arruda1970

Confiar até pode, mas não é ideal por não possuir fusíveis térmicos. Existe um tópico dedicado a análise de filtros de linha e aqui está o UPSAI: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-voc%C3%AA-j%C3%A1-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-n%C3%A3o-entre-e-veja/page-11#entry4827270

 

Um dos usuários que tem um filtro desses postou fotos de como ele ficou depois de receber um surto, veja: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-você-já-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-não-entre-e-veja/?p=6101766

Olá

Esse dano ao DPS ocorre, talvez, porque não há protetores à montante, tais como instalados na medição de energia e/ou nos CDs (quadros de disjuntores), fazendo com que o mesmo absorva grande parte da energia da frente de onda, provocando, inclusive, arcos elétricos. O ideal é instalar os protetores de surto na entrada de energia e nos CDs, provocando a abertura (disrupção) dos disjuntores, bem como juntos do equipamentos (tomadas), não esquecendo também de verificar o aterramento elétrico da instalação, se o neutro está solidamente aterrado e a existência do cabo PE nas tomadas de energia.

Cuidado também com a instalação telefônica cabeada ! Surtos podem adentrar na instalação por meio destes cabos.

Sds,

Pessoal, aproveitando o gancho, gostaria de saber mais informações sobre como colocar dois roteadores numa mesma linha, a linha foi duplicada, tenho assinatura GVT, porém, ao ligar meu novo roteador em qualquer uma das extremidades, ele não funciona. Li que talvez tenha que alterar o IP deste novo roteador ou solicitar a GVT um nº... acabei desistindo de ligar os dois, ambos são TP-LINK, alguém pode me ajudar?

 

Obrigado.

Dá uma olhada nesse vídeo:

Me interessei, pagou quanto?

Na Wall Market sai por R$ 378,00. Loja virtual.

Galera,

 

Uma dúvida.... 

 

Tem como uma antena de tv tipo parabólica ou aquela padrãozinho que se usava muito em tv tubo transmitir o sinal wi-fi?

 

       

 

Aguardando...

Prezado Amigo

Esses tipos de antenas não são adequados para banda de WiFi, pois tal opera com frequência na faixa de 2,4 GHz. Se quiseres explorar o assunto vá em:

http://blogdodantas.dxs.com.br/2008/05/02/aprenda-a-fazer-sua-antena-wireless-cantena-com-uma-lata-de-pringles-ou-de-oleo/

http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html

http://antenaswireless.aarca.com/

Abraços !

Prezados Amigos

Saudações !

Vou colaborar o seguinte:

1º - No caso de ampliações de sua rede Wireless residencial, é importante antes de sair comprando e configurando equipamentos a medição/verificação do sinal existente, em termos de intensidade e qualidade. Hoje com um smartphone é fácil de se fazer isso c/ o App "WifiAnaliser". Posicione a antena do Router/Gateway, meça a intensidade do sinal em diversos pontos da casa, anotando valores e pontos (um croqui da planta é útil nesses casos). Verifique a sensibilidade mínima dos equipamentos "clientes", TVs, PCs e outros. Esse dados geralmente são dados em dBm. Caso o sinal esteja fraco em determinados pontos, experimente primeiro aumentar a potência de transmissão, juntamente com a antena do router, p.ex. de 2bBi para 5dBi. Em muitos casos só isso já bastará.

2º - Nem sempre equipamentos de marcas diferentes ditos "universais" se comunicam, apesar dos fabricantes "trombetearem" isso. Equipamentos da D-Link são bons, mas são chatos para se comunicarem com outras marcas. Experiência própria. Eu consegui fazer uma rede wifi c/um RCA Thomson (NetVírtua), o sinal sendo repetido por Repeater ASUS (universal). Funciona bem com os celulares, tablets, um Router TP-Lilnk em modo client (plugado numa smartTV) e um Clint USB D-Link (plugado num PC), mas não funciona com AP D-link 2100 (já tentei de tudo).

3º- No caso do DIR 600, esse equipamento é um gateway, ou seja, é um roteador com função de AP. Não possui função de repetidor nem de cliente, nem como bridge. O modo AP do DIR600 é igual ao do DIR300, no qual eu usava para "plugar" o modem Motorola da NetVírtua, juntamente com a "clonagem" de MAC Address, pois como Router não funcionava o acesso à Internet. No caso do amigo dragao, eu sugiro colocar o  Sagecom 4310 como bridge, plugando o TP Link WRT160 como AP Router, posicionando-o da melhor maneira possível e medindo o sinal em toda a casa. Ajuste o nível de sinal (potência) do TP Link no máximo e procure um canal mais livre. Faça antes um survey com próprio WifiAnaliser. Isso é algo que tb pode interferir na qualidade do sinal.

