Pincipi

Estas marcas chinesas costumam ser de baixa qualidade, se você gosta de ficar sofrendo, continue a usar ele e vá tentando descobrir meios dele funcionar até a hora que não tiver mais jeito. Se você não quer perder tempo com isto, jogue ele na reciclagem de lixo eletrônico e compre um SSD de referência aqui do CDH, faça a verificação se não é falso e prepare-se para usar ele por um bom tempo sem problemas, seja feliz.

Pode ser que seja falso, baixe o utilitário do fabricante e se o SSD não for listado nele é porque é falso. Se for listado é autentico. Se não conseguiu baixar o crystal disk info vai ter que usar outra unidade ou outra máquina para baixar e executar.

Desmontei a impressora de reserva e fui instalando nela as peças da impressora que não liga e constatei que a placa onde tem a entrada de USB é a culpada por não ligar, todo o resto das peças funcionaram normalmente, com exceção do fusor, tem uma mola nele que estava escapando e assim não acionava um sensor: Eu amarrei para não soltar mais e mesmo assim não resolveu. Só quando desmontei o fusor bom é que vi que esta mola não é a original: Que é bem menor, já achei uma mola bem parecida com a original na minha coleção de molas e ela ficou assim: . Outra curiosidade é que removi as unhas do rolo fusor e as folhas passaram a enroscar lá dentro. Eu achava que estas unhas só serviam para estragar o rolo fusor e no caso desta HL1202 as unhas servem para guiar o papel na saída, caso diferente da MFC9330CDW onde eu removi as unhas e nunca tive problema de enrosco de papel. A próxima missão seria tentar identificar qual o componente da placa que está com defeito.

Ficou assim, esta fonte funcionou normalmente em outra impressora, ou seja, ela está boa. Aprendi que a fonte boa fora da impressora só dá os 24V nos pinos 7 e 8, comprovei medindo em outra fonte também boa. Acho que dá para fazer medições com ela instalada na impressora: Eu tirei a capa de metal e fiz o terra com um fio no lugar dela para fazer os testes de impressão. Eu desisti de fazer mais medições com ela ligada porque parece ser muito trabalhoso. Achei mais fácil pegar a impressora funcionando e ir colocando as peças da impressora com defeito, uma a uma, até apresentar o defeito, assim eu consegui determinar que a impressora não ligava por conta da placa menor, a que tem a entrada de USB. A solução deste post ficou dividida em dois foreiros, se marcar um como solução vou ser injusto com o outro.

Exato! Agora sim, liguei o GND no capacitor mais próximo e os pinos 7 e 8 deram 25,4V com a fonte plugada na tomada enquanto que os demais deram 0,0V.

Foi difícil mas, apareceu uma sucata à venda por R$ 250,00 com o frete incluído. O vendedor disse que não liga e fiz a compra, quando chegou aqui eu coloquei na tomada e realmente a impressora não ligou, ai eu vi os vídeos na internet de desmontagem da HL1110 que é bem parecida e fiz a minha desmontagem parcial para observar melhor as placas internas: Essa aqui é a fonte, em cima de um lado e do outro lado abaixo: Ela tem umas marcas de caneta e imagino que já passou pela mão de alguém porque estão faltando alguns parafusos de fixação dela e também a capa plástica de proteção, ela tem uma saída AC que se liga diretamente ao fusor e uma outra saída DC com pinos de 1 a 8 que se ligam a próxima placa: Do outro lado: Esta placa se liga a outra placa por um flat: Essa aqui eu acredito ser onde se guardam os dados de número de série e quantidade de impressões, do outro lado é assim: O CN7 e o CN4 vão para o fusor e os outros vão para motores ou sensores ou a unidade laser. Também abri a unidade fusora, tem vídeos explicando na internet e todos eles omitem pequenos detalhes de desmontagem de forma a não quebrar a carcaça ou montar errado de forma torta, tudo é uma questão de jeito e paciência e depois que se conhece como são as travas por dentro fica mais fácil. O rolo pressor tem algo escrito na lateral: Por dentro ele é uma esponja e por fora tem uma película plástica tipo para proteção ou isolamento, eu lavei esta peça com água e sabão, ficou como nova e absorveu um pouco da água, se olhar com atenção ficou uma gotícula perto do centro. Abaixo o detalhe de uma das unhas do fusor: A qual já estava riscando a superfície do rolo fusor, eu tenho uma opinião pessoal formada sobre ela e até fiz um post próprio. Arranquei as quatro que estavam assim: Uma outra coisa que me chamou a atenção foi uma espécie de sensor: Eu ainda não tinha visto nenhum destes antes neste lugar, dei uma limpada para observar melhor: Curioso, ele deve medir a temperatura do rolo e percorre exatamente no ponto destacado em vermelho: Por fim algo que eu não sabia que tinha na impressora, uma correia e achei por bem mostrar o que vem escrito nela já que a considero como a parte mais fácil de se deteriorar nesta máquina: Isso matou boa parte de minha curiosidade sobre esta impressora e agora meu plano é desmontar a que tenho de reserva e ir testando os módulos um a um para saber qual deles está impedindo a impressora sucata de ligar. Só espero que esta tecnologia não tenha um sistema de trava acionado quando se desmonta a impressora e assim impede ela de ser usada depois de remontada.

