BRUNOGTS2011

Caraca, eu pra mim se os capacitores estivessem ligados na mesma trilha em paralelo pensava que não tinha diferença alguma por ser do mesmo "fio", esquecendo isso, é como se o ruído atingisse o mic e depois o capacitor tentasse resolver algo mas ai já é tarde demais? Depois dessas décadas lidas já da pra mim aplicar um monte de alterações, espero que eu não precise de centenários para resolver este problema. haha

Vou começar com a falha mais grave, que na verdade eu esqueci de mencionar nas modificações feita, o pino de reset que está conectado com um resistor e push button, na verdade eu anulei o resistor (jampeei) e tirei o botão, não sei se assim ainda precisaria colocar um capacitor nele. (poderia me falar?) Agora entendi muito bem sobre as alimentações própria pro mic, erro de iniciante, realmente! Sobre o posicionamento dos capacitores, desculpe, mas ainda não consegui entender o que você quis dizer :/ Gostaria também de suas décadas de experiência e saber se trilhas "quadradonas" do jeito que eu faço está errado ou se há algum estilo que melhore o desempenho da placa em relação a ruídos, ahhh e também é interessante deixar as trilhas vcc/gnd sempre mais largas? Agora vou contar uma coisa que fiquei de boca aberta na hora haha Repare nesta linda fonte, ela foi a ÚNICA que conseguiu deixar a placa funcionando como se nada estivesse acontecendo. Esta placa tem a finalidade de ligar/desligar dois módulos relés de 8 canais cada (x2 e x3), os relés tem a função de ligar outros relés do painel, esta fonte é 12v e os relés secundários são 24v, ou seja, não da, para testes ligamos está fonte apenas na placa e relés primários (5V) e deixamos a fonte do painel (24V) ligado nos relés secundários e acredite, mesmo não estando eletricamente ligados, após ligar aquele fonte de 24v nos relés a placa começou a apresentar o mesmo erro, e sem ela não, como pode? O.O Acredito que vou deixar esta placa apenas como aprendizado e refazer outra (bem mais pra frente em breve) com suas dicas e se apresentar o mesmo defeito eu a encapsulo pra ver o que acontece.

Como poderia melhorar o caminho das trilhas? o que seria otimizar as trilhas vcc e gnd? seriam deixar elas mais largas? e também não entendi muito bem sobre o terra indo por 7805, poderia me dar mais detalhes? posicionamento também dos capacitores gostaria que falasse mais também... É tantas dúvidas kkkkkkkk... então podemos dizer que essa placa pode tacar fora e só serviu como experiencia? haha

Aqui esta o precioso! haha Sei que você me fala de o ambiente que ele se encontra, sobre aterramento, cabos etc, mas o que tento entender mais é, porque quando colocada a placa Arduíno uno r3 diretamente lá não causa nenhum travamento? (com a mesma fonte) e quando coloco está sim? o que a placa Arduíno tem que está não tem? o que falta?

