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Perda de pacotes é relacionado a sua conexão com o servidor do jogo, algo relacionado a sua internet. Você diz travamentos até mesmo no Windows, chrome, etc...?

@SrBruno Você diz que antes estava melhor? Retire o cooler e tire uma foto de como ficou a pasta depois da aplicação do cooler.

@Paulo Gustavo Almeida Cardoso Acredito que deva segurar sim o i5 e o Ryzen 5. Mas é aquilo, como o paodecenoura disse, às vezes um aircooler vale mais a pena que o watercooler. Eu não conheço esta marca de wc, então é difícil eu imaginar como vai ficar a temperatura. Já tive experiências ao vivo com H45 e H60 que são da Corsair e também 120mm. Seguravam bem a configuração sem overclock, ainda mais se fizer push-pull no radiador. Vai mais de você querer o wc pela estética, ou pelo silencio por poder usar as fans com menos rotação, por já ter a circulação do líquido. Eu particularmente gosto mais do watercooler porque ele não espalha o calor rapidamente como o aircooler. Assim o gabinete por dentro se mantém mais frio.

Mas antes de você fazer este OC, você estava com a temperatura normal? Se antes também estava assim, é ideal você trocar de cooler mesmo, e recomendo pelo menos uma pasta Artic Silver 5 ou MX-4. Não tem muito o que fazer já que desfez o overclock. Apenas undervolting, mas não sei se já conseguiu algum resultado anteriormente.

Se você joga em 1080p eu recomendaria ao menos uma GTX 1050TI, GTX 1060, RX 570 ou 580. Infelizmente tá difícil de recomendar alguma placa pelo preços. Então recomendaria olhar alguma dessas no mercado de usados e averiguar bem a placa antes de comprar. As RTX e as RDNA estão muito caras ultimamente. De preferência vá na GTX por causa do Codec NVENC que é bem útil para fazer lives. Também recomendo mais um pente de ram no seu computador, de preferência 8GB. SSD é bem opcional, vai de você querer que o jogo carregue mais rápido ou não. De qualquer forma o SSD deixará não só o jogo, mas todas as leituras do sistema mais rápidas. PS: Se for atrás da 1060 dê preferência as de 6GB, pois 3GB agora em 2021 eu não acho que seja muito bom, no mínimo os 4GB da 1050TI. Se você achar alguma com preço bacana da série 900, pode ir fundo também, recomendo no mínimo uma GTX 960 4GB.

Você já respondeu sua própria pergunta. Com certeza o problema deve vir do aquecimento. Seria bom você monitorar as temperaturas com algum software antes de fazer a manutenção do Notebook. Você precisará fazer uma limpeza e a troca da pasta. Eu só não sei se a fan vai voltar a funcionar. Porém, é fácil de trocar. Baixe o programa HWMonitor e poste aqui no fórum uma print do programa depois de abrir um jogo para vermos os dados das temperaturas e se há alguma rotação de fan.

Vi aqui este erro no Google para ter certeza se não era algo relacionado a memória RAM e clocks, e realmente é sobre os arquivos de inicialização. Seu Windows está corrompido de alguma maneira.

Este erro não é algo relacionado à RAM, e sim ao Sistema Operacional. Geralmente dá esse problema quando temos problemas em arquivos do system32 e boot. Considerando um arquivo de boot, pode ser que você tenha alterado as opções de prioridade de boot da placa-mãe, ou algo do tipo. Recomendo você fazer uma restauração das opções da BIOS, ou um CLEAR_CMOS via bateria ou jumper. Só por precaução retire o pente adicional de RAM que você comprou antes de fazer essa restauração das opções da BIOS e veja se o sistema inicia, ou dá o mesmo erro. Acredito com certeza que não tem nada a ver com a RAM. Caso não dê certo, alguém teria que dar uma olhada nos arquivos presentes no seu HD/SSD, tentar acessar a pasta do Windows e verificar algo incomum... geralmente nessas horas é melhor formatar, pois isso dá bastante trabalho. Já aconteceu comigo uma vez de ter obtido erros na hora do boot e tela azul, consegui acessar o registro do Windows e as pastas, fui conseguir arrumar depois de muitos dias. Se tiver coisas importantes nesse sistema operacional, recomendo levar este HD ou SSD para um técnico ou alguém que tenha algum conhecimento para tentar retirar os arquivos importantes, em seguida colocar um Windows do zero.

