ISIS-ARES

MatheusMP · 16 de maio de 2014

Boa tarde, vou fazer um filtro de linha como o faller mostrou o dele (http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/874612-prote%C3%A7%C3%A3o-e-filtro-de-linha-v2011-by-faller-montado-num-gabinete-de-estabilizador/page-7?hl=%20v2011).

A questão é que nao sei muito de eletronica (nao sabia nada, mas estudei e tive auxílio de amigos e do próprio faller). Eu preciso do esquema do circuito para imprimir e confeccionar a placa que utilizarei. Um amigo me falou do Proteus: baixei-o e montei o esquema do sistema nele para importar do ISIS para o ARES, mas somente uns 4 componentes tem a "especificação" para o ARES. Alguém sabe o que posso fazer?

Circuito do faller modificado para minhas necessidades:

Vejam o circuito que fiz:

Não achei o símbolo do centelhador
Acho que o relé esteja instalado de forma errada...
Só tenho o arquivo para o ARES do Jumper (Disjuntor?), dos resistores e dos varistores...
Não sei o que são essas conexões tracejadas que o faller utilizou

DouGFunnY139 · 18 de maio de 2014

Veja bem amigo, seu rele esta ligado errado. Do jeito que esta fecharas um curto entre fase e neutro. A ligação correta seria a bobina do rele 220Vac ligado entre neutro e NA deste mesmo rele, que tmb é a saída do fase para as tomadas. O fase que vem da rede ligaras no comum deste rele e com a ajuda da chave "memorize" você alimenta manualmente a bobina do rele, que por sua vez atraca em NA, alimentando a sua própria bobina e as tomadas, "travando" portanto em NA. Somente desatracará quando faltar luz ou desligares o filtro pois a bobina do rele sera desalimentada e ele voltara para NF.

No proteus nem todos os componentes tem o modelo do layout (Ares) disponível. Neste caso terás que desenha-los a mão ou editar algum similar. Recomendo procurar algum tutorial do proteus na internet ou youtube e se familiarizar com o programa primeiro.

Os tracejados no esquema do faller, no caso dos azuis indicam que os indutores em questão estão ambos enrolados em um único núcleo, e o tracejado em verde indica que o fusível térmico estará fisicamente encostado nos varistores para sentir o seu calor e em caso de surto muito grande, abrir o circuito devido ao aquecimento dos varistores.

MatheusMP · 18 de maio de 2014

Bah, não entendi mt bem a disposição do relé... Teria como dar uma tracejada pelo paint na minha imagem?

DouGFunnY139 · 18 de maio de 2014

poste o seus saves do esquema no proteus que eu edito a ligação do rele para você ver como é.

faller · 18 de maio de 2014

Além do já comentado considere também isso dai:

MatheusMP · 18 de maio de 2014

Tentei anexar os arquivos do proteus, mas diz que não tenho permissão... Corrigi a conexão errada ali e o relé tentei mexer, mas não sei mt bem o que deveria fazer...

Por acaso agora a bobina dele tá certa? E o switch que tem nele seria aquele ali de cima ou seriam 2 switchs diferentes? (indicados na foto)

Aquele jumper ali é o componente correto? No projeto era um "uDisjuntor" e um símbolo diferente, mas não consegui achar (nem entender) para que ele serve...

Aliás, faller, estou procurando em lojas todos componentes necessários e algumas nao possuem com a especificação igual do projeto, mas parecidas... Quanto terminar de dar uma olhada nelas (são umas 6), gostaria que me desse tua opiniao

faller · 18 de maio de 2014

Sim agora a bobina está correta e sim aquela chave lá de cima são os contatos, comum e NA (Normalmente Aberto) do relé..

O tal de jumper até pode ficar assim, de qualquer modo ele não vai na placa e sim no painel do dispositivo. Vais ter de ligar o mesmo na placa via par de fios..Ele pode ser de dois modelos diferentes, ai vai a foto ou referência..

Olhe ai, agora mesmo está em falta nessa loja: http://proesi.com.br/botoeira-chave-e-micro-chave-2/chaves-diversas/chave-disjuntor-st-001-10a-250v-3t-vermelho-com-led.html

Há que procurar em alguma outra loja ou distribuidor.. Na falta, pode suprimir a mesma ou, no meu caso que tinha tomada auxiliar, colocar um interruptor. No seu caso pode eliminar perdendo nesse caso a chance de ter um disjuntor ai.. A proteção série ficaria só no fusível..

MatheusMP · 19 de maio de 2014

o Jumper irá mover a corrente da Fase da placa para ele e depois volta ela na placa? Qual seria o papel dele nesse "redirecionamento temporário"?

Pelo que entendi, desta forma existirão 3 botões? O da chave geral da fase (que liga o aparelho), o jumper e o de memorizar para ligar/desligar manualmente o relé?

