Renato.88

Tô chegando no meio da conversa, mas.... 
Na verdade já está, ou pelo menos deveria. 
Veja:
Se você liga num PC, toda a carcaça de metal, o pino do meio de sua tomada, os fios pretos da fonte e todas as conexões na parte traseira estão ligadas juntas. 
Inclusive a malha daquela saída P2 de áudio que tem na traseira dele. 
Então a malha terra também vai para o seu amplificador e entra em contato com o secundario de sua fonte. 
Se não estiver é porque tem mau contato outro ligação errada. 
Meça a continuidade aí com o multimetro na escala dos 200R. 

Primeira coisa, potenciômetro e resistor variável é igual, servem pra controlar a corrente.  
Exato, a diferença é que este suporta mais corrente que um potenciômetro. E aí responde a sua próxima pergunta:
O dimmer mesmo com mais componentes é mais barato, menor e mais eficiente que o reostato. 
Também controla alguns tipos de motores, como por exemplo os usados em ventiladores. 
Qualquer resistor em série com outras coisas desperdiçam energia, no seu exemplo da lâmpada o calor que estaria na lâmpada vai para o resistor. 
 
E ainda tem outra coisa que não apareceram nas perguntas, mas é interessante você saber:
Como os tais reostatos são caros e obsoletos, só sobraram os potenciômetros de pista de carbono e os de fio. 
 
Os potenciômetros de fio são um pouco caros, mas tem alguns usos específicos pra eles. 
 
Já os de pista de carbono são bem baratos, fáceis de achar e são os mais usados. 
Só que tem um problema, suportam pouca corrente. Você não pode ligar neles diretamente uma lâmpada ou mesmo um motor pequeno que eles queimam. 
Sempre que for usar um potenciômetro desses ele deverá estar acompanhado de um circuito eletrônico projetado especialmente para a carga que deseja controlar. 
 

Depende da tensão da senoide da entrada e do ganho. 
Por exemplo, se seu amplificador tiver um ganho de 100 vezes, ao aplicar aproximadamente 150mV terá os 30W na saída. 
 
Por outro lado, se subir a tensão para uns 180mV terá os 40W.
Sendo assim os 18V terão uma tensão de pico de mais de 25V que estão bem perto da tensão de alimentação, como existem as quedas de tensão nos transistores vai chegar no topo da alimentação e vai distorcer. 
Se ficar subindo muito a tensão de entrada na senoide chega um momento em que ela vira uma onda quadrada na saída. 
 

Já achou o defeito! É 0R99 Ohms mesmo, tenho deles em tamanho grande retirado de uns multímetros antigos que eu desmanchei. 
A medida é estranha mesmo, o objetivo é somar 1R. Ele está em série com o outro shunt ali do lado, o que comanda a escala de 10A. Sim, tô falando do "fio grosso" ele tem resistência de 0,01R.
 

Então basta apenas cortar o fio antes desse ponto quebrado e fazer uma nova solda. 

@Ferox Graxaim quando se precisava controlar alta corrente vinda de válvulas se usavam os transformadores. 
Num amplificador de potência por exemplo, a a válvula comanda alta tensão e baixa corrente no primário para obter alta corrente e baixa tensão no secundário e assim funcionar o alto falante. 
Só que nesse caso teremos corrente alternada. Mas uma ponte de diodos e um bom capacitor nos traz a corrente contínua na saída do trafo. 
 
Fica o desafio pra você conseguir um trafo adequado e uma maneira de controlar o sinal certo na grade da válvula. 
 

Use apenas dois diodos... 

No 1 vai o positivo da fonte, no 2 o positivo da sua bateria e no 3 o seu amperímetro. 
Não sei se o seu amperímetro funciona com o os 15V, se não funcionar use um regulador 78 qualquer coisa de tensão adequada a ele antes do diodo. 
Pode usar 1N4007 ou outro equivalente de 1A. 

Ao que parece sim. 
Esse que queimou é o tal do resistor shunt que eu disse acima. 
Antigamente usavam um de potência bem alta, aí quem queimava era a placa caso não tivesse fusível. 
Nem compensa trocar, é muito difícil achar um pra comprar. O valor dele é de 0,01R.
 
Compensa somente se achar um em alguma sucata de outro multímetro estragado em outro lugar. 

