Zeca_PR

Em 28/04/2024 às 13:16, GuilhermeGB disse:

@Zeca_PR se sua ideia for comprar apenas a placa-mãe e deixar processador pra depois, sugiro deixar essa ideia de lado, compre apenas quando tiver dinheiro para pegar o kit todo. Você compra a placa-mãe agora, que é o item mais barato, aí sabe-se lá quando vai poder comprar o processador. Quando tiver dinheiro pro processador pode nem valer mais a pena investir naquela plataforma, porque agora em fim de geração as coisas mudam rápido assim. Ou você compra o processador e descobre depois de meses que sua placa-mãe veio com defeito de fábrica.

 

Se for pra recomendar algo, pensando em manter esse kit por alguns anos sem mexer em nada, minha sugestão pra você seria algo assim:

 

Intel Core i5 13400F - R$1.248

Placa-Mãe ASUS H610M-E - R$630

(2x) RAM 16GB DDR4 3200MHz - R$476

 

Pode ser que daqui 2 meses nem esteja mais valendo a pena pegar essas peças, por isso você só pode dedicir o que vai comprar quando tem dinheiro. Enquanto não tiver, o máximo que dá pra fazer é pesquisar e se informar.

Mas é justamente isso que pretendo, comprar o kit. Ou seja, placa-mãe + processador + mais memória. Não tem lógica comprar só a placa-mãe pra depois mais tarde comprar o processador e mais tarde ainda comprar memória.

Obrigado por responder Edvaldo. Tenho 02 placas firewire off-board. Uma é com conexão PCI, outra  com conexão PCI-E, ambas utilizam chipset da VIA também. Agora, veja que interessante: Eu usava a placa firewire PCI, mas como comprei a placa de vídeo GTX1660 Super esta ficou colada com a placa firewire e por conta disso eu achei que os dois coolers da GTX ficariam obstruídos. Então comprei a firewire de conexão PCI-E com chip da Motorola, só que deu incompatibilidade com a minha placa-mãe. Devolvi e o vendedor me enviou outra com chip da Via, instalei e funcionou de boa, só que percebi quer a imagem ficava com a exposição estourada! Resumo da ópera: Voltei para a placa firewire PCI onde a imagem fica com a exposição correta. Quanto à placa de vídeo, a placa firewire só atrapalha um dos coolers dela, então deixei assim.

Bom, falei com um rapaz que trabalha na emissora de TV local como editor de vídeo e ele me disse quer não importa se é placa firewire onboard ou offboard, não adianta eu comprar uma nova placa-mãe que já contenha esse tipo de entrada porque não vai ser melhor a qualidade de imagem. Sendo assim, dou esse caso como encerrado.

11 horas atrás, GuilhermeGB disse:

Não estou entendendo direito o que você quer, é uma placa-mãe pra usar com seu processador atual e que seja compatível com novos processadores? Se for isso, então é impossível, porque isso não existe.

 

Cada placa-mãe tem um tipo de soquete, e cada processador também. Atualmente temos em linha o soquete LGA 1700 da Intel, compatível com 12ª, 13ª e 14ª geração, mas que no fim do ano já vai ser substituído na 15ª geração, então os próximos processadores também vão exigir novas placas-mãe. Do lado da AMD temos o mais atual que é o AM5 que já usa RAM DDR5 e vai continuar tendo suporte por mais uns 3 ou 4 anos, e temos o mais antigo AM4, usando RAM DDR4 que possui uma ampla variedade de processadores, 4 gerações lançadas para esse soquete.

 

Seu processador é de 4ª geração, soquete LGA 1150. Essa geração foi lançada por volta de 2013/2014, já nem existe mais placas-mãe novas para essa plataforma. Você acha algumas importadores aqui no Brasil que trazem placas chineses no soquete LGA 1150, mas são placas que usam componentes recuperados de placas antigas usadas, porque a Intel já não fornece mais componentes para fabricação dessas placas hoje. E maioria é placa-mãe extremamente simples e de baixa qualidade, nem recomendo comprar.