Existe 2 teorias do porquê isso está acontecendo. 1. Pode ser o perfil de energia do Windows que está limitando sua CPU. 2. Sua BIOS pode estar com underclocking no seu processador. Acredito que deve investigar essas 2 coisas. Apesar do seu processador não ser "K", não desbloqueado para overclock; ainda assim a placa-mãe consegue fazer o underclock normalmente.

Por onde você está medindo o consumo? Acredito que você colocou um Power Limit muito baixo e a placa de vídeo acaba corrigindo o valor para segurar o clock e outras coisas. O ideal seria ver o consumo real da placa para ver se está diminuindo a quantidade de watts. Até pelo Afterburner você consegue já ter uma leitura deste consumo. Porém, lembre-se que a placa de vídeo possui diversos sensores e ações pré-programadas que vão ser tomadas para ela se manter estável, então mesmo que diminua ou aumente o power limit, ela pode alterar este valor para se manter estável. Acredito que se você quer dar uma diminuída no consumo, seria ideal fazer um underclocking junto ao undervolting. No caso, você terá mais controle do quanto quer de performance, ao contrário da regulagem no power limit. Eu também recomendo você migrar para outro aplicativo de overclocking e monitoramento como o EVGA Precision ou o MSI Afterburner, talvez este NVIDIA Inspector também não esteja aplicando corretamente as configurações.

Vi aqui e sua placa-mãe somente suporta RGB não-endereçável onde a conexão é feita em 12v 4pinos. Para ser endereçável teria que ser 5v 3pinos. Alguns controladores ARGB do mercado conseguem fazer você utilizar ARGB numa placa-mãe que só suportaria o RGB. Recomendo que pergunte para a pichau se eles vendem alguma controladora assim, ou procurar no mercado algo semelhante.

Acredito que a conexão seja feita via um cabo Micro USB que nem no Corsair Link, este cabo está conectado na controladora e do outro lado no header da placa-mãe? Se estiver no Windows 10, vá no menu iniciar e digite "Bluetooth e outros dispositivos". Veja se há algum item relacionado a seu watercooler.

Acredito que era pra sair desse "LED/RGB RESET SW" um cabo para o painel frontal do gabinete. No caso, seria um switch para trocar as cores apertando algum botão no painel frontal. Isso levando ao pé da letra. Bom, apesar de não estar conectado este cabo, era para as fans apresentarem ao menos uma cor, levando em consideração que isso é apenas um switch e poderia também estar controlando via controle remoto. Com certeza você deve ter instalado algo numa posição errada, você trocou a posição onde ficava o cabo da controladora na placa-mãe? Sobre esse RESET SW, não se preocupe, pois caso você tenha o controle remoto, pode estar trocando as cores por ele mesmo.

Com certeza. Acredito que esteja falando da B365M.

Depende se as fans do seu watercooler são ARGB (5v 3pinos), que nem as que você quer comprar. Se não for RGB endereçável (12v 4pin), eu recomendo usar controladoras diferentes, ou conectar as do watercooler diretamente na placa-mãe. Se as duas forem RGB endereçáveis, e comprar uma controladora com hub de 5v 3pinos, acho que vai dar tudo certo.

Seu problema não é muito comum, o normal seria ficar em 100c toda hora que você liga. Quando o processador fica em 100c, e você encosta na mangueira, você sente uma vibração igual a quando o CPU está em temperatura normal? Acredito que a bomba do watercooler nem sempre quando liga o PC funciona, e então essa temperatura absurda. Você está verificando a temperatura com qual programa? Seria bom ver a diferença de tensão quando em 100c e quando liga normal.