Por acaso o relé ficaria instalado assim?

Johnny Teles · 19 de maio de 2014

Agora o relé esta certo, o botão "memória" do relé só liga as tomadas e só irá desligar se a energia for cortada.

Uma dica que te dou é montar isso na caneta ou direto no ares. Muitos dos componentes que tem na biblioteca do isis não tem no ares, dai quando você for exportar o ares irá reclamar, por exemplo os centelhadores.

faller · 19 de maio de 2014

Na proteção que eu fiz existiam duas chaves liga/desliga e um disjuntor que na verdade tem um botão para rearme no caso dele desarmar. Veja ai:

Disjuntor, chaves e relé usados:

No dispositivo, em seu frontal, a chave imediatamente anterior ao relé, que suprimiste em teu esquemático e em cima a botoeira de armar o relé

E na traseira uma chave liga desliga que é a chave geral e o botão de reset do mini disjuntor:

O redirecionamento do fio fase para o mini-breaker ou mini disjuntor é para que ele abra, interrompa a alimentação desse fio fase se a corrente através dele passar de 10 Amperes (essa é a tarefa de um disjuntor). Ai você remove o problema que fez essa corrente ultrapassar os 10 Amperes e em vez de ter de trocar o fusível, simplesmente aperta o botão de reset do mini disjuntor...

MatheusMP · 19 de maio de 2014

Ok, certo. Sim, eu suprimi um botão, que seria o que manteria uma das tomadas sempre ligada.

Nesse caso, o meu poderia ser o botão frontal como chave geral, em cima o botão de memorizar do relé e atrás o do mini disjuntor. Desta forma, o frontal ativa o aparelho, o superior ativa as tomadas (e desligará elas caso exista ausência de fornecimento de luz?) e o traseiro será do mini-disjuntor, que cortará o fornecimento quando a corrente passar de 10A. Isso?

Sobre o ARES, já notei que não tem quase nenhum componente que usei... Agora irei procurar as peças que comprarei para ter ideia de modelo/tamanho e fazer a placa... Uma das coisas que não achei nem parecidos foram os indutores (que pelo que notei, geralmente são feitos). Fazer é simples, mas como deixar o indutor com 140uH ou 2mH?

faller · 19 de maio de 2014

Se souberes o fator de indutância do núcleo toroidal que vais usar é só aplicar a fórmula:

AL = L / número de espiras ao quadrado [nH]

Ou, se desejares saber o número de espiras tens de usar Número de espiras, N = Raiz quadrada de L / AL

Ambos em nH

Vou dar um exemplo, usando um núcleo Thornton NT-27/16/12-6000-TH50 que pelo manual tem AL=6.000 nH, como pode ser visto consultado ai: http://www.thornton.com.br/produtos/nt.htm

Suponhamos que deseje fazer um indutor com L= 2 mH (2mH = 2.000.000 nH)

Então N = raiz quadrada de 2.000.000 / 6.000 = 18,265 espiras. Decido colocar 18 espiras..

Fosse para fazer no mesmo indutor um L=140 uH... N = raiz quadrada de 140.000 / 6.000 = 4,8 ou seja, cinco espiras somente..

Ou fazendo em um núcleo menor, mais em conta, mais prático para esses 140 uH, por exemplo NT-15/9,5/8-2000-IP12R que é exato esse dai: http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-15-9-5-8-2000-ip12r.html

se teria: N = raiz quadrada de 140.000 / 2.000 = 8,36 espiras sobre esse núcleo..

Esses núcleos podem ser comprados no mercado:

http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-27-16-12-2700-ip12r.html

http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-23-14-8-1700-ip12r.html

http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-15-9-5-8-2000-ip12r.html

MatheusMP · 19 de maio de 2014

Vou comprar tudo na proesi. Na minha pesquisa entre 6 lojas ela é a que melhor cumpriu os itens que necessito...

Fico sem o centelhador (que não achei em nenhuma loja), com o fusível térmico em 85ºC, sem o capacitor x2, com o capacitor de 630v/150nF com 630v/100nF e o de 2500v/2nF como 10nf/1600v. Algum problema nessas mudanças?

faller · 19 de maio de 2014

Esse é o X2 que necessitas: http://proesi.com.br/capacitor-poliester-2/capacitor-supressor-100nf-0-1uf-305vac.html

Use esse dai para 2n2 x 1600V.. 10nF é muita coisa, aumentaria a sensação de choque no gabinete: http://proesi.com.br/capacitor-poliester-2/capacitor-poli-ster-2-2nf-2k2-1-600v.html

MatheusMP · 20 de maio de 2014

O fusível térmico em 85 e o capacitor de 150nF substituido por de 100nF, sem problemas? (A loja tinha o de 150nF até ante-ontem, sumiu, nao sei porque nem como )

faller · 20 de maio de 2014

O fusível térmico em 85 e o capacitor de 150nF substituido por de 100nF, sem problemas? (A loja tinha o de 150nF até ante-ontem, sumiu, nao sei porque nem como )

Sem nenhum problema..

MatheusMP · 20 de maio de 2014

Ou fazendo em um núcleo menor, mais em conta, mais prático para esses 140 uH, por exemplo NT-15/9,5/8-2000-IP12R que é exato esse dai: http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-15-9-5-8-2000-ip12r.html

se teria: N = raiz quadrada de 140.000 / 2.000 = 8,36 espiras sobre esse núcleo..

Esses núcleos podem ser comprados no mercado:

http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-27-16-12-2700-ip12r.html

http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-23-14-8-1700-ip12r.html

http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/núcleo-toroidal-nt-15-9-5-8-2000-ip12r.html

Cada espira seria uma volta com os 2 fios de cobre (N e F)? O núcleo de 2700 está em falta e com o núcleo de 2000 a de 2mH precisa 32 espiras. Esse "15/9,5/8" seriam os diametros? Será que cabem 32 espiras em um de 15mm? Já o de 140uH precisa só 8, deve caber no de 8mm mesmo...

faller · 20 de maio de 2014

Desenhos e dimensões olhe naquela tabela da Thornton. ali consta desenho e dimensões associados a cada um dos núcleos.. Tá faltando SEVIROL ai.. De 8 em 8 horas um comprimido de SEVIROL faz um bem danado..

Endereço de um link que já te passei, da Thornton: http://www.thornton.com.br/produtos/nt.htm

Procure dentro dos NT (Núcleos Toroidais) o núcleo desejado..

MatheusMP · 20 de maio de 2014

Me desculpe, faller, estás me ajudando muito, mas a questão é que não sou familiarizado com isso: nunca fiz um indutor, muito menos tenho algum núcleo em mãos para ter ideia se cabem ou não as 32 espiras... Acho que pegarei o de 2600 para o indutor de 2mH, que seria o que menos espiras vai precisar...

faller · 20 de maio de 2014

Sempre o que vai necessitar de menor número de espiras será aquele que tiver o AL maior..

Tem de consultar de um lado o mercado e de outro a tabela da Thornton.. Não tem jeito..

Talvez tenhas de procurar em outras lojas e comprar um núcleo de 27 milímetros, ai cabe sim bastante fio.

Olhe ai como se faz um indutor duplo:

Foi justo essa que usei ai na minha proteção:

Se não conseguires colocar toda a quantidade de espiras coloque o que couber... Vai diminuir um pouco a Indutância, vai levantar um pouco a frequência de corte do filtro mas não vai prejudicar em nada na prática sua função..

MatheusMP · 21 de maio de 2014

Qual era o AL desse núcleo ai? Com o de 2600 dá em torno de 26 voltas...

Comecei a encher meu carrinho na loja e me ocorreram algumas dúvidas:

Fusível 6x30 ou 5x25? Qual a diferença? (Não achei nada que explique a vantagem de um sobre o outro -se é que existe)
Algo assim: http://proesi.com.br/chave-pbs-16a-2t-com-trava-verde.html serve como botão de memorizar o relé?
A chave geral, qualquer chave de alavanca 3T serve?
O fio das bobinas dissestes que é 0,5mm (24 AWS). O fio dentro do filtro, ligando as chaves na placa e tal, devo usar de qual diametro? Todos eles encapados, de preferência com a cor indicando neutro(azul)-terra(verde)-fase(vermelho)?
Quais componentes achas interessante pegar extras, caso erre na soldagem ou queimem no futuro?
Devo me preocupar com o consumo de watts dos equipamentos que conectarei no filtro? (Como se o filtro não conseguisse providenciar toda energia...)

Alguém?

MatheusMP · 23 de maio de 2014

Alguém, para que eu possa continuar meu projeto?

faller · 24 de maio de 2014

Qual era o AL desse núcleo ai? Com o de 2600 dá em torno de 26 voltas...

Comecei a encher meu carrinho na loja e me ocorreram algumas dúvidas:

Fusível 6x30 ou 5x25? Qual a diferença? (Não achei nada que explique a vantagem de um sobre o outro -se é que existe)

Algo assim: http://proesi.com.br/chave-pbs-16a-2t-com-trava-verde.html serve como botão de memorizar o relé?

A chave geral, qualquer chave de alavanca 3T serve?

O fio das bobinas dissestes que é 0,5mm (24 AWS). O fio dentro do filtro, ligando as chaves na placa e tal, devo usar de qual diametro? Todos eles encapados, de preferência com a cor indicando neutro(azul)-terra(verde)-fase(vermelho)?