Só confirmando então o (-) seria nesta parte do capacitor: Então ficaram assim as medidas com a fonte fora da impressora que não liga: Entrada 128V, saída AC 0,0V, pinos de 1 a 8 0,0V (gnd no - do capacitor). O problema agora vai ser desmontar a impressora boa, está faltando espaço. Isso vai levar um tempo.

Após alguns anos usando o fusor sem as unhas eu conclui que estas unhas não tem utilidade a não ser para desgastar o rolo fusor. Elas não servem para nada mais além de diminuir a vida útil do rolo fusor.

Comprei uma sucata de impressora HL1202 com a descrição de que não estava ligando com o objetivo de aprender mais sobre esta impressora. Quando chegou aqui liguei na tomada e realmente não ligou. Desmontei e separei a placa fonte, como estava faltando um parafuso, deu a entender que já desmontaram antes. Quero saber se pode medir separada da impressora ou ela deve ser medida conectada a impressora? E também quero medir as tensões da saída dela para saber se está boa ou não: Em quais pinos eu testo os 24V? 5 e 7. 6 e 8. e os outros pinos, de 1 a 4, o que significam? Na outra saída parece ser mais fácil: Em vermelho é a entrada de 110V e em verde é a saída. Depois de aprender como se faz o teste eu vou desmontar uma impressora boa funcionando normalmente e vou comparar os testes e inverter as fontes para ver no que dá. Tipo assim, se as duas fontes estiverem boas então a impressora boa vai funcionar normalmente mas, se uma fonte estiver ruim, corro o risco de queimar a impressora boa.

No site da positivo tem o suporte ao produto pelo número de série e às vezes não dá certo porque não tem a etiqueta com o número e não tem como acessar o setup (seu caso). Se conseguir o número de série eles fornecem muitas informações para solucionar o problema e se não conseguir tem o link para o multisync, um aplicativo de recuperação para os produtos Multilaser: http://multisync.multilaser.com.br/instalando-o-multisync/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ML_M2C_[P]_PMAX_Institucional_Geral_None_Geral_none_final_TodosProdutos&utm_creative_format=&utm_marketing_tatic=&gclid=Cj0KCQjw2eilBhCCARIsAG0Pf8vC-GqFlXrzCPntq4zs1rJghZO3VWMrKmaLMWaTjo5XY40bCg4VN5YaAvtmEALw_wcB Esse aplicativo tem um Bug, ele é incapaz de gerar um pendrive de recuperação mas, baixa todos os 17 Gb da imagem direto para o diretório de instalação c:\Mtl-Multisync, junto destes arquivos vem documentos em PDF que explicam como fazer no caso de tela travada no logotipo bem como outras orientações de acesso à BIOS ou como fazer a restauração pelo pendrive que deveria ser gerado pelo Multisync. Se você tiver paciência em baixar o aplicativo, executar ele selecionando o modelo compatível ao seu Positivo q464c, deve ser o PC107 ou o PC137, vai poder acessar os PDF com as instruções que servem tanto nos positivo como nos multilaser. São tudo farinha do mesmo saco, ou lixo da mesma caçamba como outras pessoas preferem dizer. Sobre tirar a bateria e resetar a BIOS não parece ser uma boa ideia, isso pode fazer com que o EMMC não seja mais reconhecido. Tente Fn+Backspace(seta à esquerda). Consegui entrar na BIOS de um Multilaser assim.

