Barry Neto N Fernandes

Resolvi trocar de gabinete e estou com o Cooler Master H500P Mesh que gostaria de vender logo, pois está ocupando espaço e não tenho onde guardar.. não me importo em vender um pouco abaixo do que vale. O gabinete está impecável sem marcas nem nada, tem a caixa completa com os isopores e até aquela sacola que vem dentro. A ventoinha traseira é uma Cooler Master Masterflow 140mm RGB PWM. A original 140mm de 3 pinos que veio nele vai inclusa também. O Gabinete vem já com duas fans frontais de 200mm ARGB. todas as portas USB frontais coloquei desde que comprei borrachinhas anti-poeira Obrigado, seguem algumas fotos que consegui no momento:

@sergiius Fala amigo! Faz bastante tempo que postei isso ... eu vi algumas possíveis soluções que desabilita o dispositivo como "perturbador" e a proteção de tela entra.. mas aí pode ter problemas com alguns games em modo janela ou até alguns em tela cheia que entram em proteção de tela sabe se lá porque .. aí se estiver desabilitado no meio do game corre o risco de entrar uma proteção de tela.. A solução mais fácil que achei foi essa e incrivelmente tá me servindo inclusive pra outras coisas que não quero deixar conectadas diretas como o Headset que só ligo quando não quero as caixas de som e o receiver do Xbox ..

Atualizando, Resolvido! A causa foi isso mesmo.. não que eu tivesse muitas dúvidas a respeito. Mas taí.... fica de lição e de aviso pra quem tiver problemas do tipo. Aproveito pra fazer um adendo: Durante a montagem, eu me perdi procurando os conectores na placa-mãe usando apenas os manuais de montagem do gabinete (Você fica crente que existe esse conector e não para de procurar). E em uma das tentativas de achar o de 3 pinos na sequencia, por mais bobo que pareça, eu comecei a achar que eu que não tava vendo.. e como dá pra ver na imagem, se tirar o jumper do DLED_V-SW1 ou 2 (acredito que SW seja de Switch) .. serve certinho o conector de 3 pinos.. Não sei que consequência pode ocorrer, mas eu fui lá sem dó e arranquei o jumper e botei o plug. Felizmente, no meu caso a maquina simplesmente não ligou e eu voltei atrás. Ah e na pressa pra ver se ia ligar de novo coloquei o jumper na posição 12v e não na (Default), ou seja, mesmo que eu descobrisse que o conector certo seria o com o rótulo ASUS,MSI/ASROCK eu ia queimar do mesmo jeito pois estava selecionado 12v. No final, sem ter lido e prestado atenção no manual com calma, eu estava fadado a queimar esses leds. Moral da história... por mais que montar um PC hoje seja quase tão fácil quanto montar lego.. a maioria dos conectores parecerem bem óbvios e não permitem encaixes errados.. mas ainda não é totalmente a prova de gente inexperiente como eu no caso fui. Taí um esquema bem tosco que fiz no paint rapidão de como deveria ser descrito pra não ter erro: Obrigado e abraços!

