frete) ai paga também o desembaraço. Pode ocorrer do fiscal isentar (muito improvável) ou então de aumentar o valor. Outras pequenas variantes podem ocorrer do tipo nunca chegar, ser apreendido, entregue a outro destinatário, ficar eternamente retido ou não conseguirem ler o endereço do destinatário.

O Gabriel Torres está formulando um tutorial completo e detalhado, estamos no aguardo da publicação, enquanto isso, entre no site dos correios, tem muito material explicando como é o passo a passo da importação.

Tentou o utilitário do fabricante? Antigamente, bastava fazer uma verificação completa no utilitário que ele mesmo gerava um código de devolução caso apresentasse defeito.

Ontem eu registrei o que espero ser a minha última reclamação de telemarketing no PROCON/SP. Agora estou fazendo meu cadastro no https://www.naomeperturbe.com.br/ mas, após preencher o cadastro e clicar em criar login, nada acontece no Firefox, a tela não muda. Consegui um resultado no Iexplorer, já tenho um login. Consigo logar no Firefox mas, na hora de cadastrar o número diz que é necessário fazer login. Pelo Iexplorer deu que este telefone já possui um registro no Procon e não cadastra o número.

Agora fiquei na dúvida, se removo o bloqueio do site do PROCON/SP e tento cadastrar no naomeperturbe.com ou então, deixo como está.

Dúvida esclarecida:

Conclusão lógica, para quem não tem o serviço de Procon no estado, é possível o bloqueio parcial, vai bloquear apenas o telemarketing das operadoras de telefonia, não vai bloquear outras ofertas de telemarketing. Agora, já quem tem disponível o bloqueio do Procon consegue o bloqueio total de qualquer serviço oferecido por telemarketing.

Imagino eu que a legislação deveria andar na contramão, deveria ser no sentido de proibição total e só deveriam se cadastrar os interessados em receber a propaganda.

Já era de se esperar que é controlado pelo Chip, o objetivo do fabricante é lucrar com os suprimentos. Resta tentar com o programa, no youtube tem vários vídeos onde aparece este modelo.

Por outro lado, como é máquina de cliente, não convém ficar testando alternativas, corre-se o risco de ter que pagar uma nova para ele.

Numa boa vasculhada nos manuais do fabricante pode-se encontrar alguma combinação de teclas ou informação pertinente ao sistema.

Se fosse minha eu dava um jeito de colar durex em apenas um dos terminais do Chip, de forma alternada e ir anotando os resultados, ia tentando uma forma de dar reset nele, da mesma forma que se dá em outros Chip da Epson, as tecnologias empregadas em outros modelos devem ser iguais.

Lamento não poder ajudar mais.

Pesquisei na internet e só vi à venda a caixa nova e feltro, neste artigo dá a entender que se apenas limpar o feltro pode voltar a funcionar:

https://www.tudosobreimpressao.com.br/2018/04/13/epson-lanca-multifuncional-com-tanque-de-tinta-e-caixa-de-manutencao-removivel/

Mas, acho que só trocando a caixa ou o chip, o qual ainda não tem anúncios de venda.

Tem anúncios em inglês do programa de reset entretanto não entendo o que dizem e não sei se funciona como reset da caixa de manutenção.

Conte para nós como é a orientação de conexão da Microsoft.

Já vi isso através de mesa de som, vários áudios entrando ao mesmo tempo e sendo reproduzidos simultaneamente no fone de ouvido do operador. Uma vez eu tentei com fone de ouvido sem fio, um transmissor na TV e outro no notebook, ambos na mesma frequência, até que deu certo mas, entrava um terceiro som de FM ao mesmo tempo que não consegui isolar.

Imagino que o problema pode ser ou na placa lógica ou na bateria. Tem que testar separado um do outro. Já tive um problema assim, as baterias estavam boas e carregavam em outro power bank. Coloquei outras baterias boas e não carregava apesar de acender as luzes indicadoras de carga. Cheguei à conclusão que era a placa lógica, no microscópio deu para ver que um CI estava com aparência de queimado. No seu caso específico, pode ter ocorrido da bateria ter zerado, descarregado a ponto de não conseguir mais carregar normalmente. Teria que remover a bateria e testar com outro carregador, se for mesmo o caso da bateria não estar segurando a carga, pode tentar dar o chamado choque de ativação, ligando em 12 Volts por alguns momentos até ela recuperar a tensão de trabalho (4,7V) mas, se a bateria carregar em outro carregador e não carregar no power bank, tudo indica que seja algum defeito na placa lógica.