Abraços !

Eu já vi muito disso nesses ditos blogs e sites de tecnologia. simplesmente os caras copiam trabalhos alheio e postam como seus ou fazem compilações. Há outros que copiam as especificações dos sites dos fabricantes e postam como "análise do produto". Muito comum em PCs, celulares e Tablets. Desde quando uma especificação é uma análise de funcionamento de um produto ???

No caso em tela (http://www.oficinadanet.com.br/post/10701-porque-parar-de-usar-o-estabilizador) ficou claro o plágio ! Vergonhoso ! Vai ver o cara não passou nem perto de um osciloscópio na vida dele.

Abs !

Comprei e até o momento estou gostando do desempenho. Adquiri no Extra e ganhei uma capa com teclado. Ligo na porta mini USB, mas o teclado não é reconhecido. Alguém conseguiu testar com este tipo de teclado?

Amigo

Nem todos os tablets respondem para as "capas-teclados". Porque eu não sei. Eu tinha um AOC funcionava beleza.No CCE do meu filho eu não testei.

Verifica se no site do fabricante há algum drive de instalação.

Att.

Não amigo, foi uma das poucas coisas que ainda não testei. Eu tenho que comprar o cabo.

Quanto a bateria, dura cerca de 2 a 3 horas utilizando jogos e/ou vídeos. Se utilizar somente internet (Facebook, G+ e outros), pode durar mais de 3h, conforme a recepção do sinal.

Sds.

Prezados Amigos

Comprei esse Tablet no "escuro", pois não obtive muitas análises ou testes do equipamento.

Após duas semanas de uso posso dizer o seguinte:

1- Tela

 A tela de LCD muito boa, com 5 toques, fluida, bom brilho e colorido, reproduz 16 milhões de cores e gráficos e filmes em HD;

2- Carcaça e acabamento

 A carcaça é leve (320g) com material externo em plástico emborrachado, garantindo uma pegada firme mesmo com as mãos suadas;

3- Processador

 Possui um Intel Atom Z2460 com tecnologia HT (hyper Threading) de 1,6 GHz e vem incluso uma CPU Gráfica competente e compatível com sistema OpenGlL ES2.0. Pra quem não sabe esse carinha simula dois núcleos pelo HT. mais informações vide: http://download.intel.com/newsroom/kits/ces/2012/pdfs/AtomprocessorZ2460.pdf

4- Memória

 Possui 1 GB de RAM conferindo-lhe bom desempenho geral para a maioria das aplicações corriqueiras (Facebook, You Tube, e-mail, G+, Editores, Adobe Reader e outros).]

5- Desempenho Geral

 Bem ... eu utilizei o equipamento por uma semana, com aplicativos mais usuais, bem como filmes (vídeos) e alguns jogos, tais como Temple Run 2 e Thor. O Tablet não travou em momento algum em todos os aplicativos. A durabilidade da bateria é muito boa, mesmo quando se está jogando com gráficos complexos. A CPU gráfica do Atom se mostrou também competente nesse quesito. 

 Eu consegui conectar o aparelho com vários roteadores, tais como: D-Link, ASUS, telefone c/ AP Motorola D1. O Motorola D1 também se conectou via Bluetooth sem problemas, transferindo arquivos texto e imagens. O único problema que verifiquei foi a conexão com o router da Net-Vírtua, uma RCA Thompson. Esse gateway é chatinho, sendo que alguns equipamentos não "falam" com ele.

 Uma das poucas coisa que achei ruim são os alto-falantes. Mais parecem dois tweeters, não reproduzindo bem frequências mais baixas (< 800 MHz, por exemplo). Com fones de ouvido o som é perfeito !

 Hoje o Tablet está com o meu filho (fui atualizar o AOC dele e fiz besteira, ehehehe !), e ele já instalou mais alguns jogos do tipo TomCat e Minecraft. Tudo rodando beleza. 

 O teclado virtual dele é razoável, completo, ou seja, é o padrão Android 4.0.

 É um tablet mais simples, mais barato (cerca de R$ 400,000), para quem vai utilizar em aplicações e atividades diárias, conforme já comentei. O fabricante, a CCE, já foi um dos grandes no ramo eletrônico. Hoje pertence ao grupo Lenovo (http://www.lenovo.com/br/pt/), sendo que o Tablet é fabricado no Brasil pela Digibras. Esse tablet, s.m.j, pelo que eu pude apurar, é um novo projeto capitaneado pela Lenovo.

 Observações: mais informações sobre as especificações vide: http://www.cce.com.br/Produtos/Detalhes/tabletmotiontabte71

Me permita uma correção positiva....

