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Eu estava me referindo ao fusível térmico! Que confusão! Entendo que o fusível é necessário sim! Só não precisa ser térmico e grudado no varistor, embora se fosse não traria nenhum problema. Minha pergunta inicial deveria ter sido: porque no circuito abaixo (Clamper Pocket) não foi adicionado um fusível térmico em R3. Mas agora já perdi a chance de ter sido mais claro desde o começo.. rsrs Obrigado pessoal!

Pessoal, muito obrigado pelas respostas. Deu pra concluir que o tema é um pouco polêmico, e de fato ainda estou um pouco confuso com o tema. Vou pesquisar mais, porém acredito que o fusível não se faz necessário, quando o varistor está entre F-N. O caso da tec-toy foi muito interessante, principalmente a resposta que eles deram e os 2 manuais que eles apontaram. O manual da LittleFuse não menciona o uso de fusível nenhum, já o pessoal da Vishay escreve: "A surge in excess of the specified withstanding surge current may cause short circuits or package rupture with expulsion of material; it is therefore recommended that a fuse be put in the circuit using the varistor, or the varistor be used in a protective box" Recomendam o uso de um fusível, ou apenas proteger o varistor dentro de uma caixa.. nada de termo-fusível.. São 2 fabricantes de varistores (renomados) que não mencionam o uso do termo-fusível. Junta isso com o pessoal da Clamper também não utilizando, e tenho minha opinião (pelo menos por enquanto). Obrigado!

Olá pessoal, Existe um fusível sim! Vejam nova foto. Não há nada impresso no fusível, mas imagino que seja um fusível pelo formato (e por causa do 'F1') Enfim, o fusível está entre a entrada da fase e um dos terminais do triac. . Já o varistor e o capacitor estão próximos ao neutro. Resumindo: Então o varistor não precisa de um fusível térmico, porque se a temperatura dele subir, é por que a corrente está elevada, e nesse caso o fusível normal é que vai abrir.. é isso? ps. O fusível está soldado na placa, e não tem a menor chance de um usuário conseguir trocar isso

Então pra que ser o varistor que está ali? Ele está agindo como um pequeno 'filtro'? Tipo o produto da intelbras na primeira foto é um capacitor e um varistor, e os dois juntos eliminam alguns surtos e interferências? tipo isso? Obrigado pela resposta

Olá pessoal, tudo bem!? Estava pesquisando componentes para proteger a entrada AC de um circuito, e acabei encontrando vários tópicos aqui no fórum falando sobre filtros de linha e seus componentes. Uma sugestão que foi unanime é que se deve utilizar fusíveis térmicos bem próximos ao varistores. Entretanto, fuçando em 2 equipamentos que tenho aqui, percebi que não utilizaram o fusível. Vejam abaixo uma foto do circuito de um dimmer da intelbras. Apenas um varistor entre F-N, até porque o produto nem recebe aterramento. Primeiro achei que a intelbras poderia estar economizando componentes, então fui desmontar a única outra coisa que tinha aqui com varistor. Vejam abaixo uma foto de um produto da Clamper: São 3 varistores, entre F-N, F-T, N-T. A direita, temos um fusível térmico no varistor que está entre F-T. A esquerda também tinha um fusível no varistor que está entre N-T. (Quebrei tentando ler o valor..) Mas no varistor do meio (entre F-N) nunca teve um fusível. Por que isso? Considerando que o único propósito do produto é a proteção, e considerando também que a empresa já havia colocado dois outros fusíveis, porque economizar no terceiro? Se alguém tiver alguma ideia.. Obrigado pela atenção!

