ablacon64

Uso uma YaXun 968 de 220v com um auto transformador da WB de 1000W e nunca tive problemas (a estação é de 600 ou 700W se não me falha a memória), paguei barato no auto transformador na época e a qualidade é excelente, procure por esta marca, WB.

Acredito que se eu tivesse lavado a placa (com água), teria o mesmo resultado...

Neste caso eu acredito que sim. Acontece com muita frequência de poeira pegar umidade e fechar contato, mas sempre que pego aparelhos que sofreram com isso nunca dei sorte de apenas lavar e resolver, sempre tive que trocar alguma coisa que entrou em curto ou abriu.

ablacon64, esse produto que voce indicou (CorrosionX) você usa ele em placas mae para limpar contatos da oxidacao ? Parece que na minha cidade tem ele para vender, estou querendo fazer um teste.

Somente quando tem oxidação, ele retira bem, consulte o site e veja como usar, tem gente que acha que é só jogar e fica tudo pronto, não é, tem que dar tempo do produto agir. Mas para corrosão e lubrificação em geral é o melhor produto que já vi, aqui eu uso até para lubrificar dobradiças de portas e janelas corrediças.

Não uso como limpa contatos, para limpar contatos eu uso o Wurth.

Pessoal, vou contar o milagre mas sem citar o nome do santo !!!

Essa semana, assistindo a um video curso de reparos em placa-mãe de notebook vi e houve um conhecido professor dizer que usa Alcool de Carro (alcool + etanol) para limpar placas e segundo ele o resultado e praticamente o mesmo do alcool isopropilico (falando nisso comprei um alcool isopropilico da Implastec e notei que tem agua nele). Bem, nao vou ser o primeiro a atirar a primeira pedra nele, por que com certeza ja fizeram isso, mas vou fazer o teste em uma placa-mãe velha e verificar o resultado, por que alcool para carrro e bem mais barato que alcool isopropilico !!!

Você devia citar o nome do "santo", assim podemos ver também.

Quanto ao álcool isopropílico, a qualidade está cada dia pior, de todos os fabricantes, para limpeza de placa mãe depois de soldagem então é uma porcaria usar AI, decepcionante. O que ele faz é espalhar a meleca do fluxo de um lado para outro, principalmente fluxo resinoso.

Depois de muitas tentativas com outros produtos, tenho usado Acetato de Metila, que pode ser comprado em pequenas quantidades em indústrias ou distribuidoras de produtos químicos. O produto é forte, tem venda controlada pelo exército, mas resolve. Claro que tem que tomar cuidados como quando se manipula qualquer produto químico altamente inflamável e de alta volatilidade.

Outra opção para limpeza é o Acetato de Amila, também conhecido como "Óleo de Banana", pode comprar uma pequena quantidade em loja que vendem material para manicure, tem uns vidrinhos de 20 ml que custam 2 Reais, vale a pena comprar para confirmar a eficácia, se gostar pode comprar 1 litro do produto concentrado nas empresas que citei acima.

O óleo de banana tem o mesmo efeito do Acetato de Metila, mas tem um cheiro forte, bem característico de banana mesmo, por isso optei pelo outro.

Produto oleoso acumula poeira com tempo, somente é indicado para equipamentos tem tenham óleo impregnado onde o produto de limpeza age como solvente.

Limpeza dos demais é com álcool ou aguá em caso de muita poeira, para remover oxidação de contatos não conheço nenhum e gostaria de dicas...

www.corrosionx.com.br

Uso aqui e recomendo, 100%!

Também lavo as placas, não tem problema nenhum nisso, mas confesso que nunca consertei uma só de lavar.

Geralmente estes capacitores são ligados ao terra do chip, para filtragem, se for só um pode deixar sem para testar.

Normalmente não precisa trocar, é só resoldar. Mas leve em alguém experiente pois você pode perder o note num vacilo do técnico.

Me lembrei da Deal vendendo capacitores Nichicon, ninguém acreditou (vejam nos fórums):

http://www.dealextreme.com/p/16v-2200uf-motherboard-capacitors-for-computer-20-piece-pack-91279

http://www.dealextreme.com/p/25v-1000uf-motherboard-electrolytic-capacitors-20-piece-93245

http://www.dealextreme.com/p/1500uf-6-3v-motherboard-electrolytic-capacitors-20-piece-91615

Eu quase comprei quando vi...

Mas, voltando ao tópico, o seu projeto é bem interessante, uma vez vi um parecido de um gringo, não achei a URL, mas usava também uma fonte de note como base para montagem da fonte de bancada.

Cuidado com esta fonte "Lenovo" vendida na Dealextreme. Veja nos comentários que a fonte pifou em pouco tempo nas mãos de uns usuários e não aguentou o consumo do notebook com outros. Teve gente que reclamou da fonte pegar fogo (pesquise nos fórums da Deal). Não recomendo a compra deste tipo de material na Deal, a qualidade dos produtos é muito baixa por lá.