 

Não tem nada de "atual" nisso, qualquer placa-mãe barata hoje em dia tem isso aí como recurso básico. O antigo USB 3.0 hoje em dia é chamado de USB 3.2 Gen 1 (até 5Gbps), qualquer placa-mãe vem com isso, as placas melhores já tem suporte para USB 3.2 Gen 2 (até 10Gbps), as tops tem até suporte a USB melhores e até Thunderbolt. SATA3 também quase nem é usado mais porque a maioria já monta PC pra usar SSD NVMe no slot M.2, no SATA3 as vezes usam um HD secundário ou um SSD SATA simples, mas nem todo mundo faz isso. O suporte a TPM também existe desde as placas-mãe mais básicas de hoje em dia, isso é algo que você não precisa se preocupar. Já é um padrão desde algumas gerações atrás também, mas acho que não era padrão para a era do seu processador.

O que escrevi é que meu computador utiliza uma placa-mãe Gigabyte modelo H81M-D3H e pretendo fazer o upgrade para uma placa-mãe nova, mais atual. Naturalmente que além da placa nova eu terei de comprar processador novo e memória nova, pois sei perfeitamente que as placas mais atuais não aceitam o processador i5 de 4ª geração. Sei também que não adianta eu comprar uma placa nova que ainda usa memória DDR3, se é para atualizar, tem de ser por completo. Evidentemente que as placa-mãe mais atuais já utilizam memória DDR4 ou até mesmo DDR5 e entendo também que na atualidade já se usa SSD NVMe no lugar de um SSD convencional. Só que eu não preciso comprar uma placa-mãe atualíssima, eu posso muito bem comprar uma placa-mãe um pouco mais antiga, tipo que utilize processador i5 ou i7 de 10ª geração por exemplo ou 11ª geração. A minha preferência é para processador intel, pode ser placa-mãe de entrada, não precisa ser uma top de linha. Quero custo/benefício, mas não quero comprar uma placa de marca que não é boa, que é muito problemática e que em pouco tempo vai me dar dor de cabeça. Essa que tem atualmente no meu pc é de entrada, mas é excelente, está funcionando perfeitamente até hoje. Tem motherboard que no início funciona super bem, mas depois de um tempo começa a não reconhecer mais todos os slots de memória por exemplo, aí você vai pesquisar na internet e descobre que esse é um problema crônico daquela marca e modelo de placa. Meu orçamento é baixo.

Olá pessoal. Meu computador tem uma placa-mãe de entrada da Gigabyte, é a modelo H81M-D3H da série ultradurable. Faço a digitalização de fitas de vídeo VHS e para isso utilizo uma placa de captura profissional Canopus ADVC110 que usa conexão Firewire. Como a placa da Gigabyte não possui essa entrada, estou utilizando uma plaquinha firewire off board com chip Via que comprei no mercado livre. A minha dúvida é a seguinte: Numa placa-mãe que já vem com porta FireWire, a qualidade da imagem capturada será melhor do que com a placa off board, ou isso não faz diferença alguma?

Olá pessoal. Meu computador tem a seguinte configuração: Placa-mãe Gigabyte modelo H81M-D3H, processador i5 de 4ª geração, 16GB de memória DDR3, SSD de 250GB para o sistema Windows 10 Home e programas e dois hds de 500GB/7200rpm. A placa-mãe é de entrada da série "ultradurable", mas tem conexão sata3, porta usb 3.0, é bem atual e tudo funciona perfeitamente: edito vídeos, áudios, fotos de boa. Recentemente comprei uma placa de vídeo "de verdade", a Galax GTX1660 Super. A questão é que em outubro de 2025 encerra por parte da Microsoft o suporte ao Windows 10, então penso que está na hora de procurar por uma placa-mãe mais atualizada e consequentemente, de processador mais atual e memória também. Até porque pretendo migrar para o Windows 11. Devido ao meu orçamento não muito alto, gostaria de fazer esse upgrade para uma placa-mãe custo/benefício substituta para a que já tenho e que possua o tal chip TPM 2.0. Sei que já estamos nos processadores i9 de 14ª geração, mas não precisa ser de última versão, pode ser uma versão um pouco anterior. Só que eu gostaria de fazer o upgrade para o processador i7, por exemplo, e memória DDR4 ou mesmo a 5 e também para o Windows 11. De resto apenas substituo a placa-mãe, aproveitando o gabinete, o SSD e os hds, a fonte, etc. Qual placa-mãe de custo/benefício vocês me indicariam? Lembrando que como essa da Gigabyte que já tenho é muito boa e funciona perfeitamente penso em outra da mesma marca.