O passo a passo da história é assim o dono comprou o notebook novo em 2019, fez um determinado trabalho nele que ficou salvo no EMMC interno e guardou o notebook... Anos depois... Agora em 2023 ele precisou acessar o arquivo, o notebook não ligou e a missão veio parar em minhas mãos. A única bateria interna estava zerada, foi trocada e o notebook ligou com a seguinte mensagem na tela: Entrei no setup e apareceu que a unidade EMMC não está instalada ou desabilitada: Abri a máquina e parece que fisicamente o EMMC está lá: Encontrei dois tópicos aqui no CDH com assunto parecido mas, fiquei em dúvida quanto a solução, pois envolvia nova formatação e consequente risco de perda de dados. A situação financeira não permite formas caras de recuperação. Eu pessoalmente queria tentar entender todo o processo que o zeramento da bateria fez em resetar a BIOS e tentar retornar as configurações anteriores para saber se assim tudo volta ao normal ou não, em outras palavras determinar se a única maneira seria formatar de novo. Acessi outro notebook PC101 mas, o setup dele é bem diferente, só permite mudar data e hora e não tem as outras abas. O objetivo seria comparar aba a aba e ver quais configurações estão diferentes. Acho provável que o caminho a ser seguido seja: Ir em Security Configuration e depois em: TXE HMRFPO e mudar de Disabled para Enabled. Ou então quem sabe tentar achar o UEFI. Eu estou meio perdido sem entender o que fazer inicialmente. Qualquer ajuda é bem vinda. Nessa de ficar ligando e desligando o notebook sem salvar as alterações a tela do setup acabou mudando, ou sozinha ou porque digitei errado e foram salvas alterações nas configurações do SETUP, ficou assim: Parece que o EMMC ou foi reconhecido ou mudou o status para não sei o que. E a mensagem ao ligar mudou para: Neste caso eu iniciei pelo disco do Win10 e tentei restaurar: Também tentei outras alternativas que não envolviam formatação: Então tentei formatar: Como não existe unidade, restou a opção do UEFI:

Me aventurei a comprar uma placa nova no Ali por R$ 250,00 e simplesmente fui incapaz de conseguir ligar a placa nova, assunto de outro post, nesta de ficar montando e desmontando seguidamente para tentar determinar porque a placa nova não ligava, os suportes azuis dos cabos flat se soltaram e o terminal do cabo flat do botão power danificou: Pelo menos consegui testar a tela: Eu diria que as marcas de queda nela coincidem com as marcas de queda na carcaça. Já posso considerar o exame necroscópico finalizado e vou liberar o corpo. Meu laudo cadavérico é o seguinte; primeiro o notebook sofreu a queda e depois ele foi deixado de lado e veio um cachorro e mijou em cima do teclado com a tela aberta, isso explica porque a área da tela não apresentava sinais de entrada de água. Por enquanto a bateria permanece em observação, vou me aventurar a tentar aprender a usar o EV2400 e assim fazer um relatório mais completo dela.

