cytron

Ok, vamos lá... Mas antes preciso dizer: tem um doido que resolveu de forma simples... arrancou a eeprom da placa do router e regravou direto em um gravador de eeprom. Depois colocou de volta na placa e pronto... isso resolve tudo, mas nem todo mundo arrisca isso kkk... veja o vídeo: Continuando... Passo a passo bem detalhado: 1. ligue o router na tomada "enquanto segura" o botão reset (no furinho próximo ao botão wps), mantenha o botão pressionado. Observe que o led do sinal wi-fi não pisca, apenas permanece aceso. 2. Após 10 segundos, pode soltar o botão reset. Pronto, se o led wi-fi estive aceso sem piscar, o router já está em modo tftp. 3. Conecte o cabo de rede na porta LAN do router (caso não esteja conectado desde o início) e conecte também no computador. Observe que o led LAN irá acender. 4. Pelo sniffer (whireshar), você pode ver o ip 192.168.0.110 perguntando pelo ip 192.168.0.119. Se os ips forem outros, então basta utilizá-los. 5. Configure sua placa de rede com ip manual e use o ip ao qual o router está procurando (Who has 192.168.0.119...), então use o 119 neste caso. 6. Não adianta dar ping no 110 pra ver se o router responde, pois em modo tftp ele não responde mesmo. Mas responde ao arping (não sei o que usar no windows, mas no Linux basta digitar no terminal o comando: arping -I eth0 192.168.0.110 que vai ver o router responder). Obs. no -I é um i maiúsculo. Não uso windows a mais de 20 anos, então fico meio perdido nele. 7. abra o programa de tftp, coloque o ip do router (final 110) e escolha o firmware novo e dê um 'put' para gravar, dependendo do programa é preciso colocar a porta também, no caso... 69. Depois disso o router reinicia. No linux basta digitar no terminal o comando: tftp 192.168.0.110 -c put <arquivo-firmware> 8. Agora é só entrar normalmente pelo navegador usando o ip padrão 192.168.1.254 (na etiqueta atrás dele tem o ip default, no meu é este do final 254). Se mesmo assim não der, pode ser que a eeprom esteja comprometida e seja necessário fazer como no vídeo que indiquei. Mas nunca precisei fazer isso. Vai que a eeprom está danificada, neste caso é preciso substituir o chip. Parece difícil encontrar outro mas não é. Aqui no meu laboratório por exemplo, tenho dezenas de eeprom retiradas de impressoras e outros aparelhos. Conferi a compatibilidade e várias são iguais. Vou ficando por aqui, pelo horário da minha postagem vai ver que já está ficando difícil de raciocinar kkkkk.

Tenteou o procedimento que descrevi? O tftp não falha, a menos que tenha algum defeito na placa. Em resumo: 1. Ligar o mini-router segurando o botão reset (3 segundos está ótimo) 2. colocar o cabo de rede la porta LAN e conectar ao computador 3. Abrir um programa TFTP, indicar no programa o IP do mini-router (192.168.0.110) e o firmware a ser carregado 4. Após o upload, geralmente o mini-router reinicia e está pronto. Se não acontecer, desligue e ligue. Obs.: O IP pode ser outro (casos raros), então, onde tudo falhar, é bom usar um sniffer (wireshark) para descobrir o IP do modo TFTP do mini-router. Toda vez que pluga o cabo de rede em qualquer aparelho, uns pacotes iniciais são transmitidos com o IP e MAC e logo o sniffer te mostra isso.