Sim, pelo que pesquisei os telefones geravam pulsos que eram interpretados pela central. Por sua vez, a central gerava os tons, de modo que as pessoas soubessem o estado do sistema. Encontrei vários desses sites na internet, mas o som muda um pouco de um pro outro, e acho que isso tem a ver com o país ou com a operadora que gerava os tons. Perguntei aqui no fórum pois penso em replicar o sistema brasileiro mesmo..rsrs A informação dos 440Hz foi importante, obrigado! Pelo que li, alguns locais misturavam com o 350Hz, mas parece que não é o caso, ou não seria possível afinar o violão.. Acho que vou sair com essa solução mesmo, gerar os tons nas frequências certas, e a musiquinha com esse aparelho que pega do cartão SD. Mas vou precisar da taxa de amostragem que devo utilizar na gravação, pois se ficar bom de mais vai estar errado.. Já comprei um aparelho que está em estado aceitável, agora é desmontar e começar as programações. Talvez eu possa utilizar o bocal do próprio aparelho como o microfone das gravações. Será que vai deixar a coisa mais real, ou só vou perder tempo com isso? Quanto a fazer tocar o telefone, acho que vou pensar nisso depois. Talvez o telefone nem precise tocar, sei-la. Ainda preciso: * Frequência do tom de ocupado (essa é a que mais varia de um local pra outro) * Intervalo entre os tons de ocupado. Me lembro que era um som meio intermitente.. talvez 0,5s de tom e 0,5s de silêncio? * O som de ocupado era o mesmo de quando a linha caia? Alguém confirma isso? * Taxa de amostragem para as gravações Obrigado por todas as respostas!!

Olá pessoal, tudo bem? Estou com um projeto de 'reviver' um telefone daqueles de discar. A ideia não é colocar ele pra funcionar, mas sim permitir que a pessoa disque alguns números e então escute alguma gravação relacionada. Estou pesquisando sobre o assunto e no momento preciso recriar os sons que a linha fazia. Parece que o som de discar era uma combinação de 440Hz com 350Hz, mas pelo que pesquisei cada país usava uma variação disso. Alguém lembra como era aqui no Brasil? O som de 'ocupado' parece que mudava bastante dependendo do local.. Não queria criar com base no que lembro, acho que não ficaria tão bom. Preciso de informações das frequências e durações dos tons, da tensão e do sinal usado para fazer o telefone tocar, e também das frequências e taxas de amostragem pra fazer as gravações. Alguém sabe onde posso encontrar esse tipo de informação? Talvez algum protocolo ou algo parecido.. Obrigado pessoal

Fechado @.if depois do meu último post onde errei 2x a ligação de um botão, achei melhor postar o circuito aqui.. E quando ao HDMI de 20m, não me atenderia pois teria que passar o cabo pelos eletrodutos e talvez passar até uns novos. E ficando no alto é bom que ninguém mexe! Obrigado!

É não consegui achar os datasheets com esses códigos que você passou, talvez um deles seja esse: https://www.yoycart.com/Product/39494914876/ Mas de qualquer maneira essa placa é responsável por garantir tensões corretas no carregamento das baterias. Poderia ser para os leds, mas como você mandou uma foto do controlador do LED, então essa placa fica pras baterias mesmo..

Provavelmente são reguladores de tensão, pra garantir que as baterias sejam recarregadas da maneira correta. Qual o código aparece nesses 3 chips pretos que estão na placa?

Boa tarde a todos, Tenho um projetor Epson que vai receber as imagens de um Raspberry Pi, conectado via HDMI. O projetor é instalado a uns 3,5m do chão e em local de difícil acesso. O problema é não ter acesso quando o raspberry travar ou precisar de um reset. Instalar o raspberry em local acessível vai precisar de um cabo HDMI gigante que nem sei se existe. Instalar uma chave liga/desliga apenas para o raspberry é uma opção, mas queria evitar mexer na infraestrutura.. A ideia foi aproveitar que o projetor vem com uma porta USB que só energizada quando o mesmo está ligado. O problema é que a saída não tem potencia suficiente para alimentar diretamente o raspberry, e o mesmo fica apresentando 'alerta de baixa tensão' o tempo todo. Pensei em instalar uma fonte 5V de boa qualidade e fazer o USB acionar um relé que liga a fonte.. Vocês acham que isso é uma boa ideia? Desse modo posso ligar o conjunto pelo controle remoto do projetor. O raspberry pode ser desligado pelo celular antes do projetor ser desligado. O que acham da ideia?