Comprei uma placa-mãe no Ali e o vendedor fez o teste antes do envio, mandou a foto e uma orientação (traduzida): "Caro comprador Obrigado por sua compra. Sua placa-mãe passou em nosso teste completo. Abaixo está uma das fotos de teste. A logística internacional geralmente leva algum tempo, seja paciente. Depois de receber a mercadoria, verifique se há danos na bolsa. Se você tiver qualquer problema, entre em contato conosco na primeira vez, obrigado. Embora a placa-mãe tenha sido testada, ainda estamos preocupados que alguns clientes não tenham muito sucesso no processo de uso, por isso apresentarei brevemente alguns métodos comuns de teste, espero ajudá-lo: Primeiro, certifique-se de que sua CPU e memória estão boas, você pode experimentá-lo em outros computadores que certamente funcionarão. Em segundo lugar, não coloque todos os acessórios um de cada vez. Você pode tentar a CPU, memória e tela primeiro. Novamente, se o botão Caps lock funciona ou não, é a linha divisória para a placa-mãe funcionar ou não. Se o botão Caps lock puder ser trocado, a CPU, a memória e a placa-mãe estão basicamente determinadas a funcionar. Neste momento, deve-se prestar atenção ao problema do visor de LED. Todos os acessórios devem ser removidos na ausência de eletricidade, caso contrário, pode queimar os acessórios Por favor, acredite em nosso profissionalismo e também acredite que respeitamos você e prestamos atenção ao seu pedido. Se você realmente não conseguir resolver seu problema, entre em contato conosco a tempo, faremos o possível para ajudá-lo. Por favor, descreva o problema o máximo possível, é melhor levar um vídeo para nós e pergunte o modelo da sua CPU, a memória tem como você julga que eles estão funcionando. Sim Peças para laptop A Team Store é um vendedor profissional de placas-mãe para notebooks na China. Temos um grande estoque. Temos um grande número de clientes de todo o mundo. Somos sempre bem-vindos e procuramos qualquer cooperação a longo prazo. Atenciosamente" No meu caso ao conectar a fonte ou apertar o power o cooler funciona um pouco e o LED branco acende (de uma extensão da placa), depois desliga e liga de novo por alguns instantes e desliga, não sai disso. Apenas no caso de colocar a bateria externa o LED vermelho fica piscando e faz o mesmo ritual de ligar e desligar o cooler duas vezes. Eu tenho três fontes, de 90W, de 60W e uma de HP (esta aqui dá mensagem de não ser original), todas funcionam em outros notebooks. A tela também funciona, eu só não testei o cabo dela porque não tenho nada compatível. As memórias que testei também funcionam em outras máquinas. Fiz um vídeo nos moldes do teste do vendedor: Alguém tem alguma sugestão do que fazer antes de contatar o vendedor?

Em 20Jul23 o usuário teve problemas com folhas enroscando na parte traseira: E pelo que pude observar uma das travas estava no ajuste diferente da outra: A do lado direito estava mais baixa que a do lado esquerdo, destaques em vermelho, este deve ter sido o motivo combinado com a umidade do ar, provavelmente enroscou outra folha primeiro e quando o usuário a removeu acabou mudando o seletor de posição, 11594 folhas impressas. Também notei que por fora estava suja com marcas de uso de dedos com uma gordura em volta, passei um pano úmido e a gordura se espalhou. Depois usei uma gota de detergente e limpou bem. Numa passada geral pela impressora apenas a lixeira pareceu estar bem pesada, o que indica que logo vai acionar o aviso de troca.

Era suspeito. Usei a ferramenta de solução de problemas de ativação e reconheceu a chave original do Home Single Langage associada ao hardware, já formatei e ativei.

Comprei uma sucata de Multilaser PC107 ML-W185: Não estava ligando e a bateria estava em 0,00V, depois do choque ela subiu a tensão e começou a carregar e o notebook ligou com um Windows 10 meio suspeito, ai eu resolvi restaurar para o sistema original e não estava respondendo, o máximo que consegui foi uma tela com algo que me lembra um Linux, quando fui baixar e executar o multisync na esperança de restaurar o sistema original eu percebi que a tela iniciava com o logotipo e o nome Positivo, no setup vi que se tratava de Motion Red Q232A: Isso é o que eu chamo de gambiarra bem feita, está tudo em família. Agora sei que as peças de um servem no outro. Risos. Essa bomba do Q232A me pegou pela segunda vez, eu já tive um deste antes e agora ele voltou disfarçado:

Uma curiosidade, alguém fez o serviço de inverter os parafusos: E do lado de fora ficou assim: Apesar da gambiarra ser bem funcional, o plástico está quase quebrando porque as dobradiças são muito duras de se movimentar, vou desmontar e tentar aliviar. A carcaça é de um Multilaser PC107 e a placa é de um Positivo Motion Q464C. O lado de dentro ficou assim: O destaque em vermelho mais em baixo é o parafuso que fixa a placa-mãe, está faltando e também a porca que se prende na carcaça, isso faz com que a placa se desalinhe e não dá para encaixar o plug de carregamento. O destaque em vermelho da direita é o parafuso que vem por fora fixando a base na tampa e os quatro destaques restantes são o que vão nas dobradiças. todo o conjunto está meio que destroçado, trincado e mole, praticamente perda total na carcaça por conta da dureza da dobradiça. Eu tirei a original e coloquei outra já amaciada e mesmo assim o conjunto do plástico se movimenta e se abre porque não tem onde fixar os parafusos e dar firmeza ao conjunto. Minha intenção é preencher os espaços com cola super bonder e bicarbonato de sódio para ver se recupera a firmeza do plástico e os pontos de apoio dos parafusos. Após algumas tentativas com o preenchimento do espaço usando super bonder e bicarbonato, a área reformada até que ficou firme mas, tudo a volta está em colapso, trincado sem resistência, parece que o plástico atingiu o ponto de destruição e a carcaça está perdida, podre, sem condições de recuperação.