@afp82 O mais importante é você conseguir um retorno do roteador pra saber que está dando certo. A única maneira que consegui foi com sniffer. Como não tem muitas "formas" de fazer o procedimento, vamos ver dá certo assim: 1. Conecte o roteador ao computador via cabo de rede (no roteador tem que ser na porta LAN) 2. Com o roteador desligado da tomada, segure o botão de reset, ligue o roteador na tomada enquanto segura o reset "até o led da lan (cabo)" acender 3. Abra o wireshark e coloque-o para escutar na interface do cabo 4. Os pacotes vão começar a passar, procure por algo do tipo (ou deve ser bem semelhante): ARP, Request Who-has 192.168.0.119 tell 192.168.0.110, length 28 Se apareceu isso, então seu roteador está em modo tftp com 192.168.0.110 ou algo parecido. Depois disso basta seguir qualquer tutorial sobre upload de firmware usando tftp. Mas conforme seu comentário, nada constou no wireshark, pode ser que não entrou em modo tftp. A única diferença que citei agora foi de "soltar o reset somente depois que acender o led lan do roteador". No roteador, a parte de tftp não pertence ao firmware, logo, não importa qual firmware subir e nem mesmo se acabar a energia durante um upload. Outro procedimento interessante é tentar um reset mais bruto, antigamente era utilizado para restaurar o firmware original. Não faço ideia se esses mini routers tem um backup de firmware original. Os Access Points antigamente tinham isso. Você grava um novo firmware nele mas existe uma outra parte da memória (inacessível ao usuário) onde fica guardado o firmware original, para sobrescrever o firmware em uso. Esta operação é executada com o roteador "ligado", basta segurar o reset por mais de 30s, em alguns modelos precisa ser 45s. Em uns modelos raros, precisa ligar o roteador segurando o reset por 30 ou 45 segundos. Se não der certo, vai descobrir que o mini router não tem backup do original. Eu não testei no meu, pois não tenho mais ele. O meu é o modelo de duas antenas laterais, escrito na frente 1200M. Qualquer coisa coloca uma foto dele aí.

Hoje em dia não é mais falado, só o pessoal "das antigas" é que se lembram, os "radinhos" podem ser atualizados via tftp. Este método é utilizado "principalmente" para o caso de ser impossível acesso via interface. O padrão mundial de ip para este modo é 192.168.1.6 Mas... os chineses como sempre... não dão a mínima para padrão. Então o ip desses mini routers parecer estar bem diferente, no meu aqui é 192.168.0.110. Para colocar seu mini router em modo tftp, siga os passos: 1. Desligue-o da tomada 2. Segure o botão reset (dentro do furinho, não confundir com o botão WPS) e coloque-o novamente na tomada 3. Após alguns segundos (mais que 5) pode liberar o reset 4. Use um programa de TFTP para fazer o upload do firmware para o ip 192.168.0.110 usando cabo de rede na LAN Após o procedimento o mini router reinicia e já pode ser acessado como antes. Faça quantas vezes quiser, pode testar vários firmware, não importa se o fw não funcione, o modo tftp não depende dele. Pode acontecer do seu ip não ser o mesmo do meu, neste caso você terá que descobrir. Uma maneira fácil é usar um sniffer (Ex.: tcpdump ou wireshark) para ver qual ip está sendo usado. Utilizando o sniffer você vai descobrir uma coisa bem interessante, outro modo de fazer o upload: O mini router fica procurando um servidor tftp no ip 192.168.0.119 (coisa de chinês), e tentando pegar um arquivo chamado recover.bin (hummmm). Então, se você montar um tftp server e colocar seu firmware com o nome de recover.bin, o mini router já se encarrega do serviço. Agora confessa !!!!! Você já tinha desistido né??? kkkk

Caramba!!!! kkkkkkkkkkkk Nem pensei nisso! Estão vendendo isso a 800,00 !!!!! Uma baita caixa blindada cheia de resina! Queimei neurônios tentando imaginar o circuito inversor!!!! kkkkkkkkkkkkkkk Que sacanagem! Desse jeito dá até pra meter um reverso no motor de trabalho que "se" o parasita for forte ele segura a pancada!