Pelo que vi, na hora que você fez overclock na RAM, a sua placa-mãe também dimensionou alguns parâmetros da CPU e deve ter subido a tensão. A tensão da sua CPU agora em stress é 1.369 (acho bem alta). Acredito que se não fez overclock na sua CPU, deveria estar no máximo em 1.25-1.28. Não sei qual sua placa-mãe, mas algumas tem sérios problemas em ter um bom controle de tensão e acaba jogando tudo pra cima tentando estabilizar o equipamento. De qualquer forma, a memória tem total impacto na CPU, pois é na CPU que temos o IMC (Integrated Memory Controller), no caso você tem o controlador de memória sempre na CPU, e não na placa-mãe. Com isso, a CPU também aquece mais quando fazemos um OC na RAM, e também por consequência temos uma elevação da tensão. (Quanto mais quente, mais tensão será necessária) Acredito que o que deve fazer agora é colocar tudo em stock novamente e testar, tira uma foto do overclock que fez na placa-mãe pra não perder a configuração (ou se a placa-mãe suportar, criar um profile do oc). Se voltar ao normal a temperatura, tenho certeza que a tensão do processador foi diminuída. Caso dê certo e queira continuar seu overclock, recomendo setar a tensão da CPU manualmente, ao contrário, a placa-mãe vai subir de novo.

Vi aqui, ele possui um cabo 12v 4pin para você ligar na sua placa-mãe. Baixe o programa RGB Fusion da Gigabyte depois de fazer a instalação do cooler e verá opções para personalizar a cor.

Pelas leituras não parece ser erro. Tem certeza que não alterou a tensão da CPU neste intervalo de tempo que estava tudo ok? Caso não, tenho certeza que o problema é físico e recomendo refazer a aplicação da pasta térmica e o cooler.

Eu sempre acabo recomendado as Cougar Vortex, são RGB e possui rolamento hydraulic bearing (um dos melhores antes dos de levitação). Só não sei se é o tipo de RGB que procura, é aqueles que faz um círculo. Está num preço bacana na Terabyte, um kit de 3 por R$ 209,00: Clique aqui para acessar.

Depende em qual processador quer utilizar. Nos processadores mais high-ends um watercooler de 120mm acaba sendo inviável caso queira manter o processador utilizando turbo ou clocks altos.

Apesar de a fonte KCAS não ser uma referência, acredito que deve cumprir seus 400w em uso normal. Seu PC não irá conseguir consumir 100% dela na configuração atual. Pode usar o WaterCooler sem problemas. Geralmente os WC não consomem tanto, a não ser esses novos que estão vindo com tecnologia Cryo da Intel.