@Tantunes Sim, amigo! É notável que parte do gabinete "come" uma parte das fans.. nem estou entrando no mérito das fans serem ou não boas. A questão é que no meu caso, era uma coisa que eu nem me importava muito até queimar os leds, estou comprando pelo motivo de reparo, mesmo porque, elas continuam exercendo a função delas... o problema é puramente estético. Somado a dificuldade de encontrar fans desse tamanho a venda separadamente. Em relação ao gabinete em si, a própria Cooler Master já fez uma ótima mudança na questão de fluxo de ar, uma vez que o projeto mais antigo do H500P era com a frente toda em acrílico sendo que apenas uma pequena porção da frente era em mesh.. foi aí que surgiu a versão H500P Mesh e depois o seu gabinete H500M com o design mais bonito, robusto (a frente do H500P é bem frágil) e já com a frente do tipo mesh. Independente dos 15% perdidos que você mencionou, ainda assim, não vejo gabinetes (ainda mais disponíveis aqui) com melhor fluxo de ventilação aliado a uma boa estética do que esses da CM. Só pesquisar e ver que marcas bem "premium" como Corsair, Thermaltake, Lian Li etc todas com gabinentes com a frente praticamente fechadas.. seja com vidro, seja com uma bela, porém inútil, chapa fechada na frente. Inclusive o próprio H500P de acrílico é mais bonito e dá mais destaque às grandes fans de 200mm, enquanto as versões mesh além de quase apagarem as fans, dão um visual de "caixa de som" pro gabinete. Em suma, o H500P Mesh e o H500M são na minha opinião a melhor opção que achei entre um bom gabinete não somente no fluxo de ar mas no geral, aliado a uma estética bonita. Ah! e ainda assim ser um gabinete já que aquelas, na minha opinião, monstruosidades abertas "estilo transformers" como por exemplo os da Raidmax, Cougar e até mesmo Thermaltake nem considero pois é o mesmo que montar o PC numa bancada praticamente. Imagino a poeira que deve acumular neles pra não mencionar qualquer outro problema já que os componentes estão praticamente expostos, ah e ainda cobram caríssimo. Sobre a fan Termaltake de 200mm, existem dois problemas. R$ 343,90 cada uma no Mercado Livre. Seriam quase 700 paus por duas míseras fans! Tem muito gabinete inteiro bom mais barato que isso.. e não tão longe assim é quase o preço do meu gabinete novo! Acho que só isso já seria de desconsiderar a compra.. pois foi a primeira coisa que me deparei quando comecei a buscar "Fan 200mm" além de que não sei se a furação dela serviria no meu gabinete ainda ela é 5mm mais espessa do que as especificações que o gabinete fala que permite. Embora que só olhando, acho que caberia fácil. Acredito que o problema mesmo seriam os H500P com frente em acrílico, pois como a única entrada de ar parte das pequenas laterais, a fan sendo mais espessa praticamente "daria de cara" no painel de acrílico. Concluindo, como eu mencionei no começo do tópico, ainda não sei se dará tudo certo com as fans que comprei. Se estiverem ok, assunto encerrado pra mim... mas se eu tiver algum problema, vou considerar a instalação de 3 Fans de da Cooler Master de 140mm no lugar das de 200mm pois o próprio chicote que vem no gabinete já fica sobrando uma conexão para a instalação de 3.. acredito até que o fluxo de ar iria melhorar porém se for a custo de alto ruído eu já não sei. As de 200mm giram a 800rpm o que é bem baixo, porém mais do que suficiente para um bom fluxo de ar e absurdamente silenciosas. E também já me estendendo mais ainda do que já escrevi, teria a opção de 3 140mm ML da Corsair que são super silenciosas e ainda combinam com meu AIO H115i, mas cada uma custa uma fortuna e você é obrigado a comprar o Commander Pro da Corsair pra conseguir gerenciar elas pelo iCue. Muita coisa pra pouco resultado. Desculpem o texto absurdamente longo pois só falei de gabinete e fan, o que desvirtuou bastante do assunto original. Mas como eu disse, assim que chegarem as fans eu posto a continuidade. Abraços!

@Tantunes Você também fritou os leds? Pois é.. o pior é que nas especificações das fans da Cooler Master vem como 12v .. só entrar no site e ver na tabela..mas lá está se referindo a rotação das fans e não dos leds. O que pode parecer óbvio para quem tem experiência, mas não pra quem não tem... no própria especificação da Fan 200mm no site da CM não achei em lugar nenhum dizendo que os leds ARGBs são 5v ... pelo menos algum aviso dizendo para tomar cuidado.. hoje em dia vem aviso pra qualquer coisa.. de tomar choque, não enfiar debaixo d'água, de não enfiar o saco na cabeça e não engolir o negócio... coisas bem óbvias mas que precisam estar lá.. Enfim, eu agora que "aprendi" não tem mais volta.. a minha placa tem o seletor 5v-12v através do jumper como mostrei acima.. sendo o 5v como padrão.. seguindo a mesma lógica de um equipamento 110v-220v com chave seletora que vem sempre no 220v (nem sei se ainda existem equipamentos assim rsrs). Eu, assim que conseguir trocar as fans vou dar uma de curioso e ver se existe alguma maneira de consertar os leds... sei lá .. as vezes uma solda .. ainda ficou um led meio morto quando tento ligar novamente na controladora.. Falando em controladora, pois é .. eu pensei em botar o botão de reset que tem lá, mas mesmo não usando eu não gostei da ideia.. se for pra selecionar manualmente que seja direto na controladora.. e ainda mais no meu caso que eu sei que a placa-mãe tem o suporte para tal.