Então, a provável solução para o RTS5733DL esteja aqui: https://www-usbdev-ru.translate.goog/files/realtek/rts5733dlssdmp/?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc

Aqui no Brasil eu só encontrei trava rosca a partir de R$ 60,00 no tamanho de 10ml, isso considerando o valor do frete e as lojas físicas, como nunca usei isso e sempre observei uma pequena quantidade de algo azul nas roscas dos parafusos de notebook então, resolvi comprar o da China com frete grátis: O que foi entregue é um pouco diferente da foto: Existem várias opções de várias cores e numeração. No vídeo aparece um liquido pastoso, grosso mas, na realidade, na prática parece uma água com tinta de caneta azul diluída, pelo menos ao pingar uma gota numa folha de papel deu para notar que tem algum material: No centro ficou a parte que acho que deve fazer a cola e ao redor o solvente se espalhou pela folha. Como primeira vítima eu peguei um Positivo C464C, removi os parafusos da carcaça e pinguei uma gota em cada rosca das porcas grudadas no plástico, parafusei tudo, esperei um tempo e desparafusei, em quatro de dez parafusos a rosca não soltou e a porca se soltou do plástico. Outros quatro parafusos são presos na parte metálica fixa e um deles espanou sem sair. O negócio funciona mesmo. Eu sei que o correto seria passar uma pequena quantidade apenas na rosca do parafuso e não na rosca da porca, isso em caso de outras aplicações diferentes de notebooks, acontece que eu queria saber o que acontece. Agora sei que se quiser ferrar o notebook basta pingar uma gota desta trava rosca.

Só conferindo, a tela inicial é o nome positivo ou uma mão fazendo o sinal de positivo? E se nesta tela aparece um pequeno número no canto inferior do lado direito, tipo um 92, 42 ou 72.

Meu para-lama dianteiro já arrebentou de novo no mesmo ponto após passar num buraco e apareceu outro mistério no grupo que consiste em ao ligar a moto o indicador de carga mostra descarregado e ao desligar e ligar de novo volta a mostrar carregado, um outro usuário disse que também aconteceu com ele e depois de um tempo não aconteceu mais. No caso do paralama eu estudo a possibilidade de usar o ferro de grampo quente.

A sequência de teclas mencionada acima geralmente é Fn + F de 1 a 12, uma delas vai ter o desenho de um quadradinho com um x no meio e dois quadradinhos embaixo, no meu caso é assim: Que é correspondente ao touchpad, esta tecla Fn vem em vermelho ou em azul e os desenhos das funções Fn nas teclas de F1 a F12 tem a mesma cor. Agradecimentos ao @GusGraf por ter esclarecido a função desta tecla que eu não tinha a menor noção do que era até ser mencionado aqui no post e eu olhar com uma lupa e ver o desenho do touchpad. Confira se a sua tecla F5 tem um desenho parecido com o touchpad. Se não existir esta função, eu imagino que pode ser driver, tem que olhar em gerenciador de dispositivos, para mim aparece assim: Eu tenho o touch e um mouse USB, tente mudar o driver para localizar no Windows update. No configurações no meu Win11 aparece assim: E não achei opção de habilitar ou desabilitar. Eventualmente pode ter caso de mau contato no conector do flat cable do touchpad, tipo deu uma balançada ou batida e o cabo saiu do lugar e perdeu contato ou então oxidou, só olhando de perto para saber, às vezes tirar e por o cabo resolve, para isso tem que abrir a máquina e olhar.