Tudo bem que até outubro do ano que vem tem muito chão pela frente, mas como meu orçamento não é muito alto, é bom se preparar desde já. Até porque esse upgrade vai me permitir fazer as edições de fotos, áudio e vídeo com maior rapidez de processamento. Não é nada tão profissional, mas já ajuda. Desde já agradeço a qualquer orientação de vocês.

Boa noite pessoal. Estou enfrentando um problema ao fazer captura de fitas VHS usando o programa Adobe Premiere Pro 2023, ele está ignorando muitos quadros durante a captura e eu queria entender o que está causando isso. Meu computador usa o Windows 10 Home, tem 16GB de memória e um SSD de 250GB da Samsung. A placa de captura externa é uma Canopus ADVD110 com conexão firewire. Como a placa-mãe não tem essa entrada eu tinha instalado nela uma placa firewire no slot PCI, usava o vídeo onboard e tudo ocorria normalmente. Recentemente comprei uma placa de vídeo GTX 1660 Super da Galax, instalei e tudo funcionando normalmente também. O problema é que o slot PCI fica do lado do slot PCIe 16X, então achei que a placa de vídeo ficava com os dois coolers com eficácia reduzida por conta da proximidade. Aí resolvi comprar uma placa firewire de conexão PCIe também e conectar ela no slot PCIe 4X da placa-mãe, uma vez que ela ficaria mais longe da placa de vídeo. Foi a partir daí que começou essa folia do Premiere ignorar quadros durante a captura.

Será que esse problema está relacionado à placa firewire PCIe? Será que se eu voltar com a placa firewire PCI o problema some? Eu já experimentei vários drives IEEE 1394, inclusive o legado e não resolveu. Ou será questão de configuração do Premiere Pro? Desde já eu agradeço a qualquer orientação.

Problema resolvido pessoal! Era configuração no navegador Edge, desabilitei a aceleração do hardware e resolveu.

Em 10/02/2024 às 15:42, Imakuni disse:

Assumindo que essas temperaturas estejam corretas, está beeeeeem longe de ser super aquecimento. Por design, placas da Nvidia batem 83 antes de mais nada, então sub 60 é mais que tranquilo.

 

Se preocupe é com esses artefatos. Atualize o driver e reze para só ter sido algum bug que foi corrigido... se não, boa sorte, sua placa de vídeo está em processo de morrer. Já se prepare para comprar outra.

Muito obrigado por responder. Essa placa de vídeo é nova, não tem mais de 4 meses que eu a comprei. Espero que não seja problema da placa de vídeo.

12 horas atrás, Ebsturbius disse:

Esse bug já foi encontrado como sendo da placa nVdia com a "aceleração por hardware" do navegador, desative isso do seu navegador.

Muito obrigado por responder. Cara, é justamente quando estou na internet que o problema ocorre. Meu navegador é o Edge Chromium, vou desabilitar a aceleração por hardware e ver se o problema persiste.

Boa tarde pessoal. Meu computador utiliza uma placa-mãe Gigabyte H81M-D3H. Dentro do gabinete tem apenas o cooler do processador e o cooler da fonte de alimentação. Bom, recentemente eu comprei uma placa de vídeo Galax GTX1660 SUPER a qual já vem com dois coolers e depois de tê-la instalado tenho percebido que às vezes surge umas imagens quadriculadas na tela do monitor, como essa da imagem anexa por exemplo. Pelo que eu percebi esse problema provavelmente ocorre porque a placa de vídeo deve estar esquentando muito por não ter um sistema eficaz de refrigeração nela, é isso mesmo?. Bom, eu instalei o programa GPU-Z e na aba sensors diz o seguinte:

GPU temperature: 55.8ºC

Hot Spot: 67.2ºC

A minha dúvida é o seguinte: Se eu instalar um cooler na parte traseira do gabinete para retirar para fora o ar quente isso já vai resolver o problema ou vocês me aconselham a comprar um gabinete novo que tem possibilidade de instalar mais coolers e com isso fazer uma refrigeração interna melhor e mais eficaz?

Em 23/01/2024 às 09:03, Gabriel Torres disse:

@Zeca_PR O sinal de vídeo original (fita VHS) é um sinal 480i, isto é, entrelaçado. A captura do sinal será, portanto, de um sinal de vídeo entrelaçado. O que você busca é uma forma de desentrelaçar o vídeo e não uma captura "progressiva", já que é impossível capturar o vídeo no formato progressivo se o sinal é entrelaçado.

 

No link a seguir há um tutorial mostrando como desentrelaçar o vídeo no Adobe Premiere: https://filmora.wondershare.com/adobe-premiere/how-to-deinterlace-Vídeo-premiere-vlc.html

 

Você deve desentrelaçar o vídeo editando o vídeo, não na hora de salvar/exportar.

 

Espero que eu tenha ajudado de alguma forma.

Muito obrigado por responder Gabriel, até que enfim alguém que me deu uma luz no fim do túnel. Realmente, eu estava configurando o Premiere para exportar em progressivo e confesso que não estava gostando do resultado. Agora está tudo esclarecido.

Olá pessoal. Gostaria de saber de algum software de captura de vídeo que capture em modo progressivo. Atualmente, para capturar fitas de vídeo VHS utilizo uma placa de captura Canopus ADVC110 e o programa Adobe Premiere Pro 2023, mas ele faz a captura usando o primeiro campo inferior (entrelaçado). Bom, nas configurações da janela de exportação eu experimentei configurar para exportar em progressivo, mas comparando os dois vídeos MP4 tenho notado que no exportado em progressivo a qualidade da imagem ficou inferior. Não sei se realmente isso acontece ou se é apenas essa minha mania de perfeccionismo.

7 horas atrás, Ebsturbius disse:

Não é a mesma coisa não mas é semelhante, não fica mais rápido mais fica com mais qualidade pode ser isso.

Dei uma boa pesquisada na internet a respeito, pelo visto logo terei de atualizar o meu computador com uma placa-mãe mais moderna. Obviamente que por tabela terei de atualizar também o processador e a memória. Mas por enquanto deixo assim, o importante é que o Photoshop e o Lightroom estão utilizando efetivamente a aceleração por GPU. No caso do Premiere Pro, vou experimentar instalar uma versão mais antiga, pode ser a 2021 por exemplo.

Olá pessoal. Eu comprei e recebi ontem uma placa de vídeo Galax GeForce 1660 Super, instalei e está funcionando normalmente. A minha dúvida é o seguinte: Aceleração de hardware e aceleração por GPU é a mesma coisa ou são duas coisas distintas? Pergunto isso pelo seguinte: Nos pré-requisitos do programa Adobe Premiere Pro, na secção de placas de vídeo compatíveis consta a GeForce 1660 Super na lista. Acontece que ao mandar renderizar um vídeo de resolução 720 x 480 com duas horas de gravação o Premiere está levando praticamente o mesmo tempo da aceleração por software, mas eu penso que deveria levar bem menos tempo, já que o Premiere teoricamente está utilizando a GTX 1660 para renderização ao invés do processador e memória da placa-mãe. Estou achando estranho isso. Nos programas Photoshop e Lightroom essa placa está fazendo toda a diferença, o grilo está no Adobe Premiere.

2 horas atrás, adcdark disse:

Creio que o melhor custo beneficio considerando o seu caso seria pegar uma h410 ou h510 com i3 10100 ou 10105 se caber no orçamento um i5 10400 seria melhor ainda com dois pentes de memória RAM 8x2 pelo menos 2666mhz por ser a frequência máxima suportada pelos processadores acima, vale ressaltar que a h510 suporta 11ª geração, ou seja, você pode olhar para opções mais recentes como um i5 11400. 

Se estiver aberto a AMD você poderia pegar um kit upgrade a520 com Ryzen 5 4600g ou 5600g, seriam opções melhores que as listadas acima menos o i5 11400 que acaba ganhando do 4600g porém o 5600g é superior, usando a mesma configuração de memória RAM 8x2 porém neste caso você poderia investir em 3200mhz, pois estes processadores suportam nativamente.

Obrigado por responder. Estive vendo as placas e processador que você citou, estariam dentro do meu orçamento que é no máximo para 1700 reais, mas isso parcelado. Eu sempre utilizei placa-mãe com processador intel, sempre ouvia falar que são melhores que os processadores AMD, mas isso a alguns anos atrás. O que me deixou com uma pulga atrás da orelha é o fato dessas motherboard, seja para intel ou amd, não terem slot PCI. É que a placa de captura de vídeo que utilizo é por conexão FireWire (IEEE 1394), então tenho uma placa dessas instalada, já que a placa-mãe não possui nativamente essa entrada Enfim, estou apenas pesquisando por hora, vou usar o setup que tenho até que der. Agora comprei a semana passada uma placa de vídeo de verdade, a NVIDIA GeForce 1660 Super para poder ter aceleração por GPU, até agora estou usando apenas o vídeo onboard e fica lento na hora de renderizar um vídeo ou uma foto, então terei de pagá-la primeiro. Mas as suas indicações já me dão um norte a seguir.

