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Rapaz... agora que lembrei. Eu considerei comprar o mesmíssimo modelo Ragtech que você viu... o 1200VA. Ele tem muito mais potencia (supostamente algo em torno de 840W) e para o meu caso não fazia sentido. Na época também só encontrei o modelo 700VA com engate para baterias externas, então foi mais uma razão para eu seguir com o modelo menor (além do preço). Nada contra a SMS (tenho Nobreaks da marca no trabalho) mas sinceramente não vejo razão pra serem tão mais caros. Os únicos SMS que se aproximam do Ragtech em valor são os de onda quadrada... A única coisa que precisa ter em mente é que o Ragtech é beeeem barulhento quando opera com bateria, e se estiver usando bastante potencia a ventoinha interna vai ligar para resfriar e fazer mais zoeira ainda. Só não me incomoda porque as faltas de energia são eventos relativamente raros e curtos.

Resgatei aqui um que comprei lá pra casa, e que na época achei um bom custo-benefício: Nobreak Easy Pro 700VA – CBU-TI - SENOIDAL – Ragtech Não é dos mais sofisticados, mas tem características que me interessaram: - Não é online (a bateria só entra numa falta de energia). O lado bom disso é que desgasta menos a bateria. - Tem engate para baterias 12v para estender a autonomia. - A senoidal é suave então é mais gentil com eletrônicos sensíveis (o contraponto disso é que ele é bem barulhento quando operando com bateria) - Tem comunicação via USB para monitoramento (nunca usei) - Fator de potência 70%, então entrega 480W mais ou menos. - Bivolt fullrange automático (80v a 266v) Já uso a 1,5 anos... e a bateria interna ainda está boa.

Caro, Tem várias questões que precisa levar em consideração quando vai comprar um nobreak, e a potencia máxima dele é só a primeira questão. - Qual o objetivo do nobreak? É somente para evitar desligamento súbito? Se quiser trabalhar sem ter energia é interessante que o nobreak tenha engates para baterias adicionais na traseira dele. - Você usa arquivos em nuvem? Tudo bem se quando acabar a energia ficar também sem internet? - E o seu monitor? O técnico levou em conta também? Senoidais tem dois tipos né... os de senoidal "quadrada", e os de senoidal "suave". Os primeiros costumam ser mais baratos numa mesma faixa de potencia. É... o melhor mesmo, é medir o consumo na tomada. Não interessa a potencia da fonte (real ou fake). Poe um teste de stress na maquina e veja no wattímetro qual o consumo. Dê uma margem de uns 30% para crescimento futuro... e pau. Foi o que eu fiz para dimensionar para os equipamentos lá em casa. Edit: Esqueci de falar do fator de potencia. Fique esperto com esses nobreaks com números enormes. Na minha pesquisa achei alguns que eram 700VA, mas com fator de potencia 0,5. Ou seja, só dá pra contar com 350W.

Entendi que você tem pcs nas redes 10.1.1.x e 192.168.0.x. É isso? Bem, configure o DNS da rede 10.1.1.x como DNS secundário no DHCP da rede 192.168.0.x e veja o que acontece.

Isso... sim cmd do Windows mesmo. Depois do processo, se for disco de boot vai precisar reinstalar o Windows... se for disco secundário vai precisar recriar as partições... mas isso no notebook.

Esse note é bem, bem velho... pode não estar entendendo as partições compatíveis com UEFI que tem no SSD, e que seu desktop entende de boa. Por isso a sugestão de limpar as partições.

Não necessariamente... Pode indicar que o motor está com algum tipo de problema ou simplesmente foi uma valha eventual de alimentação de energia que resultou em retry. Eu só me preocuparia se o numero começar a aumentar sem parar.

Eu plugaria o SSD em outra maquina, e na linha de comando (como admin) rodaria o diskpart e limparia na marra o SSD, pra ter certeza que não tem partição zoada te atrapalhando. diskpart list disk select disk 1 (ou o numero que o SSD tenha assumido na maquina) clean E tente novamente depois deste processo...

Você está usando o NVENC, que passa todo o encoding para a placa de vídeo? Acho que é o tipo de coisa que não vale fazer na CPU, ainda mais um i5 8a geração.

Tenho fans Akasa Viper e apesar de ventarem bem os acho muito barulhentos. São melhores que os genéricos que vem nos WC da Corsair, mas ainda assim... na minha experiência os Cougar HDB são bem superiores. Noctua é fan para a vida toda. É outra proposta.Tenho fans deles de 10+ anos que ainda estão bons. O problema deles é o preço e são esteticamente horríveis.

Aff, fui ver o preço. 70 paus. É isso mesmo? E pensar que paguei R$ 25 nos meu Cougar. Mas bacana saber. Pelo menos são mais baratos que os Noctua... e não tem RGB (o que pra mim é um ponto positivo).