Vamos lá, primeiramente vou lhe mostra o layout inicial no eagle, que é este: https://www.dropbox.com/s/islht03igbp3pfh/placa.rar?dl=0 Alguma modificações foram feitas e vou descreve-las: 1º Um Jumper foi soldado no corpo do oscilador de 16MHZ, esse jumper foi colocado na parte negativa de um capacitor eletrolitico de 1uf e a parte positiva do capacitor foi colocado no 5v e um led foi colocado em paralelo com o capacitor. o que mudou com isso? Antes disso quando você tocasse no cristal oscilador a placa parava na hora, todas suas saidas ligavam aleatóriamente e dificilmente o chip microcontrolador conseguia voltar ao seu funcionamento normal sem reseta-lo, após essa modificação foi eliminado totalmente esse defeito, o interessante é que algumas vezes que o cristal é tocado, o led pisca bem rápidamente conduzindo alguma eletricidade estática aplicada! lembrando que TODOS ESSES DEFEITOS que estão sendo apresentados acontecem apenas com a alimentação em fontes e nada disso acontece com baterias. 2º Um diodo foi colocado na entrada de VI da alimentação: o que mudou? ***** nenhuma (só caiu 0,7v de VI pra não mentir) 3º O unico pino do microcontrolador que não foi ligado a nada, foi jampeado até o gnd. 4º As trilhas de GND foram estanhadas 5º Foi colocado um resistor de 1 M ohm em paralelo com o cristal oscilador Fim das modificações feita _________________________ Uma coisa interessante falar é que, apesar da modificação 1 quando colocamos o dedo na parte de baixo (no circuito impresso) das conexões do cristal, o mesmo erro acontece (lembrando que quando alimentado por bateria isso não acontece), isso é facilmente resolvido aplicado fita isolando na parte de baixo das trilhas do cristal.. Fim das coisas interessantes a falar_________________________ Qual o problema atual e qual a função dela? Esta placa esta instalado em um painel de um filtro manga,a função dela é ligar e desligar 15 saidas (uma por vez) para que possa ser feito um jateamento de ar e efetuado a limpeza deste filtro. No painel tem instalado junto nada menos nada mais do que um inversor de frequência (não lembro qual) de um motor elétrico trifásico de 60cv e também vários e vários reles de 24v ( a fonte de alimentação de lá é 24v) Após a placa ser ligada ela cumpre muito bem seu papel nos primeiros segundos, após algum tempo (varia muito esse tempo como de 5s a 30s) ela simplesmente para tudo ou liga umas saídas aleatória e trava e para voltar é necessário reseta-la) E lembrando que após esta placa não ter funcionado muito bem e ainda não está funcionando neste ambiente, foi instalado a placa arduino uno r3 diretamente lá e ela se comporta muito bem, não fica "louca", engraçado que copiei os capacitores usados nessa placa e e resistor em paralelo com o cristal e não resolveu nada. Alguém consegue salvar está placa que está me dando um trabalho do cão? haha

Na verdade não, o aterramento só funcionou com uma fonte que eliminou totalmente os ruídos e até o momento só encontrei uma que não dê essas interferência, mas, para o caso do cristal eu consegui desenvolver uma solução, eis a seguinte: Soldei um jumper em cima do cristal oscilador, este jumper conectei ao negativo de um capacitor eletrolitico, o positivo do capacitor conectei aos 5v e um led em paralelo ao capacitor para gastar a energia do capacitor, isto funcionou muito bem e agora eu posso colocar o dedo o quanto quiser no cristal que o microcontrolador atmega328p vai continuar funcionando normalmente! MAS... Ao coloca-lo devolta no painel aqui da empresa para fazer sua função ele continua com o mesmo problema, não com o do cristal, mas o ruido da fonte e com um certo tempo de funcionamento o microcontrolador fica louco e para (não dura uns 20s). Está difícil essa solução, no VI do regulador 7805 eu coloquei um capacitor de 47uF, no vou também + outro cerâmico de 100pf, não sei mais o que fazer para tirar o ruído disso, realmente tem uma solução? ou devo "abandonar" o arduino? adicionado 1 minuto depois Não funcionou completamente, agora o maior problema é o ruido da fonte.

Vou fazer um teste quando chegar em casa diretamente com a placa original do arduino e ver se dá este ruído, acredito que não dê, entretanto a unica coisa que vi de incomum que eu não imagina no layout "oficial" era o Resistor de 1M ohm em paralelo com o cristal.

CARA É ISSO MESMO! Bom, pra falar que não foi só isso, descobrimos que o grande problema também era a fonte de alimentação (aquelas meia boca que acho que nem tem transformador), pois foi só a gente troca-la que praticamente parou o ruído e mais, o aterramento elimina totalmente este problema! Muito Obrigado! haha

Eu usei dois capacitores de 22pf, ligado ao cristal e ao terra, mesmo assim da esse ruído.

Fiz uma placa de circuito impresso com o microcontrolador usado no arduino (Atmega328p), porém achei um problema e não estou conseguindo resolver, toda vez que se encosta o dedo no cristal oscilador de 16MHZ o chip se perder e trava tudo e é necessário um reset, já coloquei um resistor de 1M ohm conforme placa original da arduino porém não resolveu nada, vocês teriam ideia de alguma proteção ou algo do gênero para que não ocorra mais este problema?

