MauricioBMS

@Maycon Lucas Um bom aircooler intermediário já vai te ajudar bastante. Veja se consegue fazer o undervolting, dê uma estudada sobre. Vale a pena.

10 minutos atrás, xLeeS disse:

Entre esses 2, apesar de realmente ter uma boa discrepância de velocidade, você não irá sentir essa diferença no Windows ou nos jogos

@GabrielLV sim.

@Kennedy Roger Sendo desktop e onboard, acaba ficando mais difícil de analisar o problema, considerando que, você está usando um sinal de vídeo que vem do circuito da placa-mãe.

Nessas horas é importante trocar o cabo, tentar colocar em outro monitor ou tv, para ver se realmente o problema não está do lado externo. Mas, acredito que já deve ter feito isso.

Sendo onboard, o problema pode vir tanto da placa-mãe, quanto da própria APU. Seria bom poder testar outra APU nesta placa-mãe e verificar se acontece o mesmo. O que posso recomendar é atualizar os drivers, e tentar atualizar a BIOS também. 

A tela pisca em verde somente quando há certo estresse na APU, digo em jogos ou vídeos com resoluções altas? Ou até mesmo sem stress ele dá essas telas?

Sim, se você usar um SSD NVMe M.2, com certeza ele irá ser 10x mais rápido. Geralmente todos eles tem uma leitura acima de 1GB/s, o que já fez ser praticamente 10x mais rápido.

Se você está falando do SSD Sata III convencional, ele consegue ter uma leitura de aproximadamente uns 500-600MB/s. O que faz ser 5x mais rápido.

Entre esses 2, apesar de realmente ter uma boa discrepância de velocidade, você não irá sentir essa diferença no Windows ou nos jogos. Isso se você usar um SSD SATA com DRAM Cache. É muito importante usar um SSD com DRAM Cache tanto para leituras aleatórias, quanto para ter uma velocidade estável. SSDs SATA que não possuem DRAM Cache, e usam o SLC Cache por exemplo; possuem um desempenho bem medíocre que começa com uma leitura e escrita veloz, mas depois de alguns minutos essa velocidade vai caindo drasticamente ficando mais lento que um HD convencional. Fora que também na hora que precisa ler vários arquivos em setores diferentes (ex: iniciar o Windows), estes SSDs SATA sem DRAM são péssimos.

O maior problema do NVMe é a temperatura, e isso vai de marca e modelo. Por isso é sempre bom usar um dissipador nesses NVMe, mas no geral caso aqueçam, apenas vão diminuir a velocidade de escrita e leitura por thermal throttling. 

Eu poderia explicar mais sobre os tipos de SSD Sata, os TLC, MLC, QLC, etc... mas iria demorar muito, eles variam até mesmo no tempo de vida útil. Mas, sempre vá naqueles de marcas confiáveis e procure bastante reviews antes de comprar um. 

@Thiago Monteiro Em SP há uma empresa muito boa especializada em placas de vídeo e que fazem um trabalho ótimo. 

Não sei se é de SP, mas eles também aceitam que você envie a placa para o prédio deles, antes obviamente você vai abrir um ticket no site deles e dizer seu problema, e então você pode também perguntar qual seria o valor padrão para troca de pasta térmica, que seria o que você quer.

Eles também dão garantia após o conserto, no caso, qualquer problema que dê posteriormente, é só contatar eles.

Aqui o contato deles:

Site: https://harteck.com.br/

Instagram: https://instagram.com/harteck_teclab

Na minha opinião, são os melhores do Brasil, já fazem reparos até mesmo na série 30.

Com certeza por ser um trabalho simples, eles não irão cobrar nada muito caro. O maior problema seria morar longe e ter que pagar um frete caro até SP. 

@Thiago Monteiro O problema está no HotSpot. 

HotSpot é a área mais quente do silício da sua GPU. O chip.

Com certeza a aplicação da pasta térmica não está ok, e pode haver alguma bolha de ar, ou má pressão do cooler. Se você nunca mexeu nela e está na garantia, recomendo acionar um RMA.

HotSpot OK seria um delta entre +/- 15 entre a temperatura média da GPU. Exemplo placa rodando a 75c e um hotspot de 90c.

Quando o HotSpot passa de 15c de delta já é um problema de mau contato com o cooler da GPU.

Há quem diga que é normal o HotSpot passar de 100c, mas, a NVIDIA toma como limite máximo um hotspot de 105c-106c e quando chega nisso a BIOS manda a placa começar a rodar a fan em toda potência (acima de uma rotação que você poderia setar num software, uma rotação de emergência). Sempre é bom manter esse HotSpot abaixo dos 100c.

Imagine que o HotSpot esteja numa área onde o chip controla as memórias, e tendo esse calor excessivo durante meses com certeza faria o controlador de memória dar defeito e acabaria dando um baita prejuízo. 

Para chegar nos 106c a placa deveria estar em pelo menos uns 90c de temperatura média, uma temperatura já crítica. 