Estou com uma dúvida a respeito de um circuito de inversos que por mais estranho que pareça, depende de um motor parasita para funcionar o motor de uso. Vou explicar melhor: Um inversor de frequência que pega mono e faz tri para funcionar um motor tri de 5 cv por exemplo. Porém, para que este inversor alimente "corretamente" o motor, é necessário ter um "outro" motor que irá funcionar de forma parasita, ou seja, não terá utilidade alguma, a não ser, ficar ligado enquanto se trabalha com o motor de 5 cv. Pra piorar, o motor parasita tem que ter a mesma potência do motor de trabalho. Alguém que conhece este funcionamento de inversor pode me explicar de forma técnica, como funciona isso, qual a utilidade eletrônica do motor neste circuito? A explicação que tive, não técnica, é para que o motor de trabalho possa ser desligado e religado sem necessidade de um start no inversor. Visto que precisa ligar o motor parasita com um start no inversor para que a saída tri fique ativa. Que isso? o inversor funciona por inércia? :-p

Ok! DOIS anos depois e este tópico AINDA é um dos melhores no assunto. Não que o tópico descreva com riquezas de detalhes científicos, eletrônica de nível alienígena e tal..., o tópico é bom, sim! Mas a internet no geral (do lado de fora do CDH), está com o conteúdo didático em decadência. É triste demais você entrar em um forum (não este aqui), visitar um tópico onde o autor PEDE informações sobre um assunto anunciando que está querendo iniciar um projeto X e ao invés de surgirem postagens dizendo o caminho das pedras, simplesmente surge uma multidão de PEDINTES dando o e-mail para que o autor (também pedinte) possa lhes enviar informações didaticas sobre o projeto. Antes de chegar aqui neste tópico, visitei vários outros forums e só encontrei gente pedindo ao invés de "compartilhando". Entendo que não tem como compartilhar quando não sabemos, devemos pedir mesmo. Porém, meu protesto é contra aqueles que sabem e não compartilham. Um tópico com mais de 50 postagens de gente só pedindo, não tem UM se quer, exclarecendo algo, nem mesmo indicando um link. Estou fazendo um inversor de frequência e saí internet a fora em busca de material didático que pudesse me ajudar, foi quando cheguei neste tópico aqui, não estou aqui como PEDINTE. Estou aqui para dizer que: "Mesmo sendo de 2 anos atrás", depois de ler todos os posts, já sanei minhas dúvidas e ganhei muitos passos a frente na minha caminhada. Como sempre, o Clube do Hardware está de PARABÉNS!!! Na verdade, CDH é apenas um site, quem gerou os Parabéns e minha gratidão é a galera que mantém viva e afiada a qualidade dos tópicos. Vocês! Mas voltando ao assunto, depois de eu acompanhar todos os comentários, estou muito curioso para saber o final do filme, suplico por favor ao autor do tópico que possa me dizer como ficou o projeto. Aqui na minha bancada estou fazendo um inversor para substituir um modelo "comercial fundo de quintal" que vive com mal funcionamento e queimando. Agora descobrir porque é ruim, falta um IR2110. Sem falar que o "criador" usa transistor smd soldados diretamente nos terminais do CI 4017. Dá pra acreditar que o cara vende isso em grande quantidade? kkkkkk O inversor que estou fazendo tem uma pequena diferença, estou usando IRFZ44N hehe. Ainda estou em dúvida se controlo via arduino ou uso 4017. Arduino poupa trabalho, mas acho bem exagerado para pouca função. Se ainda tiver em mãos, coloca um print do esquema e uma foto da placa pronta, sou apaixonado por eletrônica!

Ta legal !!! Este principio do capacitor se tornar circuito aberto para CC é ótimo, foi minha primeira tentativa, pois durante a carga a corrente tem que circular... Mas abandonei porque não dava de forma alguma kkkkkkk. Agora que você desenhou foi que percebi meu erro, fonte 12v e relé 12v, porque ele nunca armava durante a carga do capacitor? Ora!!!!! Não tinha tensão o suficiente kkkk, taquei uma fonte de 18v e o bicho armou bonito! Capacitor de 2200 deu o tempo certo que preciso. Obrigado!

Ok! Esta parte eu tenho, o problema é o PUSH BUTTON... Como eu disse, não pode ser manual, o motor deve ligar sozinho quando for energizado de forma automática. O motor é para tocar uma máquina de mistura de líquidos (antiga), tem um relé temporizador que aciona o motor várias vezes. Porém, não temos rede trifásica, fiz o teste em mono e funcionou, inclusive o fato do motor ficar mais fraco não alterou no resultado final, já que tem motor demais para a função. No resumo da palavra, preciso fazer um push button eletrôncio bem minimalista.