Bom, a AMD por algum motivo é famosa de ter um HotSpot alto, que na verdade como se diz o nome é o ponto mais quente do chip, nem todas as placas tem um sensor tão preciso, pois, às vezes o sensor não está dentro do silício e acaba tendo medidas erradas. Mas pelo que vi no geral, AMD tem um HotSpot mais alto que a NVidia. O HotSpot de certa forma para mim é algo muito importante, pois, é com esse parâmetro que você identifica se sua interface térmica está bem espalhada e com uma boa pressão (sem bolhas de ar e etc...). Às vezes as placa quando saem da fábrica não tiveram uma boa aplicação da pasta térmica, o que faz com que vá criando bolhas de ar entre o silício e o cooler, e aí temos um ponto quente do chip, um ponto que quase não há dissipação diretamente. A pasta térmica serve acima de tudo para completar as irregularidades das superfícies entre o chip e o cooler, obviamente também há um espaço entre os dois materiais que necessita de um preenchimento, mas acima de tudo a pasta térmica precisa ter uma boa aplicação, pois nem sempre ela está preenchendo essas irregularidades (micro-buraquinhos para entender melhor). Eu já fiz experiências com uma 3090 a qual comprei, modelo Aorus Xtreme. O HotSpot tinha um delta de 20c o que achava bem alto, se minha GPU estava há 60, o hotspot estaria a 80. Então abri e comecei a investigar o porquê disso, logo vi que a base de cobre dessa Aorus Master tem muita irregularidade, pois além de ser cobre puro, parece que não há um bom acabamento na superfície, é como se não houvesse um polimento suficiente no cobre. Então vi que criou-se varias bolhas de ar na minha placa e o único jeito era eu modificar um pouco tudo aquilo. Para eu ter uma ótima pressão e um ótima distribuição da pasta eu lixei o cobre do cooler e apliquei a pasta térmica tanto na GPU quanto no cobre... depois, esquentei com um secador de cabelo para aumentar a viscosidade, por último parafusei a placa distribuindo corretamente a pressão e Voilà, agora a placa tem nada mais do que nada menos 9.9c de delta o que pra mim é uma vitória, e ainda não vi resultados melhores. O que posso te resumir disso tudo é, pra alguém que é entusiasta e não quer ver esse HotSpot, tudo bem, às vezes vale a pena para o cara que é obcecado por temperatura, tensão e etc... mas se você não faz parte deste time e se tiver provas de que esse hotspot não vai te prejudicar (acho que realmente não vai, não é necessário intervir. Até porque mexer vai anular a garantia dela, apenas mexi na minha porque á tenho planos de blockar e tudo mais. Todas as placas antes de sairem para o mercado passam por testes e a sua com certeza também passou. Logo, a marca viu que esses 100c de hotspot não iria prejudicar ela, e não achou necessário tirar ela do mercado. Mas se ainda tiver dúvidas recomendo abrir um RMA e perguntar sobre. O HotSpot agora é algo mais relevante e todos os programas de monitoramento de hardwate já monitoram esta temperatura, o que realmente vai fazer as marcas terem mais cuidado na hora de fazerem seus projetos. Placas com cobre nickelado atualmente são as melhores para evitar esse HotSpot alto já que sua superfície é uma das que menos teriam irregularidades. Espero que tenha ajudado ilustrando como foi o meu caso. Lembre-se de não abrir a placa pois anula a garantia. (na maioria das vezes) Outra coisa, o gabinete não influência no HotSpot, e sim a interface térmica no contato com o cooler. Como disse o HotSpot seria o ponto mais quente do chip e mesmo que diminuia a temperatura da GPU com mais fans ao redor, o Delta continuará o mesmo.

@WDLCN Você diz sobre a Kryonaut Extreme? A Kryonaut Extreme é designada para overclock extremo no qual é utilizado nitrogênio, ela é feita para não se quebrar tão facilmente no sub-zero. No entanto, também possui uma condutividade maior de 14.2W/mk comparado aos 12.5W/mk da Kryonaut convencional. Com certeza é melhor, mas não acredito que vá te trazer uma diferença grande na temperatura, como disse é mais pra quem tá no overclock extremo onde 1 graus faz toda diferença. Vá na que caiba mais no seu bolso.

@WDLCN Bom você fez um upgrade de CPU, levando em consideração que este Ryzen tem mais núcleos e threads do que seu antigo i7, é normal esperar temperaturas mais altas. Seu watercooler não é ruim e era para trazer temperaturas melhores. Às vezes pelo fato de estar em stock sua placa-mãe pode estar mandando uma tensão um pouco mais alta do que deveria para a CPU, e pode estar trazendo esta temperatura acima do desejável. Eu utilizo um i9 9900KS com H150i XT, bomba sempre operando no máximo. A frequência em 5.1GHz com 1.28v que em full load desce para 1.24v com a configuração do Load Line Calibration que fiz. Temperatura em FPU no AIDA bate 87c mas se deixar rodando por muito tempo vai aumentando até a casa dos 95c, porém o stress full load em AVX é algo bem fora da realidade do meu uso, então não tem problema. O ponto é, se eu não tivesse configurado esta tensão manualmente pro meu i9 que também tem seus mesmos 8/16 a temperatura estaria muito maior e talvez nem iria segurar este meu overclock pra 5.1. Recomendo olhar suas tensões com algum programa vide HWMonitor, HWinfo ou até mesmo o próprio AIDA64.