Acione o RMA o quanto antes, se não estiver mais na garantia recomendo um técnico qualificado. 

Sua frequência está normal. Esta placa em modelos não-referência chega a atingir uns 1935mhz em boost.

Antes talvez algo estava limitando ela, ou jogava algum jogo que não chegava a usar 100% dela. 

Outra possibilidade é que você tenha também alterado a BIOS da placa de vídeo em algum switch físico. Geralmente essas placas tem modo OC e Silent. Verifique se a sua tem esse mecanismo, pois, possa ser que você esteja usando agora o modo OC.

Se você está com gargalo, recomendo limitar o fps do game.

Estranho. Me parece ser um processo no qual está buscando algum endereço de DNS para você.

O que você pode fazer pelo que dei uma pesquisada é setar manualmente o DNS, tanto primário quanto secundário. Caso não saiba, clique aqui.

Os DNS que recomendo são:

Google - Primário: 8.8.8.8 / Secundário: 8.8.4.4

Cloudflare: Primário: 1.1.1.1 / Secundário: 1.0.0.1

Depois de setar manualmente o DNS você pode desativar este serviço, já que não será mais necessário o Windows buscar por um.

Para desativar este serviço, abra o CMD com privilégio de administrador e jogue o comando:

reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache" /v "Start" /t REG_DWORD /d "4" /f

Caso queira reativar novamente no futuro, basta digitar o comando no CMD novamente:

reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache" /v "Start" /t REG_DWORD /d "2" /f

Veja se resolve seu problema.

@Kennedy Roger Seu computador é um desktop de mesa ou notebook?

Sua placa é dedicada ou onboard?

Baixe o programa HWMonitor e durante o jogo, tire uma print das informações mostradas e coloque aqui para vermos.

@Diego Martins1 Sua CPU está passando por thermal throttling. O calor desmasiado na CPU faz com que ela tenha que baixar a frequência, e então tudo acaba ficando muito lento.

Sua GPU também está com uma temperatura acima levando em consideração a porcentagem de uso.

Recomendo que leve para algum técnico fazer uma manutenção, onde irá trocar a pasta térmica e ver a situação da fan. Não vi nenhum sensor sobre a rotação da ventoinha, então não da pra saber se está ativa ou não.

Se a fan não estiver funcionando, não adianta trocar só a pasta térmica. Necessita de um resfriamento ativo para este notebook. O resfriamento passivo não irá dar conta.

Leve ao técnico e com certeza ele irá te guiar, se quiser fazer por conta própria, fica a seu critério. 

Perda de pacotes é relacionado a sua conexão com o servidor do jogo, algo relacionado a sua internet.

Você diz travamentos até mesmo no Windows, chrome, etc...?

@SrBruno Você diz que antes estava melhor? 

Retire o cooler e tire uma foto de como ficou a pasta depois da aplicação do cooler.

@Paulo Gustavo Almeida Cardoso Acredito que deva segurar sim o i5 e o Ryzen 5.

Mas é aquilo, como o paodecenoura disse, às vezes um aircooler vale mais a pena que o watercooler. Eu não conheço esta marca de wc, então é difícil eu imaginar como vai ficar a temperatura. Já tive experiências ao vivo com H45 e H60 que são da Corsair e também 120mm. Seguravam bem a configuração sem overclock, ainda mais se fizer push-pull no radiador. 

Vai mais de você querer o wc pela estética, ou pelo silencio por poder usar as fans com menos rotação, por já ter a circulação do líquido. Eu particularmente gosto mais do watercooler porque ele não espalha o calor rapidamente como o aircooler. Assim o gabinete por dentro se mantém mais frio.

Mas antes de você fazer este OC, você estava com a temperatura normal? Se antes também estava assim, é ideal você trocar de cooler mesmo, e recomendo pelo menos uma pasta Artic Silver 5 ou MX-4.

Não tem muito o que fazer já que desfez o overclock. Apenas undervolting, mas não sei se já conseguiu algum resultado anteriormente.

Se você joga em 1080p eu recomendaria ao menos uma GTX 1050TI, GTX 1060, RX 570 ou 580. Infelizmente tá difícil de recomendar alguma placa pelo preços. Então recomendaria olhar alguma dessas no mercado de usados e averiguar bem a placa antes de comprar. As RTX e as RDNA estão muito caras ultimamente.

De preferência vá na GTX por causa do Codec NVENC que é bem útil para fazer lives.

Também recomendo mais um pente de ram no seu computador, de preferência 8GB.

SSD é bem opcional, vai de você querer que o jogo carregue mais rápido ou não. De qualquer forma o SSD deixará não só o jogo, mas todas as leituras do sistema mais rápidas.

PS: Se for atrás da 1060 dê preferência as de 6GB, pois 3GB agora em 2021 eu não acho que seja muito bom, no mínimo os 4GB da 1050TI. Se você achar alguma com preço bacana da série 900, pode ir fundo também, recomendo no mínimo uma GTX 960 4GB.