Olá pessoal, boa tarde Depois de minha última postagem eu concluí que o assunto já tinha terminado, construí o circuito e acabei não voltando aqui.. agora que entrei estou vendo que cometi alguns erros.. Optei por construir o circuito B, e o botão está lá funcionando normalmente. Entretanto, agora que vi as msg acredito que não consegui evitar as interferências, e talvez até tenha prejudicado.. Oi @Sérgio Lembo, eu cometi esse erro sim. O seu circuito conecta o raspberry direto em nível lógico, enquanto o meu faz a coisa passar por um resistor.. obrigado pela dica, vou mudar assim que tiver um tempo. Eu fiz essa besteira ae também.. Por uma questão de conveniência e proximidade eu pequei VCC e VSS nos terminais da placa. O raspberry também fornece uma saída +3v3, e utilizei justamente essa pra não precisar dos resistores. Mas pelo que você falou, eu estarei desviando as interferências justamente pra dentro do raspberry, ou seja, evito a interferência em um pino mas prejudico a placa inteira no processo.. não parece muito inteligente. Vou arrumar isso também, obrigado! Acho que todos aqui já passaram pela situação em que a gambiarra fica tão boa que vai dando preguiça de arrumar.. agora estou nessa situação, já que o sistema 'funciona'.. Mas enfim, obrigado @Sérgio Lembo pela ajuda e também aos demais pelos comentários. valeu!!

Olá pessoal, obrigado pelas respostas e comentários.. Quanto ao fato da rede AC doméstica não causar interferências, eu discordo um pouco. Me lembro de um circuito que montei a um tempo, e que dava problemas sempre que chegava visita em casa e a campainha era acionada. O curto intervalo de acionamento já era suficiente pra resetar um PIC que era conectado a um fio próximo. Mas olhando os comentários de vocês entendi que estou exagerando um pouco. Acho que vou só ligar com o tal filtro RC mesmo e deixar o tempo dizer se funciona ou não. Na verdade vou usar o esquema B, que é basicamente o filtro RC com algumas melhorias. Quanto ao Bluetooth, melhor não.. vai ficar desconectando, tendo que parear toda hora..sei lá.. nunca tenho experiências muito boas com essa tecnologia, pra coisas diferentes de fones de ouvido e caixas de som. @Sérgio Lembo, respondendo as perguntas.. O botão é acionado como uma tecla mesmo, permanecendo na mesma posição por muito tempo. No circuito estão disponíveis 3.3V e 5.0V e não sei ao certo a capacidade de corrente do botão, comprei um mais 'parrudo' pois a estética ficou melhor.. acho que deve aguentar uns 5A pelo menos. Quanto aos pinos do Pi, eles não são tolerantes à 5V (pelo menos é o que vi por ae..).

Na verdade 4. Uma das outras é usada em um outro acionamento, e vai conectada a um aparelho diferente. Mas sim, ainda sobram 4 vias..

Olá @.if, obrigado pela resposta! Sim, achei estranho o acoplador estar com a mesma fonte, por isso pensei no circuito B. Quanto ao projeto, é um botão a ser instalado em uma lanchonete, onde os funcionários indicam ao gerente quando precisam de ajuda. Após receber a informação o raspberry envia para o celular da pessoa. O cabeamento já está passado na verdade.. fiz com um cabo de rede cat-5.. No local imagino que não tenha nada que cause grandes perturbações na rede. Talvez uma batedeira bem grande que tem lá, ou o forno elétrico.. Se tiver outra sugestão de circuito, eu aceito!! Obrigado pela ajuda!! ps: o circuito 'B' estava "invertido" na parte do botão. Ajustei abaixo..

