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Danewlo

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  1. Bem, começo logo dizendo que essa coisa de não ligar mais console em estabilizador me ferrou. Sim... Eu pluguei o meu PS2 favorito 110v em uma tomada 220v por pura distração. Não foi por muito tempo, nem sequer pressionei o botão power, mas fiz essa m****. Logo depois disso, o PS2 parou de entrar no modo de espera. Abri o console rezando que apenas o fusível da fonte estivesse aberto. Não estava. Testei a tensão da fonte e verifiquei 11,6v, sem carga. (Achei muito baixa, mas não tenho como afirmar isso. Peço a ajuda de alguém quanto a tensão mínima de funcionamento.) Por sorte, tenho outro Playstation 2 com a mesma especificação, mas de um modelo um pouco diferente... Aquele 39001 que tem uma entrada diferente, pequena, junto às portas USBs... Troquei as fontes e o PS2 funcionou normal, ou seja, isolei o problema. É a fonte. Gostaria de dicas quanto ao reparo dela. Testei o varistor ou termistor, não sei como chamar... (Especificação do varistor: 10SP 005) Vi em alguns tutoriais que a resistência dele deveria aparecer alta quando testado na escala de diodo do multímetro digital, devido à baixa tensão do teste. Entretanto, encontrei uma resistência muito baixa (aferido fora da placa). Segundo o tutorial, o varistor estaria estragado. Testei o varistor da outra fonte... Esse não consigo ler a especificação. Encontrei uma resistência muito baixa também, porém, como já disse antes, a fonte funciona. Confesso que não sei bem o que fazer, já que a fonte fornece uma tensão próxima de 12v. Caso não estivesse obtendo tensão alguma, creio eu que seria mais fácil localizar o problema. A versão da minha fonte defeituosa é a seguinte: 1-468-624-31 P.S. precisei fazer um jumper no fusível pois o perdi durante o processo e preciso procurá-lo com mais calma. Tenho duas perguntas rápidas: 1 - Qual a tensão mínima pra que a placa-mãe do console reconheça que há uma fonte alimentando-a? 11,6v sem carga é suficiente? 2 - devo tentar um recap? 3 - o varistor, ou termistor é muito sensível quanto à temperatura de soldagem? Não que eu tenha excedido nem nada, mas não custa perguntar. Espero que possam me ajudar nessa. Obrigado desde já!
  2. @Renato.88 obrigado mais uma vez, brother! Só confirma se foi isso que você quis dizer? @Renato.88 Fiz como no desenho que enviei. Da maneira que você indicou e ficou perfeito! Usei resistores de 15k pra ter uma margem. Muito obrigado mais uma vez!
  3. @Renato.88 Obrigado por responder! Usando a lógica, como o potenciômetro é de 50k, e como quero uma redução de 20%, mais ou menos no volume... Devo usar dois resistores de aproximadamente 10k, um pra cada canal de áudio, estou correto? Seria isso? Romper a trilha e testar com resistores até encontrar o volume máximo ideal?
  4. Pessoal, boa tarde! Sendo bem direto... Estou montando um mega drive portátil e estou encontrando problemas. A questão é a seguinte... Como se trata de um portátil, as dimensões dos componentes e placas devem ser reduzidas. Logo, a fonte também é reduzida. A questão é: quando aumento o volume no potenciômetro, os graves passam a interferir na tela. Percebi que até uns 80% do volume, nada se altera, e o sistema funciona lindamente!Já tentei diversos mini amps e esse, foi de longe, o que apresentou o áudio mais satisfatório. Aqui vai a pergunta: Como faço pra alterar o valor desse potenciômetro pra que ele só permita mais ou menos 80% da capacidade do amp? Pensei em ligar resistores em série, mas o que consegui fazer, foi queimar a placa anterior. Como não quero ter que comprar outra, decidi criar o tópico. Tipo do potenciômetro: estéreo, B50K Modelo do amp: PAM8403 Não sei se me fiz entender bem, mas espero que possam me ajudar. Grato!
  5. Boa noite, pessoal! Meu PS3 do modelo acima tá com algum problema nas duas entradas USBs. Joguei normal hoje à tarde e agora à noite fui conectar o meu joystick arcade com uma placa pegasus e o led ficou piscando e os controles não funcionaram.Tentei conecta-la no PC e o led da placa ficou normal. Os controles originais do PS3 parecem carregar, uma vez que os quatro leds ficam piscando. Já tentei limpar com limpa contatos pra evitar abrir o console, mas não adiantou. Também tentei outros cabos. Alguém já pegou algum defeito assim? Alguém tem alguma ideia? Agradeço desde já!