Boa noite, Estou querendo dar uma melhorada no desempenho de meu notebook, pois estou começando a usar programas mais pesados da faculdade e também para alguns jogos leves Atualmente meu processador é este: http://ark.intel.com/m/pt-br/products/53438/Intel-Core-i3-2350M-Processor-3M-Cache-2_30-GHz#@product/specifications Vocês saberiam me responder, se qualquer processador com mesma TDP e geração irá ser compatível? Também tem a questão do Socket, que neste link acima mostra que o i3 instalado aqui é socket PPGA 988, mas todos os processadores que achei é PGA 988, tem diferença? Também achei Sockets como FCPGA 988, e isso me gerar grande dúvida. Processadores que pesquisei, será que são compativeis? http://ark.intel.com/pt-br/products/67355/Intel-Core-i5-3210M-Processor-3M-Cache-up-to-3_10-GHz-rPGA http://ark.intel.com/products/64896/Intel-Core-i5-3320M-Processor-3M-Cache-up-to-3_30-GHz

Olá amigos, estou a querer fazer um upgrade em meu notebook, retirar o HD dele e colocar um ssd, mas tenho duvida quanto a compatibilidade, não sei se o mesmo irá suporta, agradeço desde já pela ajuda, muito obrigado.

Estou a tentar acender uma lâmpada com o triac BTA12-600B junto com o MOC3020 mandando sinal nível lógico alto ou baixo com Arduíno, utilizei o esquema deste vídeo aos 9:40: Porém simplesmente não funciona, pensei que o moc não estava funcionando e coloquei um relé no lugar (apenas para ver se ele era o problema) e não resultou em nada, a única coisa que acontece é a lâmpada acender durante alguns milissegundos assim que coloco na tomada e em seguida apaga e não acende mais (este feito não acontece quando eu retiro o capacitor), mesmo com o Arduíno ligando e desligando a cada meio segundo. O que há de errado?

Pegue a mais baratas que atenda as suas necessidade, que vá suportar os componentes que você irá por futuramente.

Tenho um computador da positivo bem velho já, e fui fazer a limpeza nele e provavelmente a placa-mãe/processador já era, isso pois o processador é grudado a placa-mãe. (Modelo "POS-EINM10CB") Acontece que depois de limpar o computador o mesmo não liga mais, na verdade a fonte liga os Coolers direto sem precisar pressionar o botão power, mas o computador em si não liga, retirei a memória e coloquei no notebook e ela está ok, tentei liga-lo sem o driver de dvd e o hd e continuou com o mesmo problema, depois retirei os conectores da fonte e aí ela já não liga mais sozinha, então só sobra o processador/placa-mãe. Acredito que terei que trocar vários componentes, o processador/placa-mãe, a memória que é de notebook e não sei se vou precisar trocar a fonte, gostaria que me ajudassem nisso também. Eis uns kits que encontrei no mercado livre: http://informatica.mercadolivre.com.br/placas-mae-motherboards/com-processador/kit-placa-mãe Qual o mais barato barato e funcional? Tem um de R$99,99 mas tenho minha dúvidas se vai funcionar tudo ok, gostaria que me recomendasse algum, desempenho não é a questão, este PC é raramente usado e quando usado apenas em navegadores. Gostaria também de um kit que eu não vá precisar trocar a fonte também, pois ela está funcionando, porém é de 250W e não sei se é real (provavelmente real deve ser uns 200W). É um PC bem básico mesmo, podem me recomendar o kit mais barato e funcional, se é que tem. haha Obrigado.

sim, na hora de colocar os bits eu coloquei em "ambas", será que se eu selecionar só 64bits nao diminui o bastante para caber?