Não. 
A solução que tem é:
Controla a velocidade somente em um ponto, o liga e desliga é possível fazer em dois lugares (ou até mais). 
____________
Porém, com um circuito eletrônico personalizado é possível fazer a façanha, é algo que não existe pronto pra vender teria que projetar e montar. 

Nada. A contagem fica parada. 
Não. 
Não importa o tempo, o que interessa é a transição. 
Usando o pino 14 como entrada, a contagem só avança quando a tensão sobe. 
Já se usar o pino 13 a contagem só avança quando desce. 
 

Coloca um diodo rápido de corrente maior. Esses 1N4007 e seus derivados não servem. 
Por exemplo um FR302 retirado de uma fonte de PC velha resolve. 

Também não funciona... 
Pra cortar o pnp precisa de 12V, seu circuito só fornece 5V. 
Aí teria que fazer um par usando um BC337 junto. 
Siga com o pino 4 do 555 que é melhor. 

Nesse caso só potenciômetro de fio mesmo, geralmente são de 50 ou 100R. 

Nesse caso só potenciômetro de fio mesmo, geralmente são de 50 ou 100R. 

Nesse caso só potenciômetro de fio mesmo, geralmente são de 50 ou 100R. 

Só consigo pensar numa chave dupla, de 6 pinos. 
 
Ou então um relé, mas aí fica mais caro já que terá que ser com a tensão da rede ou então fazer uma gambiarra pra usar relés de 12V que são mais baratos. 

Pinos 1 e 15.

Use as saídas dos flip-flops para cortar as entradas através das portas AND. 
Uma entrada vai no botão, as outras entradas vão no Q/ dos outros flip-flops. 
Assim toda vez que o led acender, Q/ vai a zero cortando os outros botões. 

Eu acabo testando um por um mesmo, as letrinhas são difíceis de ver até com lente de aumento. Isso quando elas não se apagam. 
 
Até desenvolvi um dispositivo pra testar, consiste de uma fonte de 30V com um resistor de 10k e um voltímetro. 
Ligo o zener em série com o resistor e a fonte, o voltímetro fica em paralelo com o zener. 
Quando é um diodo zener de um lado indica 0,7V do outro lado indica a tensão zener. 
Diodo comum indica 0,7V de um lado e os 30V da fonte quando inverso. 
 

Qual é o objetivo disso? 
Esse treco além de barulhento demora uma eternidade pra encher um pneu... 
 
Nem precisa, é um motor comum. 
Em aberto a corrente dele realmente é de 4,5A em 12V. 
Kkkkkkk! Já viu algum produto chinês ter proteção de alguma coisa? 
Outro dia explodi uma câmera de ar de carrinho de mão com esse negócio! 
Também acho. 
Aí da pra ir num ferro velho e comprar um motor (que ainda funciona) de geladeira velha, é silencioso, funciona direto na tomada e enche o pneu mais rápido! 
Será?! 
O meu compressor desse apanhava numa fonte com trafo comum de 10A.

Jeito estranho de colocar as cores, mas por ser um resistor de potência só pode ser:
R6= 0,82R com 5% de tolerância e coeficiente de temperatura de 20ppm/K.

Os resistores devem ser o mais baixo possível pra não consumir muito da fonte. 
O mais correto é o de 0,1R. Mas não é muito fácil de achar pra comprar. 
Já o de 0,22R se acha fácil no mercado. 
 
A potência dos resistores deve ser calculada de acordo com a corrente que passa por eles. 

Sendo todas resistências iguais, elas podem funcionar na série-paralelo desta maneira:

 
Assim fica fácil colocar de volta todas em paralelo usando uma chave HH simples de 6 terminais:

A ideia era somente você visualizar as três portas em paralelo trabalhando como amplificador. 
Esquece dos resistores de 1k e capacitores, é pra colocar o potenciômetro de volume no lugar deles. 
Na saída das 3 portas a onda é quadrada. 

Uma solução simples pra acoplar o eixo do motor ao eixo do registro, é usar um conector tipo sindal:

Encontre um que tenha o furo do tamanho do eixo e retire da parte plástica. 
Como a conexão não é elétrica pode ser um mais barato de um material meia boca. 
 
Pra prender o motor no registro poderia envolver uma chapa no motor, usar parafusos nos locais que tem rosca e entornar o outro lado da chapa de modo que seja possível prender com abraçadeiras no registro.