Olá Isadora! Fera como sempre kkk! Sou adepto da simplicidade também. Eu já tinha pensado nessa do capacitor, na verdade é basicamente isso que quero fazer... porém... a energia não pode ser interrompida depois de ligado, este é o desafio hehehe. Vou explicar: Tenho um motor trifásico que quero colocar para trabalhar na rede mono. O conceito e funcionamento são simples, basta pegar uma das duas fases (rede 220v) e acionar a terceira do motor usando um capacitor em série por cerca de 3 segundos só para dar o start, depois disso tenho que interromper a "terceira fase", desta forma o motor continua a girar "normalmente" com apenas duas fases. Fica mais fraco e esquenta mais... é lógico. Outro ponto importante é que o motor aciona automaticamente, ou seja, não posso apertar o botão starter para simular a terceira fase. Daí vem a necessidade de utilizar um circuito SIMPLES (hehehe) que estará ligado exatamente na alimentaçõo do motor, ou seja, assim que for energia para o motor, o relé arma e após o tempo de início do motor o relé interrompe a terceira fase. Porque não troco por um motor mono? Não gosto de me desviar dos desafios, prefiro vencê-los. Uma vez estava fazendo um aplificador, surgiu uma dúvida e perguntei em um forum, o camarada foi e disse: se você quer quer um amplificador não seria mais fácil e mais barato comprar um? kkkkkkkkkkk ESTE FOI O conselho DE UM "HOBBISTA"... Uai!!!! Eu quero é fazer a bagaça!!!! É o que os "hobbistas" fazem! Quanto ao 555, até tenho um esquema aqui, mas quero mais simples ainda, como no exemplo da Isadora. Estou tentando fazer aqui um transistor interromper a corrente através de um divisor na base, mas não estou sabendo esquematizar o divisor com capacitor, tá dando um nó no cérebro kkkk.

Estou impressionado como perdi o jeito com a eletrônica depois de ficar uns 15 anos sem mexer com isso kkkk. Agora preciso fazer um circuito simples e estou meio no escuro: Tenho que fazer um relé desarmar após um tempo (3 segundos aproximados), eu fazia com transistor, capacitor e um divisor, mas não sei fazer mais kkkkk. Já decidi entrar novamente em um curso de eletrônica, mas desta vez será na faculdade. Enquanto isso... Alguém pode me passar a receita pra fazer o relé desarmar? Ou seja, assim que ligo a chave, o relé arma, mas depois de 3 segundos ele desarma mesmo com a chave ainda ligada. Obrigado pela atenção galera!

Pois é, vou colocar novo, é como você disse, o liga-desliga vai acabar comendo o resto dos contatos hehe, só dei uma recuperada no estragado pra ver se cadeira iria andar mesmo... a essa altura eu já estava meio sem fé kkkkkk. Mas a dica de fazer um esquema foi fundamental mesmo. Eu não tinha esse habito, mas agora vejo a importância disso.