Olá, Estou com uma dificuldade aqui com a placa-mãe citada acima da Aorus e os Leds ARGB da Fan do meu Gabinete CoolerMaster H500P Mesh (esse já vem com ARGB 3 pinos igual ao H500M). Desde que havia montado o PC não conseguia conectar os leds das fan do gabinete endereçáveis a placa-mãe pois no manual da CoolerMaster consta da seguinte forma: Pois é... Como podem ver, existe um rótulo nos conectores bem claros como "Gigabyte" e "Asus/MSI/ASRock" ... Intuitivamente eu praticamente deixei de lado o conector e foquei apenas no que dizia ser Gigabyte .. porém não encontrava nenhum conector de 3 pinos como mostra na figura.. Então conectei na pequena controladora que veio junto com o gabinete que permitia selecionar manualmente o padrão de iluminação. Mas não estava satisfeito pois além de ficar dessincronizado, eu tinha que abrir o gabinete caso quisesse acessar a controladora. Enfim, sabendo que minha placa-mãe tem o suporte pra leds endereçáveis eu queria porque queria fazer funcionar e controlar a iluminação pelo Fusion. Até que vendo vídeos na internet e achando que na pior das hipóteses, eu, com pouca experiência, no máximo não ia funcionar meti os três pinos no de quatro pinos deixando um sobrar nesse conector de 12v: Deixei o B de fora e enfim, fritei os leds das fans que só depois que eu fiz a besteira descobri que os ARGBs de 3 pinos são 5v... O grande erro aqui não foi de total minha culpa, pois depois acabei lendo que a Gigabyte não usa (ou não usa mais) o conector de 3 pinos na sequencia.. mas sim pulando um pino justamente no outro conector rotulado "Asus/MSI/ASRock" conforme o manual da placa-mãe: Enfim a besteira já foi feita.. liguei 5v nos 12v.. felizmente, consegui comprar as fans 200mm ARGB na internet (bom, ainda não chegaram e vai lá saber se estão funcionando, comprei na confiança de pessoa física pelo OLX) .. Supondo que elas estejam boas, eu tinha prometido pra mim, sossegar e deixar do jeito que estava... Mas continuei tentando entender melhor isso.. pelo menos que sirva de aprendizado e me deparei com mais um detalhe da placa-mãe no manual conforme a imagem: Acima dos Headers (3 e 4 pinos) há mais um conector de 3 pinos porém com um jumper em dois deles... E pelo que pude entender, ainda que eu ligue corretamente dessa vez na de 3 pinos, ainda assim dá pra fritar os leds novamente se eu não colocar o jumper na posição 1+2 que determina que a conexão DLED (3 pinos) opere a 5v. Se eu colocar na 2+3 ele fritaria o led novamente pois estaria operando a 12v. Concluindo, isso mais parece um tutorial do que uma dúvida, mas na verdade eu gostaria de justamente confirmar se é isso mesmo que eu entendi pra não achar que sei e queimar de novo os leds. Se está correto tudo que eu disse, que sirva de informação para outras pessoas, pois se for só pegar o manual (aquele básico que vem) e seguir a intuição, não tem como reverter, como infelizmente aconteceu comigo. Pois, justamente a falta de achar algum tipo de informação na internet a respeito que eu me ferrei. O pior é que essa configuração que tenho no meu PC é mais comum do que parece, só que as pessoas (principalmente no Youtube) só focam hoje em dia em unboxing, mostrar ele encaixando memórias, ligando coisas básicas e mostrando o PC todo brilhante pro vídeo ficar bonito. Coisa que já estava me dando nervoso essas "builds" em que o cara não ensina nada que qualquer manual básico já não ensine... Postarei o resultado final caso as fans que comprei estejam funcionando claro... Isso se eu tiver coragem de mexer de novo com medo de queimar e ligar na controladora mesmo. Obrigado e abraços!!!

