Danilo Melotti

Olá!

Meu problema é o seguinte: Baixei o app do netflix (Android) e não consigo acessar os filmes e séries pela rede 1, somente pela rede 2. Quem gera a rede 2 é um technicolor TD5130v2 (modem com roteador embutido). E quem gera a rede 1 é um TP-LINK TL-WR841N. A conexão entre os aparelhos é a seguinte: LAN do technicolor -> WAN do TP-LINK. Ambos marcados como "Servidor DHCP". É importante dizer que ambas as redes estão funcionando qualquer página da internet, (menos o app na netflix na rede 1).

Caso alguém tenha aluma dúvida ou sugestão, por favor escreva.

Agora por último deu "TRAP 00000000 ========= EXCEPTION ====="

 

Obs: Já passei borracha na RAM

Placa mãe: ASUS P5SD2-VM

@Danilo Melotti,

 

Olha, vou pelo lado mais prático : Se voce procurar no Mercado Livre, vai encontrar dezenas desse tipo de produto, a um custo bem razoável. Minha opinião é de que não compensa montar um de maneira mais "amadora" e correr risco de algum tipo de mal-funcionamento. 

 

Existem vários tipos de circuitos semelhantes disponíveis na Internet, é só "Googlar", ok ?

 

Paulo

 

Já dei uma olhada no mercado livre, lá tem diversos circuitos feitos de forma amadora (se eles podem fazer, eu também posso). Com relação ao Google, já procurei e achei algo que passa muito longe disso. Agradeço a sua ajuda, mas vou aguardar alguém que já tem alguma ideia na cabeça. 

Olá pessoal!

 

Hoje, gostaria que vocês me ajudassem a fazer um bloqueador de combustível veicular. Aqueles em que temos que apertar um botão secreto ao abrir alguma porta do carro, caso contrário, ele irá "morrer".

 

Caso alguém não saiba do que estou falando segue um vídeo do funcionemo de um modelo:

 

 

 

Obs: Repare que nesse modelo, ao entrar no carro, o motor só pega ao apertar o botão. O ideal seria: entrar no carro, dar partida no motor, e o mesmo "morrer" (se o botão não for apertado) após o tempo programado.  

Tire o R6 fora

Ligue um resistor de 100k da base do transistor até a massa (gnd). Agora teste..

 

Esse novo é um diferenciador também, mas referenciado a massa..

 

Funcionou muito bem! Valeu!!

 

Quero agradecer a TODOS que me ajudaram, pela simulação no proteus funcionou muito bem. Aprendi muito, principalmente sobre diferenciador (vou inclusive pesquisar mais sobre como isso funciona). 

 

Resta agora montar no proto-board com os valores dos componentes para o tempo correto.

 

Segue abaixo o esquema final, se alguém por acaso avistar algum erro ou uma melhoria que pode ser feita...

O pino 4 pode fazer esta função. Se ele for pra zero, zera a saída. Então há de se pensar num sistema onde ao voltar a chave pro gnd, dê um pulso zero no pino 4. Tenho um na mente mas não consigo desenhar com palavras. Algo como o coletor de um bc npn no pino 4, R pro vcc, emissor no gnd, e na base um R pro vcc e capacitor pro botão de cortesia. Se um dia achar um desenho like this no google imagens, talvez eu publique

 

 

Seria algo asim:? (certamente não, pois a lâmpada não liga, hehe) 

Muito interessante esse diferenciador, realmente não tinha conhecimento sobre ele. Com relação ao resistor em série, eu botei só o potenciômetro só para simular o circuito, para eu não ficar horas esperando a lampada não demorar muito em apagar, não vou usar o potenciômetro no circuito final, mas muito obrigado pelo aviso.

 

Ta funcionando direitinho, mesmo eu segurando o botão a luz apaga.

 

Porém ao dar um pulso no botão a temporização também ocorre, então, para ficar perfeito, alguém tem alguma ideia de: "ao sotar o botão, a lâmpada apagar (mesmo que a temporização não tenha chegado ao fim)"?   

Não seria este? :

Olá Isadora!

 

Por favor, da uma olhada se coloquei o capacitor de 100n no lugar certo. Bom nesse lugar que eu botei, o circuito não funciona: a lâmpada fica ligada direto. E tirando o capacitor (seguindo a exatamente a imagem que você mandou) se eu manter a chave pressionada (equivalente a porta aberta) a lâmpada vai ficar acesa até que eu solte a chave (equivalente a porta fechada) a temporização ocorre depois que eu solto a chave ( equivalente a temporização ocorrer depois que eu fechar a porta).

 

Eu preciso de um circuito que inicie a temporização enquanto o botão está pressionando, e quando atingir o tempo programado, desligue a lampada (mesmo que o botão ainda esteja pressionado).

 

Pense assim: Você acende a lâmpada do seu quarto com um interruptor comum, um circuito conta 5 minutos e apaga a lâmpada, mesmo o interruptor ainda estando na posição ligado. 

Ola rjj,

 

Dei uma olhada no seu projeto: Tentei simular no proteus, não encontrei nele o diodo zenner 1n5817 e o Amp-Op LM358 tá dando um erro na hora da simulação (algo relacionado á "select model"). Bom, olhando os espectros que você mandou, percebi que é o contrario que eu preciso: Com relação ao T2, o contato da porta vai ficar mandando continuamente nível alto para a lâmpada, após alguns minutos, o circuito corta a alimentação da lâmpada, passando para nível alto. o Seu circuito depois de ficar algum tempo em nível baixo, ele passa para nível alto.