Um abraço.

Olá pessoal. Meu computador usa uma placa-mãe da série ultra durable da Gigabyte, é a modelo H81M-D3H. Funciona perfeitamente,  usa um processador i5 de 4ª geração e 04 pentes de memória DDR3 de 4GB cada um, perfazendo um total de 16GB que é a máxima capacidade suportada. Para o sistema utilizo um SSD Samsung modelo EVO 860 de 240GB. Sei que é uma placa-mãe de entrada, mas tem um excelente custo/benefício. Está rodando o Windows 10 Home numa boa. Mas sei também que em breve terei de fazer um upgrade, para poder utilizar memória de tecnologia mais moderna (DDR4, DDR5, etc.) e processador de geração mais atual. Seguindo essa mesma linha da placa-mãe do meu computador, gostaria de indicações de placas mais modernas similares em custo/benefício, que suportem memória DDR4 ou DDR5, processadores de 7ª geração em diante, porta USB 3.0, etc. Na verdade o que pretendo fazer é comprar um kit (Placa-mãe + memória + processador), aí substituo o que já tenho aqui aproveitando o mesmo gabinete e fonte de alimentação. lembrando que não uso o computador para jogos de espécie alguma, os programas mais "pesados" que uso são o Photoshop, Lightroom, Premiere Pro e Audition. Basicamente utilizo o pc para editar vídeos, fotos e áudio, mas nada tão profissional.

17 horas atrás, ricardo_br disse:

@Zeca_PR

 

Criando um atalho que desligue a internet quando você abre o programa e habilite a internet novamente quando o mesmo e fechado:

 

Passo 01: Clique com o botão direito no local onde deseja criar o atalho, Novo, Atalho

 

Passo 02: Na parte "Local do item:" coloque o código abaixo e clique em "Avançar".

 

C:\Windows\System32\cmd.exe /c start wmic path win32_networkadapter where PhysicalAdapter='True' call disable&"C:\Program Files (x86)\Auto Traker\AutoTraker.exe"& wmic path win32_networkadapter where PhysicalAdapter='True' call Enable

 

Passo 03:  Defina um nome para o atalho e clique em "Concluir".

 

Passo 04: Clique com botão direito sobre o atalho, Propriedades, na guia Atalho clique em "Avançadas", e marque a opção "Executar como Administrador"

 

Passo 05: Se quiser mude o icone do atalho: Clique com botão direito sobre o atalho, Propriedades, na guia "Atalho" clique em Alterar Ícone
 

 

 

Muito obrigado Ricardo, agora deu certo! Essa janela do CMD que fica aberta, é normal assim? Bom, o importante é que agora posso utilizar o programa normalmente. Sendo assim, podemos considerar esse caso como resolvido.

Em 06/11/2023 às 13:24, ricardo_br disse:

@Zeca_PRNo caso você teria que colocar o nome da interface e não o nome do Adaptador ("Realtek PCIe GbE Family Controller") no script. O nome da interface é algo como Ethernet ou Wi-Fi, você pode ver os nomes das interfaces abrindo o comando executar (WINDOWS +R) e digitando ncpa.cpl e pressionando ENTER

 

Qual o caminho pra o programa eu vou tentar fazer um batch aqui...

Desculpe a demora em responder. O programa chama-se AstroTraker e fica em C:\Program Files (x86)\Auto Traker\AutoTraker.exe

21 horas atrás, kgin disse:

Já tentou bloquear o programa no firewall do windows?

 

como bloquear o acesso de internet a um programa.

11 horas atrás, ricardo_br disse:

Também pensei nisso que o @kgin falou seria mais fácil bloquear o programa no firewall do que ficar bloqueando e desbloqueando o adaptador mesmo que seja por script. Também é possível bloquear o site pelo arquivo hosts, digamos que o site dele seja www.astro.com.br.