É... tem no ML e no Shopee (mas não do modelo sem RGB que comprei). Infelizmente em lojas convencionais algumas marcas e modelos vem como se fossem frutas de época e se você não compra quando estão disponíveis é bem capaz de nunca mais conseguir comprar. Uma solução seria importar, mas só vi poucos modelos disponíveis. Acredito que devam haver alternativas tão boas quanto ou melhores, mas eu não saberia dizer quais são.

Exato, não vai nem iniciar. Vai dar falha de POST e não vai dar nem pra entrar na BIOS. Algumas placas-mãe B450 são capazes de fazer up de versão de BIOS sem CPU (isso ficou ainda mais comum nas B550 e B570). Não sei dizer se a Aorus consegue fazer isso...

Eu particularmente sou fã da linha Cougar com Hydro-Dynamic-Bearing (HDB). São silenciosas como Sleeve e duráveis como Ball Bearing. No meu caso substituíram com muita vantagem as fans padrão que vieram com o WC da Corsair. Pra controlar, como meu requisito era exclusivamente baixo ruido, eu comprei um no AliE que tem 4 knobs independentes. Fica um ajuste meio analógico (e estático, a menos que você vá lá e mecha) mas para o meu caso atendeu bem. https://pt.aliexpress.com/item/4001286284204.html

É verdade... mas quanto a potencia, depende do perfil. Se for um PC com iGPU/APU/placa de vídeo básica, uma Seasonic Ss-300tfx 300w por exemplo é barata (menos de R$ 150) e de qualidade sensacional. Tem um review dela aqui mesmo. Essa em particular é boa mas não tem todos os conectores de uma placa-mãe moderna, mas dá pra contornar com adaptadores.

5600x+a520m? Essa placa-mãe não tem suporte a PBO. Até a B450 que ele já tem (desde que BIOS esteja atualizada para 5000) é uma opção melhor. Esses chipsets AMD final 20 são boa combinação pra Ryzen 3. Ryzen 5 vai ficar capado com uma placa-mãe dessas. Só faria sentido se ele já tivesse a placa-mãe e quisesse fazer up gastando o mínimo possível. Se eu fosse você, procuraria primeiro saber qual é o real gargalo no seu sistema. RX570 4GB é bem fraquinha mesmo. Capaz de ser ela mesma o problema principal. Outra, adiantar up de CPU agora, pra deixar parado... com lançamento de CPU AMD nova acontecendo em Abril, e redução de preços prevista pra todos as CPUs no mercado atualmente, não parece boa ideia. Minha opinião.

Já cotou um i3 12a geração? É pra ser equivalente ou superior a i5 10a

5600x vai dar e sobrar... Está sabendo que a AMD vai dar um refresh na linha de Ryzens em Abril né? Eu esperaria... o 5600x vai cair bem de preço (só vai ter que esperar os vendedores nacionais se adequarem). Quanto a placa-mãe b570: A menos que encontre uma oferta incrível, acho que vale mais uma b550 e com o dinheiro que sobrar tentar esticar o processador para 5800x.

Cara... eu nunca na vida (e monto meus PCs a mais de 20 anos) consultei essas listas e nunca tive problema. Pra falar que nunca tive, foi uma vez em que usei DDR3-2400 numa placa-mãe em que o chipset só suportava até DDR3-1866. Até neste caso, bastou setar manualmente os timmings e a memória saiu funcionando. Não se apegue muito a estas listas. Eles não testam todas do mercado (e nem conseguiriam). Se a tensão e velocidade são suportadas, a chance de não ter problemas é enorme.

Hotplug. Desliga isso.

Vai depender da BIOS... veja se tem Hotswap enable/disable. É desligar o tal Hotswap.

Dá pra overclocar sim... já tive um desses. Mas as possibilidades são modestas e vão depender da sua placa-mãe. - O multiplicador é bloqueado, mas ele aceita over via aumento de BCLK... mas vai ser pequeno (se conseguir 5% já pode ficar feliz) - Aceita over da iGPU (esse dá pra aumentar bem, mas se me recordo vai precisar aumentar tensão).

A porta sata usada pelo drive deve estar configurada como hotswap na BIOS.

Escolher navegador não é como escolher religião, time de futebol ou candidato a presidente. Você pode escolher mais de um, então não se torture com isso. Eu pessoalmente prefiro o Firefox, por sua maturidade, vasta galeria de add-ons e suposta independência de mega-corporações.

É... 171mm de altura, vai ter que ver bem mesmo. Minha experiencia é se estamos falando de "gabinete normal" basta adicionar uns 50mm de "folga" na largura do gabinete a altura do dissipador. Isso compensa a distancia do topo do processador até a tampa direita do gabinete, mais uma folga para a tampa esquerda. No seu caso então, o gabinete em tese precisaria ter uns 221mm de largura pra comportar esse dissipador. Vale dizer que esses 5cm já contém uma margem de folga, então é capaz que um gabinete ligeiramente menor também sirva, mas aí vai começar a contar com a sorte. Dito isso, gabinetes de "grife" normalmente tem essa informação nas especificações deles. "Altura máxima do cooler da CPU"