Eu vi esse genérico de x360, achei muito leve e mole.. Também estou com o mesmo problema... tenho o de 360 original já comprado a bastante tempo e queria um do Xone, e 500 reais ainda é sem o receiver ... com ele vai pra 800 ou mais.. tá ridículo os preços. Mas uma boa dica que dou é usar um de ps4 .. é de longe a melhor alternativa ao de xbox.. paguei 230 reais bem recentemente aqui no centro de São Paulo (Sta. Ifigênia). Pode estar além do que você quer gastar, mas garanto que vale a pena. Ou esperar mesmo.. porque o de Xbox tá esse preço por conta da falta dele no mercado. Já já vem o de Series X totalmente compatível com PC, que é minha única reclamação do dual shock 4, não ser tão "plug n play" como o de xbox.. Mesmo assim, você pode resolver isso com alguns programas já bem consolidados como o DS4Windows. Digo que eu só vou partir pro de Xbox (one ou series X) por conta disso que falei.. pois o de PS4 me serviu tão bem que eu ficaria só com ele fácil.. Edit: Só pra responder sua pergunta, sim, esses genéricos funcionam normalmente como se fossem de xbox mesmo.. porém a qualidade e precisão é outra história..

Edit: Atualizando aqui sobre a situação. Testei em desabilitar dispositivo no gerenciador e mesmo assim a proteção de tela não entrou. Curiosamente, quando entro na configuração de proteção de tela no modo "visualizar" ele entra normalmente e não desativa, apenas mexendo no mouse ou teclado.

Olá Pessoal, a situação é a seguinte: Uso um joystick de ps4 no PC porém, por ele não ter a compatibilidade que o de xbox360 tem, ele impede que a proteção de tela do windows seja ativada, por sei lá qual motivo, ele gera algum tipo de perturbação que causa isso (talvez o acelerômetro dele?). Só uso ele via cabo USB e gosto de usar ele assim (no Bluetooth fica horrível e não funciona a vibração). Alguns games mais atuais, como Mortal Kombat 11, Rise e Shadow of Tomb Raider, reconhecem ele direto, sem a necessidade de usar nenhum programa... Se der pra usar eu uso ele dessa forma. Eu tenho o de X360 com o receiver que me serve bem para os games que não tem esse suporte direto. Pra mim sem problemas. Eu, particularmente não queria usar programas que "enganam" o windows pra fazer ele achar que ele é de xbox por conta do layout no game (frescura eu sei). Eu não tinha intenção de comprar o DS4 , porém o Xbox one está um preço absurdo por conta da falta dele.. e logo mais sai o de Series X .. por enquanto meu de X360 aguenta para os games que não tem suporte e o de PS4 para os que tem. Resumindo, eu só queria saber se existe alguma maneira de "desativa-lo" da porta USB sem ter que desconectar toda hora fisicamente... E, claro, ativá-lo com a mesma facilidade. Eu pesquisei e não achei nada a respeito, mas vi uma situação em que o modelo de mouse da pessoa causava isso.. e alguém havia dado a dica de entrar nas propriedades do periférico e configurar para que ele não interferisse na questão de entrar a proteção de tela.. A solução era meio antiga, nem sei como faz isso no windows 10, mas não sei se seria ideal, pois alguns games mesmo executados em tela cheia, as vezes permitem que a "contagem" do tempo da proteção de tela permaneça ativada e correr o risco da proteção entrar no meio do jogo. Aí fica pior... Fortnite por exemplo, permite. Enfim, desculpem o texto longo, queria explicar exatamente a situação pois eu mesmo não encontrei nada nem próximo pesquisando! Obrigado!