Boa tarde a todos, Preciso instalar um simples botão que vai estar conectado a um computador a uns 15m de distância (raspberry pi). Estou preocupado com interferências gerando falsos acionamentos, já que a fiação vai passar junto com a parte elétrica. Pensei em ligar um simples acoplador óptico, mas também tenho um circuito que já cheguei a utilizar no passado, e que tirei desse site aqui: https://www.digikey.com/en/articles/protecting-inputs-in-digital-electronics A verdade é que não sei qual dos dois é mais indicado, se é que são indicados. Mas sei que os dois funcionam.. Alguém teria uma recomendação de uso? Desenhei as duas versões, A e B. Obrigado pela atenção!!

Olá pessoal, boa noite @Isadora Ferraz procurei todos os pinos com um multímetro e não achei nenhum marcando tensão negativa..na verdade todos estavam marcando 1,46v.. talvez eu tenha pulado algum, já que a máquina ficava desligando por inatividade, mas eu refiz o teste algumas vezes e nada. Depois tentei um resistor de 1,5k no negativo, eu fui passando pino por pino. Uns 2 ou 3 desligavam o display, a maioria mudava a tela pra caracteres sem sentido, e uma meia duzia deixava a tela um pouquinho mais forte, mas caracteres bagunçados, e nem era assim tão forte, longe do minimo aceitável. Mais alguma ideia? O botão de "salvar" armazena o texto na memória interna, precisaria do display do mesmo jeito. E @Ricardo S Ferreira, eu olhei o manual de novo e a única menção é sobre o contraste da etiqueta, e não da tela. http://download.dymo.com/dymo/user-guides/LabelManager/LM220P/LM220P_UserGuide_en-US.pdf E se o problema não for contraste? Se for algo diferente? Talvez trocar os capacitores possa ajudar? Eu tentei ligar com 10V ao invés de 9V, mas não mudou nada.. De qualquer maneira obrigado pela ajuda

Olá pessoal, Tenho uma etiquetadora Dymo que está com problema no LCD. Desde que eu comprei o contraste sempre foi muito fraco, mas agora está quase impossível de ler. Se virar a tela de lado, da pra ler forçando bem a vista. (não tem a opção de ajuste de contraste) No restante funciona normal, imprime e tudo.. Eu abri o aparelho e procurei alguma coisa errada, mas não sei nem por onde começar. Não achei nada que permita regulagem, é tudo fixo.. Aguem tem alguma dica de testes que eu possa fazer? Ou esses displays se vão com o tempo mesmo? Agradeço qualquer ideia!

Boa tarde pessoal, Só pra dar um fechamento, consegui resolver o problema! Depois de remover o SMD eu vi a situação das trilhas, tinha sujeira de solda sim, mas não deu pra dizer se já estava, ou se sujou durante a remoção do MCU..de qualquer maneira limpei tudo com álcool e uma escova, depois pequei um "ferrinho" e fiquei raspando a placa no meio das duas trilhas, limpei de novo e apliquei o verniz..problema resolvido! quando a interrupção por mudança de estado é acionada, o código aguarda uns milissegundos, e verifica o port novamente pra ver se a mudança persiste. Envolve uma variável pra guardar o valor do Port antes da interrupção.. tipo um debouncing.. funcionou bem aqui.. Pessoal, obrigado pelos comentários e pela ajuda. Abraços

Não sabia.. Acho que não é isso, porque tem outro LM35 funcionando, e os 2 estão posicionados em paralelo, bem perto, com o GND e VCC ligado direto de um pro outro. Quanto as interrupts espúrias, tive muitos problemas com elas, até porque no final da placa vai ser ligado um longo fio que vai até um interruptor de parede que gera as mudanças de estado.. resolvi as interrupts que eram causadas por interferências fora da placa, agora parece que preciso cuidar das interferências dentro da placa..(resumindo, interferência é uma coisinha chata..) Ok, vou tentar! No próximo projeto vou considerar tantas coisas diferentes do que fiz, essa é mais uma pra lista.. mas acho que errar um pouco faz parte né.. Aproveitando o post, e a quem possa interessar, segue link de um artigo que me ajudou depois de muito pesquisar uma maneira de reduzir interferências externas. O último projeto que desenvolvi funcionava bem, mas só até alguém ligar o liquidificador ou tocar a campainha.. depois desse artigo resolvi o problema.. https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/apr/protecting-inputs-in-digital-electronics Obrigado de novo Isadora, ainda hoje faço os teste e posto aqui o resultado!