Quais componentes achas interessante pegar extras, caso erre na soldagem ou queimem no futuro?

Devo me preocupar com o consumo de watts dos equipamentos que conectarei no filtro? (Como se o filtro não conseguisse providenciar toda energia...)

Alguém?

1) Vai depender do porta fusivel que vais usar..

2) Essa botoeira é fraca. Lembre-se que no momento zero, em que pressionares a botoeira, todos os seus equipamentos estarao por instantes, até o relé atracar, alimentados por esse botao. Desse modo ele terá de aguentar essa corrente..

3) Qualquer chave desde que aguente a corrente prevista para o filtro/proteção.. Não adianta colocares uma chave para 3 Amperes e um fusível para 10 Amperes querendo que o filtro tolere 10 Amperes. SZe for para 10 Amperes TODOs os componentes por onde passará a corrente principal terão que aguentar essa corrente. Podes sim fazer um filtro de linha para menor corrente, para 3 Amperes digamos, e dele só poderás pedir 3 x 220 Volts = 660 Watts..

4) Mais uma vez, vai depender da corrente.. Para 10 Amperes melhor usar fio #18

5) Os componentes que costumam danificar na própria soldagem são os fusícveis térmicos, pois a temperatura neles não pode subir acima do valor de sua ruptura. Por exemplo um fusível térmico para 85 graus centfigradois deve ser protegido na horta de soldar pois a solda só derrete com 240 graus centígrados.Proteger o fusível significa deixar seus lides o maior possível e na hora de soldar prensar esse lide com um alicate universal, para servir como dissipador..

6) Evidentemente, o filtro deve ser capaz de suprir a energia que, na soma dos equipamentos ligados, vá ser drenada, isso me parece óbvio..

MatheusMP · 24 de maio de 2014

1) Vai depender do porta fusivel que vais usar..

2) Essa botoeira é fraca. Lembre-se que no momento zero, em que pressionares a botoeira, todos os seus equipamentos estarao por instantes, até o relé atracar, alimentados por esse botao. Desse modo ele terá de aguentar essa corrente..

3) Qualquer chave desde que aguente a corrente prevista para o filtro/proteção.. Não adianta colocares uma chave para 3 Amperes e um fusível para 10 Amperes querendo que o filtro tolere 10 Amperes. SZe for para 10 Amperes TODOs os componentes por onde passará a corrente principal terão que aguentar essa corrente. Podes sim fazer um filtro de linha para menor corrente, para 3 Amperes digamos, e dele só poderás pedir 3 x 220 Volts = 660 Watts..

4) Mais uma vez, vai depender da corrente.. Para 10 Amperes melhor usar fio #18

5) Os componentes que costumam danificar na própria soldagem são os fusícveis térmicos, pois a temperatura neles não pode subir acima do valor de sua ruptura. Por exemplo um fusível térmico para 85 graus centfigradois deve ser protegido na horta de soldar pois a solda só derrete com 240 graus centígrados.Proteger o fusível significa deixar seus lides o maior possível e na hora de soldar prensar esse lide com um alicate universal, para servir como dissipador..

6) Evidentemente, o filtro deve ser capaz de suprir a energia que, na soma dos equipamentos ligados, vá ser drenada, isso me parece óbvio..

Não muda nada? Usarei o 5x20 então...
Tenho que procurar o que para a botoeira ser forte? Pois é uma das maiores amperagens que achei...
Essa serve? 3 terminais, corrente superior ao do filtro... http://proesi.com.br/chave-gangorra-kcd2-102n-3t-15a-250v-vermelha.html
Usarei estes na cor verde, vermelho e azul: http://proesi.com.br/catalog/product/view/id/6348/s/cabinho-flexivel-1mm-verde/
Certo, já tinha visto essa informação em seus posts, queria só garantir sobre os outros componentes.

faller · 24 de maio de 2014

Não muda nada? Usarei o 5x20 então...

Tenho que procurar o que para a botoeira ser forte? Pois é uma das maiores amperagens que achei...

Essa serve? 3 terminais, corrente superior ao do filtro... http://proesi.com.br/chave-gangorra-kcd2-102n-3t-15a-250v-vermelha.html

Usarei estes na cor verde, vermelho e azul: http://proesi.com.br/catalog/product/view/id/6348/s/cabinho-flexivel-1mm-verde/

Certo, já tinha visto essa informação em seus posts, queria só garantir sobre os outros componentes.

Ok, tudo certo..

Tente achar na internet as características dessa botoeira dai. Se ela aguentar 10 Amperes serve.. http://proesi.com.br/botoeira-chave-e-micro-chave-2/chaves-diversas/chave-bot-o-pbs-26-b-2t-sem-trava-na-amarela.html