Só colocando no pendrive mesmo? não tem como eu fazer duas partes, sei la, me ajudem haha

Realmente tem esse problema de ele variar de 0 a 5v naturalmente, então a questão da eletrônica envolvida no módulo acredito que seja o potenciômetro para ajustar a sensibilidade do sensor e o amp para dar um suporte, mas por ter de que montar na protoboard (que em um projeto final acaba ficando visualmente não agradável) e uma coisa que incomodou meu grupo que irá fazer o trabalho é que várias coisas ao seu redor pode influenciar, por exemplo a luz do sol, uma lampada incandescente etc então decidimos mudar e não mais fazer um projeto com detector de fogo e sim com de gás, ai já iremos comprar o modulo pronto e realmente se empenhar apenas no microcontrolador que é o trabalho da matéria em questão. Mas abrigado aos que me ajudaram, Isadora Ferraz e aphawk, aprendi varias coisas ajustando esse sensor

VOCÊS SÃO SENSACIONAIS HAHAHA Isadora fiz como você falou, medi a tensão do jeito que você mostrou e agora tudo faz sentido hehe A tensão fica a 0V, e quando eu aproximo uma fonte de calor a tensão sobe timidamente e agora sim o amp op entra na jogada. O incrível é que fiz esse teste agora a pouco no meu quarto a noite, pois nele tem uma lampada incandescente e enquanto ela estava ligada o multímetro marcava 0,07Volts, eu apagava e caia pra 0V, e a distancia da lampada pro sensor era de aproximadamente uns 2 metros, MUITO BOM! E quando aproximei a lampada, quando estava a uns 10cm o voltímetro chegou aos 5v fiz um teste trocando a lampada por um fluorescente e nada aconteceu pois ela não emite calor, ou seja, PERFEITO hahaha Amanha se tudo ocorrer bem eu já compro o amp op e conto a vocês no que deu, devo usar o LM358 mesmo?

Bom, ficar só na teórica fica difícil de mim compreender, irei adquirir esse amp op e liga lo junto ao sensor e ver tudo o que acontece, ai sim irei aprender. Logo mais informo a vocês minhas conclusões hehe

HAHAHAHHA MUITO OBRIGADO!!!! MESMO!!! Você tem me ajudado em outros tópicos também e sou muito grato a isso. Mas voltando ao tópico, e também desculpe a falta de informação, eu não estou compreendendo o porque do ampop, até porque na faculdade comecei a velo a uma semana atrás apenas e vi que sua função, pelo menos até agora, é ter um ganho em uma tensão muito pequena, o que me embola é saber que sem a presença do fogo ele já da 5v, qual o motivo de se usar o Ampop? Se fosse o contrário com 0V e ele desse uma pequena tensão na detectação do fogo eu iria compreender hehe

BINGO! Montei conforme você falou, sem presença de fogo o multímetro marca 4,97V, já quando eu acendo um fósforo cai para 4,5V, como ainda estava alto troquei o resistor por um de 10K e chegou a cair para 4,1V, achei alta ainda a tensão e aumentei ainda mais o resistor para 100k, o problema é que fica no 4,57V sem fogo e então não se se o Arduino vai considerar isso como lógica alta, o bom é que quando eu acendo um fósforo momentaneamente ele cai a 2V e se for muito próximo chegou bem perto dos 0V heheheh Se você ou alguém puder me ajudar a tornar esse sistema mais sensível eu agradeceria, já que o módulo do mesmo tem uma sensibilidade muito superior comparada ao diodo sozinho, pode ser que com a dica do @Mention já estamos com esse passo já a frente também, mas eu não faço ideia de como usar o LM358 ao meu favor nesse projeto. Caso não dê certo verei com meu Professor o que eu posso fazer com esses valores de tensão obtidos e taca-los no analógico do Arduíno.

Tentei fazer o que você disse na dica 1, mas não ganhei o dia, até porque não sei se entendi ao certo o que você falou pra mim fazer. Coloquei o diodo no meio da protoboard, puxei o resistor de 4k7 da perna + para a alimentação e o - puxei direto e com o multímetro medi a tensão na duas pernas do diodo, em ambos os casos marcou 5v, presumo que o diodo não esteja deixando passar corrente ja que o resistor não diminui a tensão. E agora? rsrs

Seria uma maravilha se eu já possui-se o módulo prontinho, mas não e isso acaba gerando dúvidas infinita, como ligar o sensor de chamas igual a esse abaixo da imagem: LINK Sendo que eu só possuo apenas aquele "led" preto, apenas ele, sem o módulo, como? É possível?

Usei uma porta inversora 7404 apenas e ficou perfeito.