Estou com um PC101 com as dobradiças travadas e uma delas quebradas, inclusive a carcaça e a tela quebraram também de tanto o usuário forçar para abrir e fechar. Com tudo desmontado pude observar melhor estas dobradiças e vi que colocar graxa branca como sugerido na internet não resolveu. Outra sugestão foi aquecer com maçarico que amolece e fiquei receoso em destemperar o metal. A terceira solução que vi foi serrar a ponta para soltar a dobradiça, acontece que este modelo em especial não tem uma ponta travante. Esta máquina por si só já sai de fábrica como perda total porque seus 32Gb não são suficientes para suportar o SO e o conjunto dele é muito frágil e as pessoas que os vendem usados e quebrados cobram o preço de um novo, portanto sai mais barato comprar outra máquina e jogar esta aqui na caçamba do multilixo: Essa oportunidade da caçamba do multilixo eu não podia perder, tinha que mostrar. Acontece que mesmo assim, este notebook fabricado em 19Jun17 merece uma segunda vida e creio que tem como recuperar as dobradiças sem gastar um dinheiro desnecessário. Observando melhor notei como é o esquema de eixo e dobradiça: Conforme o desenho, de uma forma exagerada apenas pela questão da didática, o aperto da dobradiça no eixo se dá apenas quando a posição do rebaixo não está coincidente, ou seja, quando a posição do rebaixo do eixo coincide com a posição do rebaixo da dobradiça, o conjunto pode ser desmontado com pouco esforço, basta puxar para fora e se ficar um pouco preso por conta da sujeira ou ferrugem é só ir dando umas mexidas que vai se soltando. Com as peças separadas fica fácil limpar e diagnosticar qual seria a causa de estar travando, nesta minha situação em particular mesmo limpo e lubrificado o conjunto não se locomove, permanece travado a ponto de destruir a carcaça e a tela. Parti então para alargar a dobradiça já que achei mais fácil do que lixar e afinar o eixo: Para isso eu introduzi uma chave de fenda e fui dando umas batidas para ela entrar e afastar os metais, alargando e dando mais folga, na foto acima o detalhe verde em circulo da chave de fenda entrando no espaço e alargando a peça. Já o detalhe verde em retângulo é para mostrar como o metal foi fabricado com uma parte rebaixada, a qual dá a pressão quando gira no eixo. É claro que eu como principiante acabei alargando demais e a dobradiça ficou muito folgada a ponto de não suportar o peso da tela. Para corrigir eu apertei levemente com uma morsa, acho que dá certo apertar até com um alicate: E consegui achar a posição ideal de levantar a tela sem fazer muito esforço e ela se fixar bem, tudo sem forçar a carcaça. A próxima parte envolve a dobradiça quebrada: No destaque em vermelho o ponto de ruptura. Meu plano seria arrancar os pinos que prendem a dobradiça ao eixo: No destaque acima em verde e no lugar da dobradiça original fazer uma placa de metal ou pegar várias camadas de lata de mantimentos para substituir a peça quebrada já que acredito que não exista possibilidade de soldar esta parte. Os trabalhos estão assim: Esta é uma latinha de cinco, ainda falta furar e testar: Talvez mais alguns ajustes de diminuir o tamanho já que o espaço de encaixe é mínimo. Eu consegui dobrar e cortar uma chapa de quase um milímetro, na mesma medida da original mas, o degrau dela ficou em Z e não teve com encaixar a moldura. Enquanto isto tive a oportunidade de abrir mais um PC101 que estava com os parafusos frouxos, o que acho que salvou a carcaça de trincar ou quebrar já que as dobradiças estavam travadas e pude observar melhor e tirar conclusões: Os sulcos dos destaques em verde devem ser uma espécie de depósito de graxa ou apenas um vão para reduzir o atrito do metal, vai saber, não consegui identificar o resíduo dentro deles como sendo sujeira ou sendo a graxa original. Também notei uns furinhos dentro da dobradiça: Nas setas em verde, a função deles também deve ser de reserva de graxa ou então servem apenas para reduzir o atrito. Grande mistério. Quando terminar o serviço eu publico aqui e caso saiba de uma solução melhor, não hesite em postar aqui.

Talvez seja um Netac: https://smarthdd.com/database/Netac-SSD-1TB/VA001CBN/ A imagem é muito parecida com a imagem do meu, muda apenas o detalhe da marca a laser que descaracterizou a controladora.

Fiz o serviço planejado na B1 e estou experimentando a produção de POPs, procedimentos operacionais padrão, assim o serviço fica mais fácil de entender sem ser repetitivo, segue abaixo os primeiros referente à bateria: POP3.2.5.0.1 Preparação do isolamento de área para serviços na bateria.docx POP 3.2.5.0.2 Invasão de AI.docx POP3.2.5.0.3 Abertura e fechamento da tampa da bateria.docx POP3.2.5.5 Retrabalho conjunto capa tampa alça.docx