Então, a cadeira é bem simples. Sem sensores, as únicas conexões entre placa e cadeira são somente os motores direto na placa onde fica a ponte H, freios magnéticos que destravam ao acionar o direcionamento e baterias. A eletrônica fica em uma caixa de alumínio, a placa que controla os motores é conectada à placa do mc, nesta placa do mc se conecta a alavanca e a chave liga-desliga. Fiz este diagrama só pra dar uma ideia das conexões: De sensores mesmo que ví foram apenas os HAL, quando tiro qualquer fio de um motor, ele já aciona informando, tento mexer na alavanca mas não dá sinal de movimento no outro motor que ficou ligado, ou seja, não tem comando se o HAL avisa problema. Já coloquei a cadeira no ar e tentei acionar movimento, as rodas dão um pequeno salto na direção correta mas a energia é cortada logo em seguida. Pensei assim: Se encontrar o circuito de proteção, encontro o que ele protege, assim posso ver o que tem de errado. Tentei fazer o esquema elétrico, mas pensa num trem difícil !!!! kkkk.... Percebi que tem 2 camadas internas. Cheguei a fazer apenas uma das ponte: A tensão do diodo é fictícia, esqueci de alterar no programa hehe. Onde está LO e HO são os sinais de saída dos IR2110. Nas entradas Hin e Lin o sinal vem direto da placa do mc passando pelos gates logo na entrada. Assim como o sinal que dispara o relé. A ideia do relé é interessante, só vai energia para as pontes se o mc ligar o relé. Deixei o G de um fet desconectado e quando liguei o led power ficou piscando indicando problema, ou seja, até isso é monitorado. ATENÇÃO: ACABO DE DESCOBRIR O MISTÉRIO !!!!! NÃO É NADA COMPARADO A EXPLICAÇÃO DA ORIGEM DO UNIVERSO OU A CURA DO CANCER... Deixei todo o texto acima e as imagens porque já estava tudo escrito, pois enquanto escrevo e desenho estou também fazendo testes na placa hehe. Tive tanto trabalho, não vou descartar isso só porque achei o defeito kkkk. MAS DESVENDEI !!!! Xinguei até o fabricante agora!!!! Olha a trabalheira que tive, fiz diagrama, fiz esquema, me matando aqui ... e qual é o problema??????? DENTRO DO RELÉ !!!!!!!!! kkkkkkkkkkkkk Pois é! Aquela bolinha de contato que fica na chapa.... Com o curto que deu nos 2 fets (defeito original) a bolinha de contato derreteu e ficou só uma pequena parte dando contato, daí quando precisava de corrente na ponte, ela acabava isolando e caindo a zero kkkkkkkkkkk.... Mas o relé faz barulho normal, por isso não tinha suspeitado. Mas olhando o esquema elétrico que fiz (aí em cima), fiquei matutando na questão da corrente ter que passar pelo relé... Ora!!! Foi o único componente que não testei porque o som dele armando estava bonito kkkkk. Quando abri foi a surpresa! Mas foi bom demais, sem isso eu não teria dobrado meu conhecimento de tanto estudar kkkkkkkkkkk. Dei uma ajeitada no contato e pronto, a cadeira tá rodando beleza!!!!! Agradeço a todos vocês que se preocuparam e deram as dicas. Valeu mesmo!

kkkk pois é! Mas então, o cara tá meio caseiro no momento, vivia passeando, agora só carregado, culpa minha! :-( hehe O relé arma toda vez que aciona o direcionamento. Mas só dá um peteleco, não fica armado. Tem outra placa onde fica o mc, é conectada no conector de 20 pinos (lado esquerdo da foto anterior), a placa do mc é alimentada por esta placa da ponte, pois as baterias são conectadas próximo ao relé. Até marquei com + e - usando caneta preta (foto anterior, lado direito acima do relé). Também penso que a probabilidade maior seja alguma proteção, porém não sei mais onde procurar. Já alimentei os motores e eles rodam beleza. Esta é a placa do mc:

Baterias carregadas... Mesmo assim, só um pulso nos motores e o corte logo em seguida. O que mais me deixa encafifado é que todas as funções trabalham normal, até mesmo o sistema de freio que também opera "desativando" automaticamente quando anda com a cadeira e torna a travar quando para a cadeira. Pelo que "parece", a placa onde está o software está trabalhando normal, a placa onde estão os controles também trabalha normal. E a placa com defeito "também" recebe os comandos normalmente e a ponte ativa os motores como esperado (menos o apagão kkk). Vou ser sincero... este defeito está além da minha capacidade de compreensão kkkk Pelo fato da situação estar a mesma de antes da troca do IR2110, então suponho que ele não estava queimado, mesmo assim o novo está no lugar. Esses CI de gate XOR (se não identifiquei errado) estão antes dos drivers e ainda considerando que os comandos chegam até os drivers, acho difícil imaginar que estão queimados, podem até estar malucos apresentando o mal funcionamento... sei lá. O transistor 2222A está ok, os demais transistores também. Olhei todos os diodos, tudo ok. Nenhum capacitor em curto, também testei a capacitância. Quando aciono a alavanca o freio destrava e só torna a travar se libero a alavanca, ou seja, não é queda de tensão no comando, pois imagino que o freio travaria assim que o comando morresse, pois o sensor HAL é para libera os freios quando os motores são energizados. *Citei "cola" na imagem pro caso de alguém pensar que é uma trilha queimada. Datasheet dos gates 74F86: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F86.pdf Mais 3 dias com esse problema e já começarei a implorar kkk.