Tai o vídeo com o barulho:

O desafio é limpar e lubrificar (ou trocar) a ventoinha do nobreak sem desligar o DVR, lembrando que o espaço é muito pequeno e não dá para tirar fora o nobreak.

Os médicos sempre se vangloriam que comparando a um mecânico ou a um técnico de informática, não conseguem consertar sem desligar o motor ou o computador. Chegou a hora de provar que dá para consertar sem desligar. Sugestões?

Se você já caiu no golpe, lamento e espero que consiga reaver seu dinheiro. Se está desconfiado que pode estar sendo vítima de golpe, não pague nada ainda, leia o post e os comentários de quem foi vítima, fique esperto para não ser enganado e se possível compartilhe como tentaram.

A cada dia o golpe do boleto falso tem se aprimorado a ponto de enganar qualquer um, até mesmo os mais desconfiados, já estão vindo com todos os dados da vítima e nos mesmos valores e vencimentos dos serviços reais contratados, tem de tudo, IPVA, multas, IPTU, contas de consumo, cobranças extra judiciais de débitos inexistentes etc. O último que recebi por e-mail estava quase perfeito, conseguiu reproduzir fielmente o e-mail original da empresa, verificado o remetente, era o mesmo que sempre recebi da empresa, depois de fazer o download e ver a conta, parecia verdadeira em muitos detalhes, exceto que não vinha o nome e endereço do assinante, no lugar vinham dados como número da conta, mês de referência, período e data de emissão, numa rápida passagem de vista nem se percebe que ocupa o mesmo lugar dos dados do assinante, só depois de acessar o site do fornecedor de serviços e baixar a conta verdadeira é que pude comparar e identificar o boleto enviado por e-mail como falso, quase me pegaram desta vez, os valores eram iguais mas, o código de barras era diferente, se eu tivesse pago o falso, o dinheiro teria ido para outro destino e a operadora do serviço nunca receberia e ainda iria me cobrar.

Minha contribuição para evitar de cair no golpe; ignore todos (ou quase todos) os impressos, e-mail ou SMS enviados com códigos, seja pelo correio, pela internet ou por telefone. Acesse apenas o site ou canal oficial do prestador de serviços e utilize o boleto fornecido por ele. Antes eu conferia o remetente do e-mail e já dava para perceber, ocorre que agora a quadrilha de estelionatários usa como remetente o mesmo e-mail utilizado pela prestadora de serviços, só conferir os dados do assinante do serviço também não funciona mais, a sua ficha completa com todos os seus dados consta no banco de dados deles então, só restou pela lógica consultar o canal oficial de comunicação da empresa prestadora de serviços.

No caso do débito automático parece ser bem seguro entretanto, mesmo assim, os boletos falsos chovem igual na propaganda de TV, tem que ter muita atenção.

Na continuação, aproveitei para testar outros tipos de LEDs que tinha aqui:

Que funcionaram muito bem:

Depois de esgotar meus meios de divertimento, coloquei o LED do mesmo tamanho:

Considero a régua recuperada, todos os LEDs acendem agora, apesar de que os quatro que foram trocados são de luz fria (branca) e os demais são de luz quente (amarela). Já estou pensando em adaptar o conjunto em uma luminária plafon quadrada.

Também aprendi muitas coisas; que a ligação das lâmpadas mais antigas são nas pontas e no caso das mais novas é em apenas uma extremidade, que a tensão destas lâmpadas tubulares é de 70 Volts. Se eu cortar a barra no meio usando apenas metade, vou precisar de 35 volts, já para usar duas barras em série vou precisar de 140V, ou então se eu cortar ela em quatro pedaços, cada um precisa de 17,5 Volts, já em oito pedaços com 12 LEDs cada funciona com 8,75 Volts, são muitas combinações possíveis. Na parte de soldar os LEDs, a remoção é melhor com soprador térmico ou isqueiro na parte de baixo, as tentativas de soltar por cima resultam em destruição do LED. Para recolocar um novo, não é nada fácil, os melhores resultados são também usando a estação de retrabalho apontando o sopro do ar quente na parte de baixo ao mesmo tempo que segura ou empurra o LED com uma pinça, até ele se assentar, igual ocorre com os SMD. Na substituição não precisa ser o mesmo LED original, muitos outros servem perfeitamente, pelo menos na hora do teste, não sei dizer a longo prazo como vão se comportar.