Obrigado pela resposta! Também achei o comportamento bem estranho.. As trilhas são de 0,5mm e estão separadas por 1mm. Eu uso sim a interrupção, mas como resistor de pull-up deixei o interno do pic, acho que são 10K. O problema maior nem é a interrupção, ela ativa bem de vez em quando, e consigo filtrar alguma coisa via software, o problema maior é não ler corretamente o valor da temperatura, o que era pra marcar 30º as vezes marca 70º! Quanto a sujeira da solda, pode ser isso.. minhas habilidades com solda não são as melhores, e foi a primeira vez que fiz uma solda SMD..alías, esqueci de comentar, as duas trilhas estão passando embaixo do smd, faz diferença? Me lembro de um tópico aqui no fórum falando que tudo bem passar trilhas embaixo do smd..achei que isso não era relevante, pois tem mais 1 LM35 funcionando, e outras 3 interrupções parecidas, também funcionando.. Ontem comprei uma estação de retrabalho (estava a anos esperando uma desculpa pra comprar uma!!) e hoje vou remover o CI e ver como estão as coisas, se for só sujeira vai ser ótimo! Mas antes de solda o CI novamente, vale a pena aplicar a tinta ou o verniz? Obrigado por compartilhar a história, achei que 400V separados por 1mm iriam entrar em curto instantaneamente! Mesmo que tenha dado problema, me faz pensar que uns 3v separados por 1mm não é nada..

Boa tarde pessoal, Recentemente fiz uma placa de circuito, após muitas falhas consegui trabalhar com a tinta fotossensível e obter trilhas bem finas e bem próximas. Como as frequências são baixas, e também as correntes, e voltagens, imaginei que não teria problemas de interferências entre as trilhas, mas aconteceu. A trilha de saída de um LM35 (sensor de temperatura) passa perto da trilha de um MCU que ativa a interrupção por mudança de estado. O resultado são leituras erradas de temperatura e a interrupção por mudança de estado ativando de vez em quando. O que eu posso fazer pra resolver o problema agora que a placa está pronta? Pensei em algumas soluções, mas não sei qual vai funcionar melhor, se é que alguma vai funcionar..as ideias são: 1) Adicionar solda por cima das trilhas pra reduzir a impedância - Pode ser que colocando solda as trilhas fiquem ainda mais próximas 2) Adicionar verniz nas duas trilhas e ver se resolve 3) Cobrir tudo com tinta fotossensível e curar com a luz negra.. Alguém já passou por isso e tem uma dica pra me dar? Obrigado pela atenção!

Não acho que estão utilizando Leds, acho que é neon mesmo, como está no nome do vídeo. Só a camiseta dele que parece ser outra coisa. Um LCD talvez. Quanto aos equipamentos necessários..tem um computador ou microcontrolador com certeza..

Você está falando do motor da VENTOINHA do ar-condicionado, ou o motor mesmo do ar-condicionado do carro? Controlar o motorzinho que gira o CD é uma coisa, controlar o motor do ar é outra bem diferente.

Prezados, boa noite, Desenvolvi um circuito capaz de dimmerizar duas lampadas com uso de um PIC. Na protoboard e em condições normais, tudo funciona bem. Entretanto, por não ter formação na área tenho receio de ter esquecido alguma coisa de proteção ou segurança..Até porque o circuito é uma "emenda" de diversos circuitos que achei na internet. Alguém poderia me dar recomendações do que alterar no circuito? Algumas dúvidas: 1) Como dimensionar o resistor de 100K conectado ao pino 11? Fui chutando valores até achar um que funcione, mas não entendo bem pra que ele serve. 2) O triac que coloquei é correto? Dimensionei pela corrente e pela velocidade, tem algum outro parâmetro critico? Não sei se o fórum é local para esse tipo de dúvida, se não for podem apagar o tópico por favor. Obrigado! Dimmer_2Canais.pdf