 

Dentro do arquivo hosts você cria uma entrada assim:

 

127.0.0.1 www.astro.com.br

 

O arquivo hosts fica em %windir%\system32\drivers\etc -> hosts

 

 

Não adianta bloquear o programa pelo firewall, também não adianta bloquear pelo arquivo hosts. Esse programa foi descontinuado, a empresa que o desenvolveu não existe mais e por consequência não existe site algum para ser bloqueado o seu acesso. O programa não é de instalar, ele é auto executável, só colocar a pasta dele no disco local "C" e clicar no executável. Quando você faz isso, a primeira coisa que o programa faz é checar se o seu computador está tendo acesso à internet. Se estiver, então ele tenta se conectar com o site para validar a licença. Agora, se me computador tem acesso à internet, mas o programa não consegue acessar a página, surge uma janela dizendo para verificar a conexão e quando clico no "X" dessa janela ela simplesmente fecha e o programa não abre. Mas se meu computador não tem acesso à internet, o programa vai interpretar que estou tendo um problema momentâneo de conexão e então ele exibe uma mensagem com a opção de usá-lo no modo offline. Nesse modo ele fica com suas funcionalidades bem limitadas, mas para o que uso já serve. O "X" da questão está justamente no acesso à internet, de nada vai adiantar eu bloquear o acesso se o meu computador tem acesso à internet. Espero que tenha entendido o verdadeiro problema.

Bom, vou continuar procurando na internet por uma solução.

Olá pessoal, se estou postando no tópico errado, peço desculpas. Eu estou com um problema e gostaria da ajuda de vocês. Eu utilizo no meu computador um software de astronomia que foi descontinuado e não existe outro similar. Quando você abre o programa ele automaticamente se conecta com o site do desenvolvedor para checar se ele é original ou pirata. Até aí tudo bem, eu paguei a licença dele, então não tenho com o que me preocupar. O problema é que a empresa que o desenvolveu não existe mais e portanto não existe mais o site para fazer essa checagem. Esse programa verifica se tenho conexão com a internet e constatando que sim ele se conecta com o site. Como não tem mais página alguma o programa simplesmente fecha sozinho! Agora, se por algum motivo eu não tenho acesso à internet o programa entende isso e abre de boa, assim que minha conexão com a internet for restabelecida o programa chega a licença. 

Então, a solução que encontrei foi desabilitar o adaptador de rede enquanto eu estiver usando o programa. Na internet eu achei um vídeo que ensina a fazer dois scripts, um para desabilitar o adaptador de rede e outro para habilitar novamente, funcionou perfeitamente. Só que eu gostaria de um scritp único para desabilitar e habilitar o adaptador. Fui na comunidade do Windows e me indicaram esse script para fazer no bloco de notas, ele checa o estado em que se encontra o adaptador de rede e desabilita ou habilita:

@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

set "interfaceName=Ethernet" rem Coloque o nome da sua interface de rede aqui

rem Verifica o estado atual da interface de rede
for /f "tokens=3" %%a in ('netsh interface show interface ^| find /i "%interfaceName%"') do (
set "status=%%a"
)

rem Com base no estado, desabilita ou habilita a interface
if /i "!status!"=="enabled" (
netsh interface set interface "%interfaceName%" disabled
echo Interface desabilitada.
) else (
netsh interface set interface "%interfaceName%" enabled
echo Interface habilitada.
)

endlocal

Segundo me ensinaram, eu devo definir o nome da interface de rede que deseja controlar na variável "interfaceName". Só que eu não sei onde encontro o nome da interface e onde coloco dentro desse script. E não me responderam mais faz uns 4 dias! Eu fui no gerenciador de dispositivos e lá o adaptador de rede está com o nome de "Realtek PCIe GbE Family Controller", é esse mesmo o nome que pede no script. Bom, coloquei no lugar das variáveis "%interfaceName%", savei como arquivo .bat mas não resolveu! O que eu posso estar fazendo de errado? Meu computador utiliza o Windows 10 Home.

Desde já, agradeço qualquer orientação.

Obrigado por responderem ao meu tópico, sanou a dúvida que eu tinha. Ontem à noite retirei a tampa da central, peguei o manual de serviço do aparelho e comecei com as medições. Inicialmente, desconectei a alimentação do STK e com o multímetro digital medi as tensões da fonte de alimentação, estão normais de acordo com o diagrama esquemático e bem estáveis. Em seguida ressoldei os pinos de alimentação do módulo amplificador e fiz nova medição de tensão e estão igualmente estáveis e de acordo com o diagrama também, então descarto qualquer possibilidade de ser problema de fonte. Durante as medições o problema não ocorreu. 