Muito obrigado a todos que me ajudaram, o tópico está resolvido!

Após remover o segundo LED:

Todos os outros acenderam, com certeza era este que estava em curto. A remoção deste foi fácil, usei a estação de retrabalho apontada na parte de baixo, no alumínio da régua, o LED aqueceu e se soltou ao puxar com a pinça, nas outras vezes eu estava tentando soprar o ar quente por cima e não conseguia amolecer a solda. Realmente brincar com esta régua tem sido um ótimo aprendizado:

5 horas atrás, Alex Temnyk disse:

Estou torcendo por você! Mostra pros LEDS quem é que manda!

Agora estou no comando!

Fazendo uma inspeção visual das trilhas da barra ou régua de LEDs chego a conclusão que existem grupos de quatro LEDs ligados em paralelo na sequência, ou melhor, 24 destes grupos ligados em série, mais ou menos assim:

A conclusão lógica para explicar porque não acendem os quatro primeiros é que está em curto algum dos quatro LEDs, não os LEDs em si porque fora do sistema eles acendem mas, na ligação dos LEDs a régua. Pode ser só um deles ou dois ou os quatro, não sei como descobrir na base do multímetro. Vou remover eles e ver no que dá.

Certo, optei por raspar levemente a tinta branca para expor o contato elétrico, passei pasta de solda e refiz as soldas dos outros quatro LEDs, um a um:

Eu queria entender o resultado dos testes, antes, apenas o primeiro acendia na ponta do multímetro, assim que soldei o segundo, nenhum dos dois acendeu mais, refiz a solda do terceiro e do quarto com o mesmo resultado. Em cada mudança, liguei o circuito e todos os LEDs antigos acenderam forte, menos os novos.

Os LEDs antigos acendem em grupos de quatro com  o multímetro marcando o número 1, já os novos não acendem e o multímetro marca 000. Removi os LEDs novos e individualmente, sem estarem soldados à régua eles acendem. Soldados de volta não acendem, nem no multímetro, nem na energia.

Testei a fita de LED, de onde removi os LEDs usados, a ligação dela é de cinco em cinco LEDs, quando testa um, acendem cinco do grupo, os demais não acendem.

Achei um vídeo que pode explicar estas dúvidas, pena que não vi antes:

Descobri a tensão de saída da fonte, em um vídeo mostrava ser de 70 Volts, medi na escala de DC 200V e marcou oscilando entre 74V e 73,9 V. Então a fonte está boa.

Partindo para a ignorância, arranquei o primeiro LED com um alicate, destruindo ele:

Então cortei a fita em volta do LED de fita, mantendo só a parte de baixo e seguindo a referência do chanfrado, prendi com um prendedor de roupa de madeira, que tem uma pressão bem menor do que a garra de jacaré:

E fiz a solda com o ferro, já que com a estação de trabalho eu só consegui foi aquecer, não consegui dar liga na solda.

No teste do multímetro, acendeu apenas o LED trocado, não acendeu os outros três.

Por curiosidade, liguei a ponta nos outros três e só o primeiro acendia:

Isso indica que a ligação deu certo. Troquei na sequência os outros três LEDs da mesma forma, ocorre que agora cada um acende individualmente no teste, não acendem os quatro juntos, como eu esperava ser.

Ligando tudo em 110V a luz ficou bem forte, a ponto de manchar a vista com os pontos luminosos dos LEDs:

Acenderam inclusive os outros quatro LEDs perto do fim que não estavam acendendo antes.

Enquanto que dos quatro trocados, apenas o primeiro acende, os outros três não acendem.

Não tenho como determinar se os LEDs trocados estão com as ligações corretas, são muito pequenos mal consigo enxergar e colocar as pontas de prova do multímetro. Com o conjunto montado e com os LEDs acesos, a medição do + e do - dá o número 1 na escala de DC e nada na escala de AC.

Eu deveria ter feito a ligação completa com a troca apenas do primeiro LED para ver no que dava.

De qualquer forma, estou sem entender nada do que está acontecendo. Ler um livro de eletrônica e pensar que sabe alguma coisa seguido pela tentativa prática sem entender nada é algo frustrante.