  6. @BCP Obrigado mais uma vez! Faz total sentido. Afinal eles não gastariam grana numa linha de produção com componentes que não serão utilizados. Provavelmente deve ser uma versão européia do mesmo televisor. Pode marcar o post como resolvido.
  7. Bem, estou na busca por um TV ideal para jogos retrô. Tenho tentado consertar alguns, enquanto busco outros em melhores condições. Encontrei um TV do modelo citado no título do post, e olhando o diagrama eletrônico dele, percebo o diagrama de um conector SCART. Esse conector não se encontra na tampa traseira do aparelho. Mas a pergunta é: É possível simplesmente encontrar esses pontos específicos do diagrama e instalar uma entrada SCART no painel traseiro do TV? Seria simples assim? Segue link do esquema do TV. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-cl29z50mq9xxaz-chassis-ksda(n)_uranus-18226/ A representação das entradas SCART e dos seus pontos de ligação se encontra na pasta "SCHEMATIC DIAGRAM", página 7-6, item 7-2-2. Não entendo muito de diagramas esquemáticos e posso estar falando bobagem. Agradeço se alguém puder responder mais essa pergunta!
  8. Bem... Continuo com os testes por aqui, mas por agora, estou investigando essa questão do RGB. Aqui estão as informações sobre o IC351, responsável pelo RGB. Essas marcações que fiz em vermelho, são as voltagens que precisam estar presente nesses pinos do IC351? Eis as voltagens que encontrei nos pinos do IC351 1: 2,68v 2: 2,63v 3: 2,68v 4: 0v 5: 6,73v 6: 220v 7: 122,7v 8: 119,8v 9: 102,9v Isso quer dizer que o IC do RGB está com problema? Essa tensão no pino 5 (REF) não está muito acima do ideal?
  9. @BCP Boa tarde! Vamos às atualizações... Decidi descansar alguns dias, porque como eu disse, não trabalho na área, mas trabalho em outras coisas e estava ficando cansado. Rebobinei a bobina L705. Mas como não tenho muita sucata, encontrei apenas dois tipos de fio esmaltado... Ou mais grosso, ou mais fino do que o fio da bobina original. Como não sei a corrente que a bobina lida, resolvi usar o fio um pouco mais grosso. Resultado, consegui dar um número de voltas que me ofereceram apenas 7mH de indutância. Bem melhor do que o número anterior, mas ainda, quase 50% abaixo do valor desejado. Amanhã estou pensando em ir à cidade mais próxima procurar fio esmaltado para refazer a bobina, na intenção de atingir os 12mH. A largura da imagem melhorou consideravelmente... Mas ainda estou percebendo alguns problemas. É como se no canto esquerdo (direito de quem olha para a tela) a imagem estivesse dobrando sobre ela mesma... Não sei como se chama esse problema, mas é como se a imagem, depois de um certo ponto no ajuste H no menu de serviço (ah, esqueci de falar... Agora eu consigo mexer nas configurações referentes ao Horizontal do TV), a imagem começa a se sobrepor, mesmo sem ainda ter atingido o limite da tela. Fora isso, tenho outros problemas na geometria da imagem... É como se o os elementos do lado direito da tela (esquerdo de quem vê), estivessem maiores do que os do lado esquerdo. Por exemplo, num jogo de luta, a barra de energia do primeiro jogador é bem mais larga do que a do segundo. No menu de serviço eu consigo ajustar a linearidade vertical, mas não consigo ajustar a linearidade horizontal, se é que essa função existe. Outro defeito na geometria da imagem, fica na parte superior... É como se os pixels deformassem a imagem para a esquerda de quem olha. A imagem segue retinha, até perto do topo da tela, quando bruscamente se inclina pra esquerda. Outra coisa estranha... Quando ligo o TV sem nenhum sinal conectado a ela, aparece o efeito taça, ou almofada. Quando ligo o sinal, o efeito some e o TV volta ao normal, mas com os defeitos citados acima. @BCP Sei que esses televisores tem um circuito que ajusta a largura, chamado de circuito EW. Vasculhei o esquema eletrônico e não achei esse circuito. Numa pesquisa mais minuciosa na internet, descobri que no esquema do modelo 29fx32L, esse esquema está representado. Não sei se você está acompanhando pelo esquema, mas se for o caso, no esquema do 29fx32L tem o diagrama do circuito EW. Tô começando a desconfiar dele. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/panasonic-esquemas-tv/panasonic-tc-29fx32l-chassis-gp41n-3969/ Outra coisa... Medi as tensões nos pinos do micronas e encontrei dois comportamentos estranhos: 1- A tensão no pino da saída horizontal (pino 60) está em 1.4v, quando o correto seria 2.2v. 2- Coincidentemente, a tensão no pino 83, do circuito EW tá marcando 4.4v, quando deveria marcar 4.8v. Pode parecer pouco, mas esses TVs Panasonic não me parecem muito tolerantes à variações nas tensões de funcionamento. E, por último, como se não bastasse, quando a tela tende a ficar muito iluminada, geralmente em imagens com muito branco, em um espaço de tempo de quatro ou cinco segundos depois da imagem surgir, o branco dá lugar ao amarelo. A imagem fica amarelada. Medi as tensões na neck board nessa ocasião e o circuito do azul está funcionando estranho. O vermelho e o verde se mantém em uma tensão em torno dos 137v... Mas no azul, já cheguei a medir 196v e até 88v. Medi também o TPL5 na neck board e está com 1.8v, quando o mínimo tolerado seria 2,1v. Dito tudo isso, lá vão as perguntas... 1- A corrente e tensão na bobina L705, me permitiriam usar um fio AWG 36, pra que eu não precise me deslocar pra outra cidade pra procurar fio esmaltado? 2- Quanto ao fato de a imagem parecer maior de um lado do que o outro... Há alguma função no modo de serviço que permita ajustar a linearidade horizontal? Porque eu não encontrei. Além disso, vi que nos TVs CRT a varredura ocorre em duas fases que dividem a tela ao meio. Será que há algum problema no circuito que faz isso? Seria o circuito EW? Peço desculpas se estiver falando alguma bobagem. 3- Porque a imagem dobra sobre si mesma nos cantos tela, mesmo sem ter atingido o limite lateral do cinescópio? EW de novo? 4- Essas tensões discrepantes no micronas estariam indicando um defeito do próprio chip? Pode ter algo a ver com a memória EEPROM? E por último... 5- Quanto a esse problema no azul do circuito RGB... Devo desconfiar do TDA6108JF? Meu tubo estaria indo pro saco? E quanto a essa tensão TPL5 baixa, poderia estar causando isso? 6- Pra que servem esses trimpots na bobina defletora? Eles podem ajudar nesse problema de geometria? Peço desculpas pelo milhão de perguntas e agradeço mais uma vez!
  10. Essa é a medição apresentada na bobina que deveria ser de 12mH... Tá normal? Já nem sei mais... Aqui a medição da bobina l557 que deveria ser de 32,000uH
  11. @BCP Boa tarde! Não tenho nem como agradecer pela ajuda que você tá me dando aqui! Tudo o que você falou sobre o capacitor faltando, a capacitância supostamente errada e a impossibilidade de modificar alguns aspectos do horizontal do TV estão mais do que claros pra mim. Estive relendo todo esse post, pra ver se tinha deixado algo escapar, e vi que você falou sobre um único TV que condenou por causa de uma bobina queimada. Pois bem, decidi investigar as bobinas... E o fato é que a bobina L705 do meu TV está carbonizada. Agora a pergunta é: Como vou substituir essa bobina de 12mH? Onde encontro pra vender? Vou precisar procurar em sucata? Eu não trabalho com isso. Sou apenas um hobbysta que gosta de entender como funciona os seus aparelhos. Alguma sugestão? Obrigado mais uma vez!
  12. @BCP Boa noite! Como eu disse anteriormente, não consigo modificar o aspecto da tela no que se refere ao horizontal da imagem pelo modo de serviço. Os números se alteram no OSD, mas a tela não estreita. A única coisa relacionada ao horizontal que consigo modificar é o H-POS. Digo isso porque talvez possa servir de dica para o que há de errado com o horizontal do TV. Comecei a investigar o circuito horizontal do meu TV e achei duas coisas bem estranhas... 1- O capacitor C566, simplesmente não está na placa. Isso pode ser a causa do problema? Fico me perguntando o que mais removeram! 2- Há uma discrepância entre as capacitâncias especificadas no esquema e na lista de peças elétricas do capacitor C561. Enquanto a lista de peças elétricas informa que deve ser um capacitor de 2700pF, no esquema vê-se um capacitor de 2000pF, que é inclusive o componente que se encontra na placa do meu TV. Qual é o certo? Obrigado mais uma vez!