Bom, sei que STK4182II novo não se acha mais nem em foto, por isso vou procurar por um usado que esteja em pleno funcionamento. Eu não estou querendo tirar a originalidade do aparelho fazendo essas adaptações, até porque não sei se a qualidade do áudio vai ser igual, melhor ou pior. O som desse mini sistem é realmente Hi-Fi e sinceramente falando, fico com um pé atrás com relação a esses amplificadores "prontos" que são vendidos no site do Aliexpress. Quem me garante que eles terão a mesma qualidade sonora, a mesma resposta de frequência, a mesma equalização ou melhor que com o STK original do aparelho? Tipo, compro o kit, instalo no aparelho e quando vou escutar alguma música vem a decepção com um som que não tem nada a ver com a qualidade original. Por isso vou procurar por um STK usado, mas funcionando perfeitamente. Não há urgência em fazer essa substituição no meu mini sistem.

Mais uma vez, muito obrigado por responderem à minha dúvida.

Olá pessoal, tenho um mini sistem AIWA NSX-990 que foi comprado no Paraguai no ano de 1994. Até agora estava funcionando tudo perfeitamente, mas ontem à noite começou a apresentar o seguinte defeito: De repente, do nada, dá um estalo muito forte nas caixas de som como se alguma coisa entrasse em curto e o display do painel frontal dá uma piscada querendo apagar. Já me aconteceu antes de dar o estalo lá uma vez ou outra, mas não acontecia nada no display. Ontem é que a todo instante dava o estalo dando essa piscada no display, mas já acendia novamente. Mesmo com volume bem baixo o problema aconteceu, não experimentei conectar um fone de ouvido no aparelho para ver se também ocorre porque no momento estou sem um fone. A impressão que se tem quando dá o estalo é de que ocorre algum tipo de curto momentâneo ou algo assim. O fusível de entrada do aparelho não queimou. 

Esse mini sistem utiliza o módulo híbrido STK4182II na saída de som. Eu baixei manual de serviço do aparelho, mas ainda não abri ele para fazer uma verificação. A dúvida que tenho é se o problema pode estar no STK4182II ou em alguma parte da fonte de alimentação. Detalhe: Esse mini sistem tem tensões de entrada de 120V - 220V - 240V selecionáveis na chave de tensão na parte traseira. Aqui na minha cidade a tensão da rede elétrica é de 127V, então deixo a chave seletora de tensão em 120V. Será fonte de alimentação? Ou o problema está no STK que precisa ser trocado? O duro é encontrar um STK4182II original para venda nos dias de hoje. Ou é talvez o circuito de proteção agindo? Hoje à noite quando voltar do trabalho vou conectar um fone de ouvido na saída de fone para ver se o problema persiste, vamos que o problema esteja no alto-falante das caixas, tipo, bobina raspando na lateral da carcaça. Também vou abrir o aparelho e experimentar desligar a alimentação do módulo híbrido STK4182 para ver se o problema continua. Me falaram que uma loja confiável para comprar o STK é a loja MOUSER dos Estados Unidos, acessei o site, mas lá não tem esse módulo amplificador. Alguém sabe um lugar confiável para comprar além desse?

Desde já, agradeço a qualquer orientação a respeito.

Caso Resolvido! Instalei a última versão do programa EaseUS Data Recovery Wizard e ele recuperou os arquivos com os nomes originais e as pastas originais. Naturalmente que alguns arquivos foram perdidos, mas pouca coisa. I importante é que as fotos que eu tinha de backup nesse HD foram recuperadas todas. 

Obrigado por responder RS faria. O que está me deixando encucado é que o EaseUS e o Recoverit mostram a partição como era, com as pastas com o nome correto e dentro das pastas mostra os arquivos correspondentes às fotos, vídeo, músicas, etc. com o nome original também. No caso de fotos, mostra o ícone de foto JPG e se dou duplo clique nele automaticamente o programa de visualização de fotos é aberto, porém não mostra imagem alguma. De qualquer forma, mandei o programa recuperar o que ele achou por tipo de arquivo. Ou seja, recuperei as fotos e também os outros arquivos, só que tudo bagunçado quanto ao nome. Por exemplo, no arquivo de uma música, não tá o nome dela e aí terei de ir na internet e pegar o nome de lá. Enfim, aja paciência agora pra pelo menos organizar tudo o mais parecido possível como estava antes.