Obrigado pelas dias (remake kkk)... Como eu tinha dito "no primeiro" post, as baterias estavam carregadas "totalmente". PORÉMMM..... KKKK Durante os testes, acabei baixando a tensão delas para 12v cada, mas NEM ME TOQUEI disso. Fui testar agora depois de ver a dica hehe. Agora estão na carga, daqui a pouco testo. Provavelmente é isso. Se funcionar... o cóqui vai ser bem dado kkkkk, senão... pega só de raspão hehe. Mao engraçado mesmo são as visitas que chegam aqui em casa... "UAI!!!! O QUE ACONTECEU???" ... Entra em casa e vê uma cadeira de rodas né!!!!

Troquei um IR2110 mas continua da mesma forma, todas as funções da cadeira operam normal, a ponte H "parece" trabalhar normal: Qualquer comando que faço com a alavanca os motores parecem girar na posição correta, a única coisa de estranho que ocorre é a queda de tensão assim que a corrente chega nos motores. Até pensei nos sensores HAL, tipo... se a energia estiver alta ou baixa ele bloqueia, mas parece que a tensão que vai para os motores está correta, entre 24v e 25v. Inclusive quando tiro um fio de qualquer motor o circuito apita informando que tem um cabo desconectado. Esse é o tipo de problema que quebra a cabeça da gente (no bom sentido... pra quem gosta de eletrônica) hehe. Tudo está normal, mas ainda não funciona kkkkkk. Amanhã vou tirar uma foto melhor da placa e colocar aqui, quem sabe alguém num vê algo que esteja passando despercebido.

12 pinos? uai! Num seria 14? (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf) Se bem que o pino 8 e 14 não tem utilidade segundo o datasheet. Antes de fazer teste com o "suposto" IR2110 dei uma boa lida neste artigo só para garantir: http://tahmidmc.blogspot.com.br/2013/01/using-high-low-side-driver-ir2110-with.html E aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/896768-ir2110-para-que-serve-o-pino-sd/ Se testei corretamente, o CI está queimado, no resumo do meu teste, apliquei sinal em Hin e não obtive sinal em Hout (usei VS como referência)..... Como não tenho osciloscópio... fui de multímetro mesmo hehe. Caso alguém tenha um macete simples para testar esse CI, pois não tenho mais minha protoboard e estou aguardando uma nova chegar da china... 2 meses de viagem hehe. Na eletrônica aqui perto o ir2110 custa 14,00... tá doido!!!!! Só falta ter que comprar 4 heim! kkk.

Olá pessoal! Boas novas, fiz os testes e como sugerido pelo @victhor393, parece realmente ser da família IR... mas resolvi dar uma investigada mais a fundo na superfície raspada do CI, usei umas luzes, uns líquidos... pronto, consegui ver parte de uns números que parecem ser 2110. Vou retirar da placa e fazer uns testes de bancada, espero marcar o tópico como resolvido ainda hoje! ;-)