  13. @BCP muito obrigado pela resposta! A partir de amanhã começo a verificar os componentes do circuito horizontal do TV. Vou repassando as informações assim que os procedimentos forem realizados. Se não se importa, você poderia me responder mais algumas perguntas? 1- O que você acha dos valores encontrados na medição das bobinas vertical e horizontal da defletora? Parecem alterados pra você? 2- É preferível resolver o problema das espiras da bobina defletora primeiro, ou vasculhar o circuito horizontal em busca de algum componente danificado, pra que a bobina não volte a aquecer de novo depois de reparada? 3- O que você acha do fato de que mexer nos valores das configurações referentes ao horizontal no menu de serviço do TV não causa mudança nenhuma no aspecto da imagem? Poderia ser uma indicação de problema na memória do TV, ou poderia simplesmente ser causado por ter alguma(s) espira(s) em curto? Mais uma vez, muito obrigado!
  14. Como não consegui editar o post, gostaria de fazer mais uma pergunta: Devo considerar rebobinar ao menos a parte danificada da bobina defletora? Alguém tem alguma dica quanto à esse assunto? Poderiam me indicar algum tutorial? Link?
  15. Pessoal... Bom dia! Encontrei um TV do modelo acima citado dando sopa na casa de uma tia e resolvi pegá-lo pra usar como monitor do meu fliperama. Liguei e percebi que a imagem está muito mais larga do que o normal. Abri o TV (percebi que ele já havia sido mexido) e tentei posicionar melhor a bobina defletora, uma vez que a imagem também estava um pouco deformada na parte inferior. Não adiantou muito. Entrei no menu de serviço e tentei ver se alguém não havia desajustado as configurações do TV, de fato, estava tudo uma bagunça em relação ao manual de serviço. Enquanto fuçava o menu de serviço, percebi algo interessante... Consegui alterar através do menu de serviço todos os valores referentes ao vertical do TV (V-POS, V-ZOOM, etc), mas quanto aos valores horizontais, a numeração mudava no OSD do TV enquanto eu pressionava os botões, mas a tela não apresentava alteração alguma. O único valor referente ao Horizontal (peço perdão se estiver usando uma terminologia errada, mas comecei a estudar muito recentemente sobre o assunto) do TV que variava era o H-POS, mais nenhum. Decidi remover os componentes do tubo (neck board, anéis de convergência e por fim, a bobina defletora). Limpei tudo da melhor maneira que pude pra poder enxergar melhor o que se passava. Eis o que eu encontrei no interior da bobina defletora: Obs: Separei um pouco as espiras para uma melhor observação. Algumas espiras estão claramente carbonizadas. Decidi testar com o multímetro em busca de um possível curto, já que numa análise mais profunda dos filamentos da bobina, pude perceber que algumas espiras chegaram a perder o esmalte nessa área mais escurecida, o que poderia causar o problema. Eis os valores encontrados: Entre o vermelho e o azul (perdão... não sei se essas cores são referentes à bobina vertical, ou horizontal) 1,5 ohms. Entre o amarelo e o verde: 7,8 ohms. Não faço ideia se esse são os valores ideais para esse televisor. Olhei todo o manual de serviço do aparelho e não encontrei nenhuma informação sobre isso. Entretanto, pela carbonização das espiras, creio que ao menos uma dessas resistências (ou impedância, não sei qual termo usar para essa ocasião), deva estar inadequada. Dito tudo isso... Lá vão as minhas perguntas: 1- Essa carbonização poderia ser a causadora dessa deformação horizontal na imagem? (Suponho que a bobina interna do yoke seja a horizontal). 2- Por quê não consegui alterações na imagem modificando os valores de algumas especificações relacionadas ao horizontal do TV, com exceção do H-POS? Seria pelo mesmo problema de carbonização? Seria algum problema na memória EEPROM? 3- Como são poucas espiras carbonizadas, seria possível separá-las, limpar as partes carbonizadas e aplicar algum verniz com resistência a temperaturas mais altas, afim de recuperá-las, ou é melhor partir para uma defletora "nova"? 4- Eu poderia substituir essa bobina defletora por outra de um TV de 29" de outra marca? Quais seriam compatíveis com esse modelo? E por último... 5- O que poderia causar esse tipo de aquecimento e derretimento do esmalte? Acho prudente verificar todo o circuito, na intenção de evitar que depois do reparo a carbonização se repita. Alguém pode me dar uma luz do que eu devo investigar no circuito? Agradeço imensamente pela atenção! Espero que alguém possa me ajudar!

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