@brender Obrigado pelas dicas. Mas eu já estou com o PC montado na configuração que tá aqui no meu perfil. Pois é, o orçamento foi realmente alto e um tanto desnecessário em várias peças, mas não me arrependi não! Pode ser meio do que você citou de "querer ter" sobre "precisar ter". Mesmo porque meu i7 4790K tava com bastante fôlego ainda. Antes mesmo de ter aberto o tópico, algumas das peças já estavam compradas, como placa-mãe e processador, então nem adiantaria eu mudar de ideia. Mas como você mesmo mencionou, perder mesmo, só dinheiro. A única peça que não comprei mesmo foi a placa de vídeo pois estou esperando ver qual vai ser dessa nova geração. Por hora vou ficar com minha GTX 1070Ti. Abraços!

@Phoenyx Ah tranquilo! então talvez eu pegue esse de 1g mesmo. @Draugoth Você mesmo que está montando seu PC? O meu ainda não chegaram as peças.. comprei essa semana. Só que até esse que estou eu nunca coloquei a mão pra montar.. comprava em uma ou mais lojas na Sta. Ifigênia e o cara montava pra mim.. Confesso que não tenho muita segurança de montar eu mesmo... por mais tutoriais e vídeos que tem por aí, ainda estou na procura de alguém com conhecimento pra fazer a montagem.. até criei um tópico pedindo indicação. Sem desvirtuar o assunto original do tópico, justamente essa parte montar o cooler, onde instalar o radiador, fluxo de ar e a organização de cabos que alimentam tudo isso me dá até aflição... Ainda mais quando olho o preço que gastei em tudo pra fazer alguma besteira e me desesperar.

Ops! Verdade não havia visto a quantidade da segunda porque tava "oculto" pelo título do anúncio longo (ok to tentando justificar meu relaxo em ler direito) @Draugoth Valeu, eu olhei a lista e achei essa aqui: https://www.americanas.com.br/produto/54412265/pasta-termica-arctic-mx-4-4g?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pc_gamer&gclid=CjwKCAjwi_b3BRAGEiwAemPNU4J9stPtyZMy4PZbhDE3pbAEqbDc1Xi6iVjJKZ4z43r-BCn88UaRURoCMNkQAvD_BwE&i=5c5e44f149f937f62564fa40&o=5c79ee7f6c28a3cb507a9d81&opn=YSMESP&sellerid=21646246000105 É da Lojas Americanas e não é, claro.. hoje todas as lojas grandes fazem isso (vender de outras lojas) mas acho até bom porque é mais seguro... algumas perguntas mais diretas. E esse da Corsair XTM50? É ruim? Tá em promoção no Kabum, eu ia pegar logo pra fechar tudo que falta mas to acompanhando aqui pra decidir 1g desse Thermal Grizzly Kryonaut é suficiente? É só pra CPU. Acredito que não é o tipo da coisa que eu vá usar mais de uma vez em um longo tempo. Esse do link aí de cima Arctic MX4 - 4g? Melhor? Alguma outra sugestão? Eu nem ia me ater a isso.. ia ver isso depois e se no meu WC já vier pré aplicado nem iria atrás disso... mas enfim..