Ele aguenta de 100-240 Volts +-10% o que da na pratica de 90 a 265 Volts AC, sem o menor stress, tranquilo tranquilo.

 

Se na casa de alguém essa variação estiver acontecendo ai será complicado. Vai ter de trocar diariamente todas as lâmpadas, o refrigerador, as máquinas de lavar, liquidificador, ou seja, terá tanto problema que seu PC nem será lembrado. Alias, ele será o único ainda funcionando..

O pessoal tem verdadeiras neuras com a eletricidade e basta a lâmpada dar uma baixadinha de leve no brilho e eles acabam proferindo essas baboseiras tais como: 

....aqui a coisa é tensa, a energia oscila demais, principalmente a noite.....

 

Sem nenhuma medida, sem nenhum conhecimento de que fontes boas podem operar com QUALQUER tensão que se apresente, na faixa de 90 a 265 Volts....

E ainda podemos somar desbalanço de fases nas residências,por exemplo circuitos de chuveiros utilizados junto com iluminação. Fatalmente ao ligarmos o chuveiro ocorrerá uma queda de tensão e, consequentemente, uma redução de brilho em lâmpadas.

É muito importante verificarmos a distribuição das cargas em nossa residência, para minimizar esse efeito (oscilação) e não gerarmos, inclusive, sobrecargas e abertura desnecessárias de disjuntores.

Abs.

Permita-me algumas observações no sentido de somar..

Isolação galvânica em um estabilizador se e somente se ele fosse isolador. So conheço um por ai, de 300 ou 500 VA, chamado MIE G3, da extinta Microsol, de longa data comprada pela  APC. Fora disso conheço sim transformadores isoladores mas estabilizadores não é nada comum...  Todos que conheço se valem de auto transformadores sem isolação galvânica nenhuma, e essa de queimar antes o estabilizador só está no desejo de quem os tem e na fantasia de vê-lo se sacrificar tal kamikaze, pelo seu equipamento. Na verdade as coisas operam muito diferentes ai..

 

Sim você tem razão em afirmar que um filtro de linha tem uma capacidade de absorver energia bem menor que um DPS de outra classe de corrente, mas convenhamos, é maior, muito maior, infinitamente maior que dos varistores que equipavam os estabilizadores no nosso Brasil, antes da norma que obrigou os fabricantes a lá colocá-los.. Simplesmente não existiam, tenho fotos de inúmeras placas de estabilizador sem varistor nenhum..   Ai entrou a normativa, declarando, obrigando a ter varistor, sem especificação nenhuma de valor nem de capacidade de absorção. O que o fabricante fez?? Coloco lá dentro um pequeno varistor de 5 mm com tensão de 250 Volts, um desses dai:  http://www.soldafria.com.br/varistor-7k-250vac-s7k250-dnr7d391-p-3298.html

E desse modo, com algo como 10 centavos ele cumpriu a norma.. Isso sim é que é proteção, hein????

 

Acredite nos filtros de linha decentes e repare que eles tem um ou mais varistores para cada dupla de fios e além disso fusíveis térmicos para supervisionar esses varistores.. Acho que você não tem visto os bons filtros de linha por dentro... Procure observar...

Ao invés de tomar o neutro como terra, na tomada, faça um esforço pouco maior e adote uma topologia como a TN-S para aterramento, procure te informar..  Não necessita colocar barras etc e tal... Toma do aterramento da rede AC na entrada desse AC..

Obrigado pelas dicas ... 

Ainda quanto ao aterramento, na minha casa foi feito um tipo de TN-C-S, ou seja, em alguns pontos ou TUGs há a presença do condutor PE, em outras não. Nos CDs há barramentos de terra e com neutro ligado a este. Bem ... a ideia básica é de levar o PE até onde for possível, pois alguns eletrodutos estão obstruídos (provavelmente em função da construção da edificação). Mas creio que mesmo utilizando o neutro como PE as correntes parasitas serão "drenadas" para terra.

Só para acrescentar, o PC do meu filho (um Sempron 140, 2,7GHz,  c/fonte 400W c/ seletor de tensão manual) está ligado há muito tempo direto na rede. E realmente nunca houve problemas, sendo que nem está bem aterrado. Já ocorreram flutuações e a fonte (nem sei bem a marca) "navegou" sem problemas. Aqui na empresa onde trabalho tb os PCs não possuem estabs, é tudo direto na rede. O meu é um DELL XPS c/ fonte full range. Já tomou um mergulho de tensão e não desligou, a fonte estabilizou sozinha, bem como a do monitor Samsung.

Já encomendei os DPS Clamper. Vou ligar da medição (entrada de energia), um por fase, e nas tomadas onde houver equipamentos mais críticos.

Abraços !