Aqui tem a pronta entrega, R$ 10,56 cada:

http://www.farnellnewark.com.br/transistormosfetn150vto220ab60a,product,63J6721,4595790.aspx

Aqui tem um mais barato ainda (R$ 8,60):

http://www.pontodaeletronica.com/Produto-PRODUTOS-Transistores-TRANSISTOR-IRFB52N15DPBF-versao-9240-9240.aspx

Amigo, abra um novo tópico, fica mais organizado. Vai te dar resultados melhores.

Ablancon 64

gostaria de saber se essa 968 que você usa e a mesma que esta anuciando no mercado livre Yaxun 968d++ da frente amarela e azul se não tem alguma diferença em termo de qualidade uma outra pergunta qual e melhor pra usar uma 220v liga-la na rede direto ou uma 110v e coloca-la em um estabilizador

Não conheço esta, conheço a 878D que é ruim, é a que citei no tópico.

A 968 que eu uso é esta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168420297-estacao-de-solda-e-retrabalho-968-_JM

OBS: não sou eu que estou vendendo, ok? Sou só consumidor neste caso.

Cuidado que o barato pode sair caro. Dei uma olhada no mercado livre e vi que o preço da 850D é perto de R$ 400,00 - tem um anúncio só com o preço de R$ 220,00 mas o vendedor só dá 7 dias de garantia na resistência.

A 878D+ até que tem o preço show pelo que a máquina se propõe a fazer, mas é mesmo descartável. Para você ter uma ideia, pode confirmar pelo meu post no outro fórum, eu a comprei no começo de novembro de 2011 e já não funciona o ar quente e o potenciometro que regula a temperatura do ferro de solda está com mau contato. Quando terminar de pifar vou abrir para ver se consigo consertar. A garantia era de 30 dias.

Logo que constatei que ela não era boa, encomendei outra 968 que chegou uns 15 dias depois. Está funcionando legal como a mais antiga que temos no laboratório.

Não recomendo esta Fervolt, dá uma olhada uns posts acima.

Não tenho amigo, a conheço e já usei em uma empresa que trabalhei a anos atrás por isso disse que é boa. Mas a empresa fechou a uns 2 anos. Talvez na internet dê para achar algo, se conseguir alguma coisa volto aqui e posto, ok?

Eu uso uma Yaxun 968 que é excelente, tenho ela a mais de 4 anos. Já queimou a resistência uma vez e um resistor interno, consertei e ela roda bem até hoje. Gosto das estações que tem ferro e ar ao mesmo tempo, ocupa menos espaço.

Sei que vou criar um pouco de polêmica aqui mas estas Hakko, Hikari, Toyo e etc que vendem aqui no Brasil é a mesma coisa da Yaxun. Já tive oportunidade de abrir uma Hakko (a mais famosa e idolatrada de todas) e uma Yaxun e por dentro elas tem as mesmas placas, circuito, componentes, tudo igual, parece até que são feitas pelo mesmo fabricante e Hakko e Yaxun são marcas OEM.

Mas cuidado porque tem Yaxun que é ruim tb, como no caso da 878D+. Aqui tem um tópico em outro fórum com mais detalhes.

Das mais simples, eu recomendo a 702B, mas se tiver um pouco mais para gastar recomendo uma 968, estou sendo muito feliz com a minha. Tem dela aqui no ML.

Nunca fiz em placas de impressora, mas placa é placa, se o componente tem soldagem BGA o procedimento é o mesmo.

Este problema não é da HP, é de todo fabricante desde que se parou de utilizar chumbo na composição da solda.

O uso da ponteira depende de gosto. Na realidade ela não é necessária pois você está soldando todas as esferas em toda a superfície do chip e não direcionando para uma área exata.

Estas temperaturas estão estranhas, a estação costuma dar menos do que o indicado e não mais, verifique se este Icel está bom.

Acho que 350 em 2 minutos ia danificar o chip sim, pelo menos ia dar bolhas na superfície, então isso comprova que não era a temperatura real. Também o chip ia soltar mais rápido se fosse.

Não fique olhando pro chip, monitore pela temperatura, quando estiver chegando perto do ponto de fusão, olhe bem o chip, você vai ver que ele dá uma "assentada". Se ele estiver meio deslocado, ele até volta para o lugar correto.

Não desligo o heater de pré-aquecimento durante o aquecimento superior, só desligo quando o ponto de fusão da solda já está quase alcançado, no finalzinho do procedimento.

É difícil mesmo, vai demandar prática, mas você chega lá.

O termopar é importante porque os equipamentos, até da mesma marca e modelo, dão temperaturas reais diferentes do que o que marca no visor. O que o visor indica e o que realmente chega na placa e no chip é bem diferente.

Mas lembre-se que nem tudo é problema de BGA, esta sua primeira placa, por exemplo, se o defeito continuou exatamente o mesmo, pode ser que não seja problema no BGA. Se tivesse havido algum erro no procedimento o defeito poderia piorar, mas se continuou igual avalie se não pode ser outro componente.

Neste caso, abra outro tópico, ok? Senão vai ficar fora de contexto com o tópico original.