 

Volto a dizer: O T1 eu tenho ideia de como fazer, o T2 não...

 

Mas valeu mesmo assim...  

Olá, gostaria de um circuito para controlar uma lâmpada interna de um veículo. O circuito tem que ter as seguintes características:

 

- Abriu a porta a lâmpada ligou;

- Ao se fechar a porta, após alguns segundos a lâmpada se apaga gradativamente (vamos chamar essa temporização de T1);

- Se a porta ficar aberta por mais de alguns minutos, a lâmpada é desligada  (vamos chamar essa temporização de T2);

- Se a chave de ignição estiver ligada, não a temporização T1 não ocorre (A lâmpada liga e desliga imediatamente após abrir ou fechar a porta, para não atrapalhar o condutor);

 

- A lâmpada não vai ter mais que 1A;

- O interruptor da porta é ligado na massa do carro (envia sinal negativo);

- 12V

- O consumo do circuito em standy-by deve ser baixíssimo;

- Se possível, não usar relê, e muito menos PIC;

 

Bom, na internet tem muitos circuitos do T1. Com relação ao T2 não achei nada (existem aqueles circuitos com 555, porém, esses circuitos funcionam na base de pulso em uma chave, e como nós sabemos, o interruptor da porta de um carro é equivalente a ficar pressionando essa chave, não havendo assim um pulso - em resumo o 555 serviria para mais para o T1 e não para o T2) . 

 

Se eu tivesse de fazer isso dai faria com o uso de uma micro switch dessas ou assemelhada:

 

http://www.soldafria.com.br/advanced_search_result.php?keywords=micro+switch&osCsid=a0d55e3bf1ab0b55e541d03918d69bff&x=0&y=0

Bem pensado! Porém se ele for botar a chave diretamente na parte quente do ferro de solda, ele pode ter problemas, a menos que bote algum material isolante térmico na ponta da chave (como porcelana)...

Boa Noite! Não dá pra fazer isso de um jeito mais fácil? Por exemplo, sem usar um CI? Já ouvi falar muito tempo atrás sobre flip-flop RS, ele serve para isso? Se sim, como eu posso fazer?

Manda umas fotos do seu suporte do ferro de solda... Esse seu exaustor foi feito com cooler de pc ?

Realmente parece que ele tem um shunt, mas o vendedor diz que é necessário shunt externo.

 

Não sei se aplica aqui, más a ampliação da capacidade de leitura de um amperímetro é feita assim: 

 

1º: Determinação do valor do shunt:

 

Rs = Ri/(n-1)    

 

Onde:

Rs - Resistência shunt (em ohm)

Ri - Resistência interna do amperímetro (em ohm)

n - Fator de ampliação

 

2º: Determinação do fator de redução (n)

 

n= i1/i2

 

Onde:

i1 - Corrente máx que se deseja ler (no meu caso 50A)

i2 - Corrente máx que o amperímetro le

 

3º: Dimensionamento do fio a ser usado 

 

Após obter o valor em ohm do resistor shunt, usamos a fórmula:

 

R = (p*L)/S

 

Onde:

R - Resistência do fio (o valor que achamos em Rs, dos items anteriores)

p - Resistência do material do fio (cobre = 0.0172)

L - Espessura do fio (Podemos escolher um fio que temos disponível 6mm² , 10mm², etc...)

S - Comprimento do fio (queremos achar esse valor)

 

Bom, o procedimento que aprendi é esse. Porém, não sei se da para aplicar nesse caso. Não tenho o valor de corrente máxima suportada pelo amperímetro e nem o valor da resistência interna (bom, ele cita impedância de entrada, que é de 5mOhm, não sei se serve). Se alguém tiver uma ideia...

 

O valor desse amperímetro é muito baixo, realmente compensa quebrar a cabeça um pouco hehe...

Eu to querendo comprar esse amperímetro: 

 

http://pt.aliexpress.com/item/0-36-DC-0-50A-Ammeter-Red-LED-Panel-Amp-Meter-Digital-Gauge-Display-4-30V/32275111371.html

 

Más eu mesmo quero fazer um shunt para ele. Como eu faço esse shunt?

Eu tinha aqui uma fonte ATX com o mesmo problema (não sei se era somente nos 12v que ela desarmava). Troque todos os capacitores que estavam estufados e/ou com baixa capacitância por outros bons. Resultado: Funcionou. 

 

Recomendações:

- Troque os capacitores por outros de mesma tensão e capacitância;

- Observe a polaridade dos capacitores;

- Se possível, testes os capacitores novos e os que tirar da placa para ter certeza de suas condições.

Olá pessoal !

 

Em meio de uma crise hídrica que estamos vivendo, fui procurar alguma soluções na internet, e achei um separador de água automático para águas do enxague de máquina de lavar roupas. Gostaria de criar algo que fizesse a mesma coisa que esse kit.

 

Vídeo do funcionamento do kit: 

 

 

 

 

Não quero montar concorrência com a empresa comercializando o kit, quero somente economizar água. Até por que, não tem como eu copiar o circuito deles. O grande desafio é o sensor que verifica a qualidade da água, o resto é fácil de fazer.

 

Se puderem postar os esquemas elétricos com as sugestões/ ideias, fico agradecido.

 

Vou deixar aqui em baixo o detalhe das partes do kit: