YAXUN 703-d estação retrabalho, solda e fonte para referencia pessoal

[.if]

31 minutos atrás, Pincipi disse:

expor quente na pasta de solda antes de estanhar

A pasta de solda é corrosiva. Se estiver falando da tal pasta mágica, desconheço.

 

Já que tá investindo tempo e recursos nisso, faz um teste aí pra gente com breu. Uma teoria prática: depois de desligar espere "mornar" numa temperatura x - não muito quente a ponto de evaporar e nem fria a ponto de não derreter - e coloque a ponta no breu. Uma camadinha de breu vai permanecer depois de esfriar o que pode proteger a ponta quando "dorme".

[Pincipi]

Ok, o breu está na minha lista de compras.

[Pincipi]

Voltei a observar a ponta original, desta vez na lente do microscópio, eu limpei e poli de novo, o detalhe na foto aparece assim:

A área 1 é onde a solda pega, no microscópio parece com um aço damasco, com variações de partes escuras e claras, bem como alguns buracos ou crateras escuras de oxidação.

O destaque no centro é um degrau, dá para sentir ao passar a unha.

Na área 2 a solda não pega.

Tudo leva a crer que a tal camada de proteção já era, isso se ela existia antes, pela lógica não é peça única e tem alguma espécie de camada.

Eu fiz o procedimento de tirar e por a ponta quente na pasta para soldar, deu para ver as bolhas da pasta dissolvendo e evaporando, não pareceu ter limpado como aparece na ponta de cobre. Depois estanhei e ficou igual estava antes, não formou uma camada mais grossa como ocorreu com a ponta de cobre. Ficou assim:

Pena que não observei este detalhe quando a ponta estava nova.

Fiz outro teste de temperatura:

Usei um termômetro infra vermelho que mede de 50 a 400 graus, da forma com aparece na foto, tem que mexer um pouco para um ou para outro lado, dá uma diferença de uns 10 graus a mais ou a menos, creio que na medição mais alta ele esteja focado na cânula, porque não deve conseguir medir a ponteira que é pequena.

Na temperatura ambiente de 26 graus, liguei marcando 200 graus:

1 minuto mediu 36,4

2 minutos mediu 58

3 minutos mediu 60,1

4 minutos oscilou entre 50 a 58,5

Subi a marcação de 200 para 300 graus:

1 minuto mediu 68,6

2 minutos mediu 73

3 minutos mediu 77

4 minutos oscilou 77 a 79,1

Subi a marcação de 300 para 480 (máximo):

1 minuto mediu 95,6

2minutos mediu 90

3 minutos mediu 96

4 minutos oscilou entre 105 e 106

Desliguei e após sete minutos a medição caiu para 30, momento em que já era possível tocar a cânula sem queimar as mãos, embora que a ponta ainda estava queimando e depois de um minutos ficou suportável. Doeu um pouco ficar tocando a cada minuto mas, valeu a pena, agora já sei que para esfriar e poder trocar a ponta preciso esperar de 7 a 8 minutos.

Também cheguei a conclusão pela observação dos dados que preciso esperar de 4 a 5 minutos para que a temperatura se estabilize e possa trabalhar na temperatura programada. Eu não lembro mais o que estava escrito no manual sobre como é a indicação de que o ferro chegou na temperatura desejada, na prática acontece assim, ao ligar aparece no display 20 e vai subindo rapidamente até atingir a temperatura memorizada em poucos segundos, depois disto, não importa quanto tempo se passe, um LED pisca de 7 a 8 vezes por minuto.

Eu entendo que quando a temperatura começa a oscilar, significa que atingiu a temperatura programada, tipo um termostato.

Eu ficaria contente se este LED piscasse durante o aumento de temperatura e ficasse acesso direto quando atingisse a temperatura programada ou então que os dígitos ficassem piscando até chegar na temperatura e a partir dai parassem de piscar, melhor ainda seria se o display refletisse a real temperatura do momento.

 

[Ricardo Martim]

Olá preciso de ajuda,apesar de passar dos 50 e sempre trabalhar na area,nunca tive um laboratorio...rs..leigo!

  Atualmente qual modelo da Yaxun - Estação de retrabalho, você recomendaria, para reparo de placas de celulares? li bastante, sobre precisão, umas tem bomba outras ventoinha, durabilidade resistencia, peças reposição, precisão na temperatura...etc..etc...Se eu não enlouquecer antes, consigo montar o meu laboratorio e trabalhar.....rs...Muito obrigado! 

[mlegnari]

@Pincipi Eu comprei um ferro de solda 80w ajustável, uma "estação de solda de pobre" mas funciona muito bem! E comprei também mais 3 pontas finas de marcas diferentes.

 

Eu percebi que quando você trabalha muito acima da temperatura ideal elas morrem mesmo, não adianta raspar. Para ponta fina agulha eu trabalho até 300 graus, acima disso escurece toda hora. Eu mergulho a ponta em um pote de fluxo de solda e já limpa ela, em seguida passo estanho e passo de leve na esponja de latão.

Quando esta muito suja, eu passo a esponja de leve antes de mergulhar no fluxo. Ahh detalhe: comprei fluxo errado! É de soldar metais com solda elétrica, mas funciona melhor que mergulhar no fluxo comum de solda própria para eletrônica!

 

Eu tenho conseguido usar minhas pontas diariamente por uma média de 4 meses, estou bem feliz!

 

Complemento: usar breu direto com o ferro quente forma uma crosta quase impossível de remover depois, quando o ferro suja demais tente passar a esponja de latão até tirar toda a sujeira, estanhe a ponta (mesmo que não cubra ela 100%, pelo menos cubra ela uns 50%) ai sim mergulhe no fluxo de solda (breu ou outro ao seu alcance) os pontos de solda vão se espalhar.

 

Se desligar o ferro e a ponta estiver fria, eu ligo a 250 graus e fico mergulhando a ponta no fluxo  e tentando estanhar ela, quando consigo estanhar passo o máximo que consigo cobrir ela e mergulho de novo no fluxo, ai fica toda estanhada! passo na esponja para tirar o excesso e esta pronto!

[Pincipi]

9 horas atrás, Ricardo Martim disse:

Atualmente qual modelo da Yaxun - Estação de retrabalho, você recomendaria, para reparo de placas de celulares?

Sou um usuário eventual, ainda semi-leigo no assunto e seria muita presunção de minha parte recomendar uma estação de retrabalho mas, depois de trabalhar um tempo com a 703D consigo dizer o que deveria ter evitado antes de fazer a compra se já tivesse a experiência que tenho hoje;

A primeira observação é evitar comprar estação 2X1, 3X1, por exemplo: a fonte dela é de 15V 2A e só senti a necessidade quando precisei usar 30V, portanto deveria ter comprado a fonte de bancada em separado, que tem os 30V.

Também levo em conta um eventual defeito que vai deixar inoperante as três funções, retrabalho, solda e fonte, no caso de defeito nos itens separados, os demais continuariam a operar individualmente e além disso, a complexidade do reparo seria menor no caso das estações individuais.

Na parte de reposição de peças no mercado, no modelo em que o ventilador fica no bico os preços são ligeiramente menores, já no caso em que a bomba de ar está dentro da caixa, os preços são mais altos, embora que nos vídeos, o desempenho deste segundo modelo parece ser bem melhor, pelo menos passa uma melhor impressão.

No caso dos bicos, me parece que os que tem parafuso para apertar devem ser melhores de alguma forma, já que o sistema de encaixe da minha estação me parece ser muito frágil, em contrapartida é mais prático girar e soltar do que desparafusar e soltar.

As opiniões de quem entende do assunto sempre levam as máquinas mais caras e no meu caso, eu comprei o que deu para comprar, ai fui aprendendo e treinando, sim, eu estufei e torrei algumas placas de teste até ter alguma noção de como funciona, também fiz voar componentes que não queria que saíssem do lugar.

Sugiro abrir um tópico, assim, desta forma, poderá obter respostas de outros usuários mais experientes.

[Pincipi]

Aproveitando um vídeo com a reparação de uma com defeito na fonte:

 

E sua continuação:

Ainda o datasheet do C5198:

C5198_ToshibaSemiconductor.pdf

 

[Pincipi]

Depois de três anos, nenhum problema e muita alegria no uso das ponteiras de cobre, elas estão assim:

A cerâmica ainda está nova, praticamente igual ao estado em que veio, a capinha de proteção ficou suja de plástico queimado porque também usei para soldar plásticos e foi fácil limpar, usei apenas uma escova de aço que remove as incrustações carbonizadas e ainda dá um acabamento espelhado, tanto no metal da capa como no cobre das ponteiras, também experimentei passar limpa alumínio com um pincel numa ponteira suja, a segunda da esquerda para a direita, ele só limpa a parte de cobre sem carbonização ou sem solda, sem qualquer marca de arranhão.

A propósito, a solda pega melhor no cobre estando ele riscado ou raspado, se estiver muito liso ou polido a solda não pega bem ou demora mais para derreter.