Cabe observar que os LEDs 2835 utilizados são diferentes de alguma forma:

O da esquerda é o original que quando aceso tende para o amarelo e os demais são os que foram substituídos que quando acesos tendem para o branco, observando que acendem individualmente no teste do multímetro e só o primeiro acende na ligação de 110V.

Fiz algumas tentativas para soltar os LEDs marcados, com ferro de solda e com estação de retrabalho na temperatura máxima e não consegui nada. Tenho umas fitas de LEDs 2835 com alguns bons e também tentei remover eles da fita sem êxito:

O máximo que consigo é quebrar o LED. Tentei cortar e colocar um sobre o outro com solda nas laterais, preso por uma garra jacaré, até que a solda dá certo mas, a pressão da garra quebra o LED quando é aquecido:

Acho que agora estou entendendo o porque da citação acima;

1 hora atrás, sdriver disse:

mas se são os LEDS em si, não resta muita utilidade pro negocio pelo jeito.

Liguei a placa em 110V nos fios brancos, indicando L e N, na saída dos fios vermelho e preto não consegui medir nada, aparece apenas o número 1 e quando tira uma das pontas mostra um número aleatório brevemente. Inverti o L e N e deu na mesma.

Ligado o conjunto:

Acendem todos fracos menos o quatro primeiros e outros quatro perto do fim:

Exatamente os que marquei com um pontinho vermelho de caneta marca CD, identificados como não acendendo pelo multímetro.

Teste com o multímetro; acende quadro blocos de LED por vez, os quatro primeiros não acendem como mencionado por @Isadora Ferraz  e também outros quatro perto do fim. @sdriver Ligado em 12V e 15V não acendeu nada, usei uma fonte de bancada Yaxun 703D. Vou ligar agora a placa e ver quantos voltas sai nela.

Achei uma lâmpada de LED tubular que estava indo para o lixo comum:

Achei que este tipo de material não poderia ser descartado ali e sim no ponto de reciclagem mas, antes, eu precisava matar minha curiosidade de como ela se constitui e se havia possibilidade de reparo, além de aproveitar o tubo, que parecia ser de plástico, em outro projeto. De fato era de vidro e muito perigoso de lidar por causa dos pequenos pedaços que foram lançados quando fui quebrando:

Esta é a informação constate do lado de fora:

Aqui a placa interna:

e seu verso:

E a ponta da régua de LED ligada nela:

E a outra extremidade:

Não sei se para ligar o circuito precisa de um reator ou se liga direto no 110 ou 220V, (eu imagino que liga direto) uma ponta em cada extremidade.

Contei 96 LEDs na régua. Quando sobrar um tempo vou testar os LEDs individualmente e depois fazer as ligações elétricas.

@Darlan Nunes Eu sei que funciona mais ou menos assim; pela lei do código de defesa do consumidor, toda compra não presencial onde o comprador só vê as fotografias e não pode tocar antes no objeto a ser comprado, garante um prazo de sete dias de arrependimento. O site do ML obedece a esta determinação, o comprador paga e o dinheiro vai para a conta do mercado pago, aparece em seu saldo como bloqueado, só libera o valor quando se passarem alguns dias da confirmação do recebimento e caso antes disso ocorra do comprador desistir e pedir a devolução, abre-se um caso e ocorre uma negociação entre vendedor e comprador, tem vendedor que devolve o valor sem exigir a devolução para que sua reputação no site não seja prejudicada e perca mais vendas, outros vendedores pagam o valor da devolução ou conforme a política do site, podem ficar isentos da cobrança, assim que o objeto é postado, o valor é devolvido ao comprador. É muito seguro para quem compra mas, muito arriscado para os vendedores.

@Darlan Nunes Eu imagino que esteja tudo certo, a compra aparece no site e por isso considero válida, só resta imprimir a etiqueta e realizar o envio. Já na parte da possibilidade do comprador se utilizar do sistema para gerar uma devolução e lhe mandar de volta um tijolo eu não sei o que dizer. Esta decisão de correr o risco só você pode tomar. Eu vi alguns vídeos de vendedores que filmam o que está sendo colocado no pacote antes do envio e quando é devolvido filmam a abertura do pacote, mostrando assim como ocorre a farsa, entretanto não mostram como se resolvem junto ao site para recuperar o prejuízo, dão a entender que fazem boletim de ocorrência e resolvem por fora do site, através de muita cobrança, desgaste e dor de cabeça.