Obrigado pelo artigo no robotizando, já conheço o site e frequento lá para aprender mais. Inclusive já tinha visto este artigo mas aproveitei para ler novamente, é um dos melhores que já ví para explicar de forma rápida e simples o funcionamento da ponte H. Coloquei os fets e fui para os testes: - Sistema ligado, sem acionar a alavanca direcional, nenhum aquecimento nos componentes. Quando colocado o multímetro no G com D ou S notei presença de 25v nos fets Q5, Q6, Q9 e Q10. Também havia 14v nos Q7, Q8, Q11 e Q12. Para todos as tensões estão no G e S. Ao acionar a alavanca esta tensão vai para 0v e volta lentamente quando solto a alavanca. - Quando testei a tensão de disparo no G ao acionar a alavanca ela pulou de 0v para 9v e estabilizou em quase 12v nos fets Q5, Q6, Q9 e Q10.... Já nos Q7, Q8, Q11 e Q12 a tensão já estava em 14v sem acionar a alavanca, mas ao acionar a tensão caia para aproximadamente 2v. Ainda estou engatinhando na teoria de ponte H, considerando motores de 24v, essas medidas estão diferentes do esperado? Descobri que o causador da queima dos fets é o freio esquerdo, estava com problemas e pesava o motor sobrecarregando a ponte. Não sou muito bom em análise de circuito, ainda mais quando tem driver para a ponte. Mas se eu desistir, não estaria aprendendo nada, a não ser a derrota, por isso estou redobrando os estudos para resolver este caso. O comportamento que descrevi (queda de tensão nos fets) pode estar relacionado com a queima do driver? Vou retirar os fets para ver se distraidamente coloquei N no lugar de P ou vice-versa. Apesar de não ter queimado nada na hora de chavear hehe. Inclusive os fets não aquecem porque a tensão cai pra zero quando aciono a alavanca em qualquer direção. O difícil (para mim) será "deduzir" qual driver utilizar... pelo que pude ver usando a lupa, tem um T mal lixado no CI, talvez um TA??? Opa! Já estava esquecendo... Desejo a todos um incrível 2015, cheio de novos projetos, aprendizados e vitórias! Dei uma analisada melhor... não que eu diga: Puxa! Mas como analisa!!! kkk Mas bateu o desespero quando percebi que além da placa ser dupla face... ela tem uma camada interna! kkkk Mas vamos lá: Deixei apenas o motor da ponte que não queimou fet algum, mesmo assim o motor apenas dá indício de trabalho e a tensão cai. Para repetir a dose tenho que esperar alguns segundos... como se um capacitor tivesse que descarregar... ou carregar. O mesmo acontece na ponte onde troquei os 2 fets. Medi a tensão no gate enquanto movia a alavanca direcional e pude constatar "supostamente" a tensão correta de trabalho: quando tentava mover para frente a tensão chega próximo à 14v, quando vou para trás ela inverte, quando giro para um lado fica próximo a 12v (enquanto o outro motor fica algo entre 3v e 8v para girar mais devagar)... e a situação se inverte quando viro para o outro lado. Isso quer dizer que os drivers estão ok??? Aparentemente tudo funciona normal... Então o que poderia fazer a tensão cair para zero assim que dispara a ponte com os motores conectados??? Só consigo pensar em uma coisa.... Circuito de proteção! Ou seja, curto em algum lugar e o circuito de proteção derruba a ponte. Testei os motores, não estão em curto. Se a ponte trabalha normal "sem os motores", mas cai a tensão com os motores... então não estaria suportando a corrente??? Provavelmente não é culpa dos fets, pois na ponte direita são os fets originais e o problema é o mesmo nas duas pontes. Já testei diodos e resistências, alguns capacitores também. Minha análise é fraquinha kkkk, mas está correta? O sistema de proteção poderia estar com Demência ou Alzheimer e assustando à toa? Até pensei em desativar ele, mas além de não saber onde está... não acho que seria seguro hehe.

Obrigado por responder... Vamos lá! Como postei por volta de 3 da manhã, o cérebro já não estava tão eficiente, durante o dia já falha, imagina sem dormir então kkkkk. Esqueci de mensionar que tem um relé de 28v 30A. Não tem como os fets desencostarem do dissipador, a placa é parafusada no dissipador, por isso os fets ficam atrás da placa, eles ficam de frente para a placa com as costas no dissipador, prensados. Virar motor do cara? kkkkk, pensa num cara nervoso quando "tenta empurrar" ele kkkkkk. Ele diz que fica parecendo alejado! Vê se pode! Mas vou ver no que dá então, o próximo passo será descobrir se os drivers sobreviveram. Ainda hoje dou um parecer aqui.