Nem tudo está perdido! Enquanto escrevia a resposta anterior fiquei mexendo no EaseUS já que ele já tinha terminado a varredura no HD. Na lista de arquivos numa determinada pasta com nome original, mostrou somente o ícone de foto JPG. Porém, ao clicar numa foto automaticamente o ícone se transformou numa miniatura da foto e pude vê-la na pré-visualização do programa. Uma vez que as 40 fotos dessa pasta estavam aparecendo agora, mandei recuperar e recuperou com o nome original da pasta e das fotos! Vou ter de fazer isso com todas as pastas, vai dar trabalho, mas muito menos, pois não precisarei renomear todas.

Não vou dizer que o caso foi solucionado, tá tarde agora e preciso dormir. Logo mais cedo vou ver tudo isso.

Pessoal, cometi um erro de principiante, baixei um programa de testar memória e coloquei no meu HD externo com sistema NTFS. Em seguida, executei o setup desse programa pensando que ele seria instalado no disco local C (SSD) do computador, mas na verdade o instalador formatou esse HD externo para FAT32 e instalou o testador de memória nele. Resultado: Perdi todos os arquivos que estavam nesse HD externo! Tenho alí todas as minhas fotos desde o ano de 2004, por exemplo. Quando vi que fiz a burrada, desconectei o HD do pc e não gravei mais nada nele. Então fui n internet procurar por programas de recuperação de dados, usei o EaseUS Data Recovery Wizard e o Recoverit.

Ambos os programas mostram toda a estrutura original de pastas e arquivos dentro delas e que seria a partição original em ntfs e também mostram a estrutura em raw com pastas nomeadas conforme o tipo de arquivo depois da varredura. Selecionei para recuperar a estrutura da partição original, recuperou, tá lá no HD externo novo, abro uma pasta qualquer e lá estão os arquivos das fotos com nome original e tudo, mas ao dar duplo click num arquivo não mostra a foto. Então tive de mandar recuperar a estrutura em raw, aí sim recuperou todos os arquivos, porém ficou tudo misturado! Tipo, pegou todas as fotos em JPG e colocou dentro de uma pasta com nome jpg. Acontece que eu tinha tudo organizado em pastas por data (ano, mês e dia). Por exemplo, pasta 2004 continha subpastas com fotos feita naquele ano em dias e meses diferentes. Além disso, as fotos não estão com seus nomes originais, o programa elegeu nomes aleatórios! Como vou catalogar tudo organizado novamente assim?

Bom, no EaseUS aparece assim na tela inicial: 

Ao mandar fazer a varredura mostra a partição perdida, recupera como está mostrando, porém não abre os arquivos (seja fotos, videos, documentos do word, etc.), mas os arquivos estão com seu tamanho original ocupando espaço:

Mas também mostra por tipo de arquivo, nesse caso se mando recuperar, aí sim tenho acesso a todos os arquivos, mas como disse, fica tudo bagunçado. Pegou todas as fotos em JPG, por exemplo, e colocou tudo numa pasta só e com nomes diferentes. Ao abrir o Gerenciador de Discos do windows aparece assim:

Existe alguma chance de recuparar os arquivos com as pastas originais, nomes originais como estava antes de eu fazer a burrada? Porque nesse HD externo eu tinha o backup de mais de 50 mil fotos! Ter de catalogar e renomear todas novamente vai ser impossível, pois tem de saber a data, ano, em qual evento, etc.! Um amigo meu disse que ao formatar o HD para FAT32 a partição NTFS não foi apagada, o que acontece é que foi criada uma partição nova em outro espaço nesse HD. Se tivesse como "habilitar" a partição original e "desabilitar" a nova, seria ótimo, não é? Os dois programas de recuperação de dados recuperam todos os arquivos, apenas que fica tudo bagunçado em pastas por tipo de arquivo.

Agradeço a qualquer orientação a respeito.

Ninguém aqui para uma orientação? Bom, retirei o processador e borrifei ar o soquete da placa-mãe. Não apliquei spray limpa contatos com medo de que não fique seco depois e ocorra algum problema. Os contatos do processador estão ok, nenhum torto. Limpei a pasta térmica velha, coloquei nova, recoloquei o dissipador com o cooler, liguei o computador e não resolveu. Continua o problema da Bios só acusar 2GB de memória e o slot amarelo estar inoperante, só funciona o slot branco.