Prezado Faller

Desculpe meter minha colher, mas já metendo ... eheheh !!!

Li os posts iniciais sobre o estabilizador/no-break e realmente, como as novas fontes chaveadas de hoje são bem melhores que as antigas, não há a necessidade de se colocar tais equipamentos, principalmente em se tratando de fontes do tipo full range (via-de-regra: 95 ~ 240 Vca).

Para falar a verdade hoje ainda uso um estabilizado com o PC, mas vou retirá-lo e ligar direto na rede, colocando apenas um filtro de linha. Também vou retirar outro estabilizador de um conjunto de Home Theater, DVD Blue-Ray e TV Led 46", instalando um mesmo tipo de filtro.

Vi e li recomendações de filtros de linha de vária marcas, todos, na maioria muito bons. Ocorre que um filtro de linha somente nos equipamentos não oferece uma proteção efetiva de surtos oriundos da rede, pois com o estabilizador ao menos haveria o isolamento galvânico e, em caso de surto, queimaria o estabilizador. Mas ainda concordo com a retirada do equipamento.

Os filtros de linha (varistores) para os equipamentos possuem, na maioria, baixa potência na supressão de frentes de surto, principalmente se a falha ou pulso ocorrer próximo, ou seja, com intensidade maior.

A ideia é instalar filtros de linha na entrada de energia (medição) com classe de corrente maior, instalar nos CD internos da residência com classe de corrente intermediária e, por sua vez, os filtros de linha nos equipamentos mais sensíveis.

Outro problema é que em muitas residência (inclusive a minha) não há o fio terra (PE) em toda a instalação, cfe preconiza a NBR5410, infelizmente. Sendo assim, creio que a solução seria identificar o neutro, verificar sua ligação à terra e utilizá-lo como PE. Não é o mais adequado, mas é uma forma de equalizar o sistema elétrico, eliminando em parte correntes e tensões parasitas, incluindo surtos da rede.

Att.

Arruda1970

Te sugiro utilizar um Adaptador USB D-Link DWL-G132. 

http://www.atera.com.br/produto/DWL-G132/Adaptador+de+rede+sem+fio+USB+D-Link+DWL-G132+108+Mbps

Podes desativar a placa do notebook, posicionando a base do adaptador onde o sinal estiver melhor.

Uso uma unidade dessas num PC com Win 7, com processador Core i5, MB tb intel e funciona mesmo com sinal baixo.

http://suporte.dlink.com.br/suporte/produto_detalhes.php?fa=RFdM&eq=RzEzMg==

Se não achares o G132 podes tb utilizar o DWA-120 ou 125 wIRELESS 108G USB 2.0 ADAPTER

http://www.kabum.com.br/produto/8168/d-link-adaptador-wireless-dwa-125-br-150-mbps-usb-802-11n/?tag=dwa

http://suporte.dlink.com.br/suporte/produto_detalhes.php?fa=RFdB&eq=MTIw

Em geral a config é tranquila, bastando instalar o drive de USB no PC.

Att.

arruda1970.

Imagino que este seja o melhor local para postar minha duvida.

Sera que alguem conhece algum dispositivo que converta o sinal de Wifi para Eletrico?

Prezado Amigo

Trata-se de uma automação residencial. Para implementar o que tu queres, dessa maneira, eu faria assim, vide-se comentários.

Resp./Cometário: existem equipamentos programáveis (via sofware), que podem ser configurados como escravos e acionar dispositivos elétricos. Um CLP seria o mais adequado.

Ex. Não é essa a finalidade mas assim fica mais simples: Quero acender uma lampada da casa atraves do computador. Sendo assim terei um programa simulando a tecla de interrupitor e ao acionala emitirei um pulso via wifi. Em um determinado ponto da parede terei um equipamento (aqui esta minha duvida) que recebera o sinal Wifi e emitira o sinal eletrico para acender a luz.

Resp./Comentário: pelo que entendi acima, tu queres um sistema de automação residencial com supervisão via software, é isso ? Nesse caso, se queres mesmo utilizar o Wi-Fi, qual o protocolo de comunicação que vais utilizar ? TCP/IP ? ModBus ? ProfiBus ? No caso creio que o teu computador PC poderia atuar como Mestre sem problemas.

Obs: o objetivo real não é acender uma lampada, portanto o equipamento só tera que receber o sinal wifi e emitir um pulso eletrico vindo de uma fonte eletrica...

Se alguem souber desse equipamento ficarei grato...

Abraços a todos.

Resp./Comentários: Supondo que um CLP faça o acionamento, o equipamento receberá um sinal Wi-Fi padrão 802.11, sendo esse convertido ou não por um gateway, uma rotina pré-gravada identifica a saída e envia um pulso.

Sds