Você já respondeu sua própria pergunta. Com certeza o problema deve vir do aquecimento. 

Seria bom você monitorar as temperaturas com algum software antes de fazer a manutenção do Notebook.

Você precisará fazer uma limpeza e a troca da pasta. Eu só não sei se a fan vai voltar a funcionar. Porém, é fácil de trocar.

Baixe o programa HWMonitor e poste aqui no fórum uma print do programa depois de abrir um jogo para vermos os dados das temperaturas e se há alguma rotação de fan.

Vi aqui este erro no Google para ter certeza se não era algo relacionado a memória RAM e clocks, e realmente é sobre os arquivos de inicialização. Seu Windows está corrompido de alguma maneira. 

Este erro não é algo relacionado à RAM, e sim ao Sistema Operacional. Geralmente dá esse problema quando temos problemas em arquivos do system32 e boot. 

Considerando um arquivo de boot, pode ser que você tenha alterado as opções de prioridade de boot da placa-mãe, ou algo do tipo.

Recomendo você fazer uma restauração das opções da BIOS, ou um CLEAR_CMOS via bateria ou jumper. 

Só por precaução retire o pente adicional de RAM que você comprou antes de fazer essa restauração das opções da BIOS e veja se o sistema inicia, ou dá o mesmo erro. Acredito com certeza que não tem nada a ver com a RAM.

Caso não dê certo, alguém teria que dar uma olhada nos arquivos presentes no seu HD/SSD, tentar acessar a pasta do Windows e verificar algo incomum... geralmente nessas horas é melhor formatar, pois isso dá bastante trabalho. Já aconteceu comigo uma vez  de ter obtido erros na hora do boot e tela azul, consegui acessar o registro do Windows e as pastas, fui conseguir arrumar depois de muitos dias. Se tiver coisas importantes nesse sistema operacional, recomendo levar este HD ou SSD para um técnico ou alguém que tenha algum conhecimento para tentar retirar os arquivos importantes, em seguida colocar um Windows do zero.

Existe 2 teorias do porquê isso está acontecendo.

1. Pode ser o perfil de energia do Windows que está limitando sua CPU.

2. Sua BIOS pode estar com underclocking no seu processador.

Acredito que deve investigar essas 2 coisas. Apesar do seu processador não ser "K", não desbloqueado para overclock; ainda assim a placa-mãe consegue fazer o underclock normalmente.

Por onde você está medindo o consumo? Acredito que você colocou um Power Limit muito baixo e a placa de vídeo acaba corrigindo o valor para segurar o clock e outras coisas.

O ideal seria ver o consumo real da placa para ver se está diminuindo a quantidade de watts. Até pelo Afterburner você consegue já ter uma leitura deste consumo.

Porém, lembre-se que a placa de vídeo possui diversos sensores e ações pré-programadas que vão ser tomadas para ela se manter estável, então mesmo que diminua ou aumente o power limit, ela pode alterar este valor para se manter estável. 

Acredito que se você quer dar uma diminuída no consumo, seria ideal fazer um underclocking junto ao undervolting. No caso, você terá mais controle do quanto quer de performance, ao contrário da regulagem no power limit.

Eu também recomendo você migrar para outro aplicativo de overclocking e monitoramento como o EVGA Precision ou o MSI Afterburner, talvez este NVIDIA Inspector também não esteja aplicando corretamente as configurações.

Vi aqui e sua placa-mãe somente suporta RGB não-endereçável onde a conexão é feita em 12v 4pinos. Para ser endereçável teria que ser 5v 3pinos.

Alguns controladores ARGB do mercado conseguem fazer você utilizar ARGB numa placa-mãe que só suportaria o RGB.

Recomendo que pergunte para a pichau se eles vendem alguma controladora assim, ou procurar no mercado algo semelhante.

Acredito que a conexão seja feita via um cabo Micro USB que nem no Corsair Link, este cabo está conectado na controladora e do outro lado no header da placa-mãe?

Se estiver no Windows 10, vá no menu iniciar e digite "Bluetooth e outros dispositivos". Veja se há algum item relacionado a seu watercooler.

Acredito que era pra sair desse "LED/RGB RESET SW" um cabo para o painel frontal do gabinete. No caso, seria um switch para trocar as cores apertando algum botão no painel frontal. Isso levando ao pé da letra.

Bom, apesar de não estar conectado este cabo, era para as fans apresentarem ao menos uma cor, levando em consideração que isso é apenas um switch e poderia também estar controlando via controle remoto. Com certeza você deve ter instalado algo numa posição errada, você trocou a posição onde ficava o cabo da controladora na placa-mãe?

Sobre esse RESET SW, não se preocupe, pois caso você tenha o controle remoto, pode estar trocando as cores por ele mesmo.

Com certeza. Acredito que esteja falando da B365M.