Olá pessoal!!! Não sou conhecido aqui no forum, mas costumo postar alguma coisa a cada 10 anos hehehe. Mas leio posts aqui quase todos os dias. Trago um problema e pessoa ajuda de vocês, pois preciso encontrar uma solução ainda este ano (2014) kkk, mas é sério! Vejam: Um amigo cadeirante (motorizado) passeava pela rua quando a fumacinha subiu e a cadeira parou. PENSA NUM CARA TRISTE porque vai passar a virada de ano "sem pernas" !!!! Daí me prontifiquei em resolver o problema: Duas ponte H para controlar os motores. Apenas dois FETs em curto e com isso as resistências de polarização do gate torraram. Seria simples.... SE NÃO FOSSE A SACANAGEM DO "FABRICANTE" (importador), pois tá tudo raspado! kkkkk Sabemos que é um pouco "inútil" esse recurso de proteção contra "patentes" kkkk, pois ao contrário do que os "fabricantes" pensam, não é nenhuma criptografia de 256 bits! Como não sei quais são os FETs, pensei o seguinte: Troco todos os 8 fets para garantir a estabilidade ou não tem nada a ver e posso colocar apenas os 2 que faltam? RESPEITANDO é claro a corrente DS e a tensão de G. Mas tenho receio quanto a RdsON !!! Fui direto nos motores para ver a corrente... adivinha?!!! kkk, raspados! Ok, então pensei em garantir com 40A, pois tenho muitos transistores aqui com 30v 40A. Não esquecendo do canal N P... é claro! O que mais me preocupa é na contagem regressiva do ano novo... quando chegar no ZERO os FETs virem fogos de artifícios e a cadeira torna a parar! :-( Alguém tem uma dica pra me ajudar? Existe alguma maneira de testar o FET bom e descobrir suas características? Analisando a placa posso prever um bom FET para substituição? Já procurei na net e não encontro nada sobre esta placa. Os FETs foram remarcados com "FREE 2524". Todos os 8 tem a mesma marcação. De qualquer forma aqui estão as fotos. OBS: Os FETs são solados na parte de trás da placa.

Também estou passando por isso, mas no meu caso uso Linux.

Pois e! Eu tinha feito esse teste, esqueci de citar, fiquei com suspeita do tubo, como não conheço muito de TV... não imaginei que o circuito de proteção fosse tão longe. Obrigado pela ajuda!

Olá pessoal! ME AJUDEM ANTES QUE EU FIQUE LOUCO KKKKK Estou com uma Toshiba TC2098 na bancada, ela está me batendo! Quem tiver alguma dica ou tiro certo, peço que me ajude por favor... Diagnóstico: Ao colocar na tomada a TV tenta ligar mas detecta um provável curto e o circuito de proteção desarma a fonte (ao que parece). Pois o CRT inicia a alta (observado as centelhas no pescoço), o led muda a tonalidade (típica de quando está armando)... mas volta ao stand by e não aceita mais ligar pela tecla Power ou controle remoto. Testes realizados na rede 110v: - C902 no primário da fonte: 185v - C906 com 7v - Consta tensão de 36v no +b durante Stand By (ao tentar arranque dá pico alto) - Opto com 5v - IC701 alimentado normalmente, inclusive detectado tentativa de iniciar gerando 5v no pino 22 - Verificação do Q553, ok mas troquei por novo assim mesmo - Verificação do IC901, ok - Verificação do Q901, ok - Verificação do Q952, ok - Verifiquei alguns outros transístores, diodos e resistências mas nem lembro mais deles Vasculhando na net encontrei 3 pessoas com o mesmo problema, dois deles devolveram a TV para o cliente e o terceiro não disse mais nada, tentei contato e não tive resposta. Esse chassi não parece tão complexo, mas... credo!!!! Estou quase devolvendo para o cliente também! kkkkkkkkkkkkk Alguém aí pode me dar uma ajuda pra vencer essa TV??? Antecipo meu "muito obrigado!" Aparentemente a fonte está OK, incluindo o secundário.