Nunca marquei o tempo do processo todo, mas deve durar uns 20 minutos. Não sei porque o volume aqui é alto, enquanto pré-aqueço uma placa, faço reballing de um chip que retirei de uma placa anterior, lavo o stencil para a próxima placa, testo outra que foi resoldada anteriomente, etc. É uma bagunça, mas no final dá tudo certo. O tempo maior é o pré-aquecimento, dura entre 5 e 10 minutos dependendo da placa. Depois de pré-aquecida, devo gastar entre 3 e 4 minutos para fazer a curva de temperatura chegar no ponto de fusão e remover o chip. Para colocar é o mesmo procedimento, mesmo tempo. Colocar as esferas e fixá-las dura um pouco menos de uns 5 minutos. É um procedimento que tem que ser feito com calma, sem pressa, senão você pode danificar a placa, principalmente na hora da limpeza dos pads com a malha.

Com certeza, o ponto de fusão da solda lead free é maior. Tem também o detalhe das esferas, tem esferas de 0.45mm que atingem o ponto de fusão mais rápido do que as de 0.76mm, por exemplo. Não aumente a temperatura nestes casos, apenas dê mais tempo para que o chip se aqueça uniformemente para soltar todas as esferas (senão solta somente de um lado). Use um múltimetro com termopar tipo K para monitorar a temperatura em cima do chip, assim você controla quando a temperatura começar a chegar no ponto de fusão da solda.

Também verifique se não há resina prendendo o chip na placa. Retire toda a resina com uma pinça e álcool isopropílico para amolecer, aquecendo de 100 a 200ºC, dependendo da sua estação.

Dá uma olhadinha neste tópico de um outro fórum que participo. Nele tem como identificar o falsificado.

Aqui tem uma comparação do fluxo real com o falso.

Tem outro aqui mais barato:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160678163-fluxo-amtech-nc-559-100g-_JM

Mas eu não conheço esta embalagem, conheço esta:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158179280-fluxo-de-solda-amtech-nc-559-asm-10cc-original-lead-free-_JM

Mas este último é falsificado, a Amtech não usa selo holográfico.

Esse aqui parece ser original:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156384870-fluxo-amtech-nc-559-20g-_JM

mas veja que o vendedor não coloca foto do produto, esta foto ele pegou de outro site, então não dá para saber se é o mesmo fluxo falsificado do outro anúncio.

Já comprei um 559 falsificado achando que era original e mesmo assim ele funciona bem, o problema do falsificado é que a gente não tem como saber o que foi feito, se ele é tóxico, por exemplo, então eu não recomendo o uso.

O 559 original quase não solta fumaça e tem um cheiro agradável, não irrita os olhos e foi desenvolvido pelo fabricante para utilização quando o operador tem contato direto com o produto e a estação na hora do retrabalho. Já o falsificado tem cheiro mais forte, solta bastante fumaça e dá a sensação de pigarro depois de um dia inteiro de trabalho, mas, como eu disse antes, ele tira bem o chip e é fácil de limpar, funciona.

A Amtech, assim como outros fabricantes, tem responsabilidade e pode ser processada caso seus produtos façam mal a alguém, ao contrário de produtos que você nem sabe a procedência, portanto você tem uma certa garantia de que não está comprando algo que possa fazer mal a sua saúde.

Tem um removedor de resina sendo vendido no mercado livre que, segundo a bula, pode causar leucemia. você compraria um produto destes?

Hoje eu ainda uso Amtech, mas estou mudando de marca por causa das falsificações. Estou importando um fluxo da Qualitek que testei e gostei muito. Dentro de uns dias deve chegar. Comprando direto do fabricante eu não corro risco de comprar falsificado.

Não conheço este fluxo, mas o uso do fluxo correto faz toda a diferença.

O fluxo Amtech original é mais caro que isso, esses que estou vendo no mercado livre são falsificados, mas ainda assim são melhores do que os fluxos nacionais qeu vi até agora. O pote de 100g do fluxo 559-ASM original custa em torno de R$ 350,00 aqui no Brasil.

Se a placa nunca foi mexida, então as esferas de solda são lead free, neste caso é recomendado o uso do Amtech 223 para retirar e limpar o chip e a placa. Depois você usa o 559 para colocar as esferas (com chumbo) e resoldar o chip na placa.

Se a placa já foi retrabalhada, existe uma grande possibilidade das esferas serem com chumbo, neste caso, use o 559 para tudo.

No tipo de stencil que você comprou é normal acontecer de sair do lugar algumas esferas.

Aumente ou diminue um pouco a temperatura de acordo com suas necessidades, você vai notar que as bolinhas se alinham aos pads quando a temperatura correta é atingida. Tudo é prática, você vai ter que treinar um pouco, mas rapidamente vai estar fazendo sem dificuldade.

Qual fluxo você está usando? É recomendado o Amtech 559-ASM ou o Qualitek XP692 para fixar as esferas de solda.

Quando cair uma ou outra esfera, passe com uma pinça "uma sujeirinha de nada" de fluxo e coloque a esfera por cima. Aqueça novamente que ela fixa no lugar.