Ah eu ia perguntar justamente isso.. comprei o i9 - 9900k com Water Cooler Corsair Hydro H115i RGB Platinum no PC que estou montando. Eu vejo vários vídeos de uso de metal líquido etc mas não quero isso daí, por ser arriscado e desnecessário pro meu uso.. achei essa aqui por R$ 94,49 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1470221123-pasta-termica-thermal-grizzly-kryonaut-ps4-cpugpu-xbox-1g-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=16b757de-29fb-4ff5-9bad-4f8dc1ae1071 E também no Mercado Livre essa que aparentemente é idêntica só que por R$ 259,89 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1439694830-pasta-termica-thermal-grizzly-kryonaut-55-gramas-cpu-gpu-_JM?quantity=1#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=b085bcff-0210-43bf-96dc-eeb998f29051 Que diferença absurda é essa? Alguém tá mentindo nessa história? Eu particularmente nem gosto de comprar no Mercado Livre se puder ter outra opção. Aproveitando pra perguntar o que me dizem dessa aqui?? https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=107013 É boa? Não é metal liquido né? Que aí dependendo eu prefiro pegar essa do que essas do Mercado Livre Obrigado!

Bom pessoal só atualizando aqui meu setup e também aproveitando pra perguntar/observar algumas coisas até aqui. Placa-mãe: GIGABYTE Z390 AORUS MASTER DDR4 SOCKET LGA1151 CHIPSET INTEL Z390 - comprada Processador: Intel Core i9-9900k - comprado Cooler: Water Cooler Corsair Hydro H115i RGB Platinum - CW-9060038-WW - comprado Gabinete: Gabinete Gamer Cooler Master MasterCase H500P Mesh, Mid Tower, ARGB, com FAN, Lateral em Vidro - MCM-H500P-MGNN-S11 - comprado Memória: Corsair Vengeance RGB Pro, 32GB (2x16GB), 3200Hz, DDR4 - comprado SSD: Adata XPG Gammix S11 Pro 1TB M.2, Leitura 3500MB/s, Gravação 3000MB/s - ainda não comprei , estava vendo outros mas provavelmente vai ser esse mesmo. Hoje provavelmente eu já compro HD: Seagate BarraCuda, 4TB, 3.5´, SATA - ainda não comprei , entrou em promoção hoje na Kabum, mas nem me preocupo tanto com esse item. Placa de Vídeo: Gigabyte Aorus NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Xtreme 11G, GDDR6 - no momento - desisti de comprar e pretendo manter minha MSI GeForce GTX 1070 Ti Titanium, até talvez chegarem a série 3000 aí ou pegar uma ou esperar que as 2080 abaixem Fonte: EVGA SUPERNOVA 750B1 750W 80 PLUS BRONZE - Esse tá sendo o maior problema! Simplesmente não acho fonte melhor pra substituir essa a venda a não ser as de 1000/1200 e até 1600w (de marcas boas claro), na faixa dos R$ 2.100,00 até R$ 5.300,00 .... Aí sem chance! Podem até dizer que com todos esses componentes eu gastei já uma boa grana e gastar mais um pouco não faz diferença, mas faz sim.. .ainda mais que é extremamente improvável que eu vá fazer overclock somado ao fato de que vou manter a GTX 1070Ti (que acredito exigir menos da fonte do que uma RTX 2080Ti). Eu acho que uma de 850 gold já seria suficiente .. mas simplesmente não tem a venda... Será que a minha atual segura bem as pontas? Obs: Comprei tudo na Kabum, qualquer outra loja está com quase nada disponível e quando tem está mais caro. Como moro em São Paulo, ontem dei um pulo na Sta. Ifigênia e lá tá feio o negócio, cheio de lojas fechadas (acredito que quebraram) e as que estão abertas estão praticamente sem produtos. A placa-mãe que comprei, um dia e meio depois já esgotou até pensei que seria mais difícil ela esgotar por conta do preço, mas esgotou. Obrigado e abraços!

@Minguas @Brc Valeu pelas dicas .. eu to pensando num desses dois aqui, ambos de 280mm que também estão na promoção já quase acabando... aparentemente a diferença entre eles é somente que um tem as ventoinhas RGB e outro não. WaterCooler Corsair H115i PRO RGB Hydro Series CW-9060032-WW https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=96181 Water Cooler Corsair Hydro H115i RGB Platinum - CW-9060038-WW https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=102095 Meio caro esse segundo só pra essas RGBs nas ventoinhas que nem sei se fica legal já vai ter RGB demais no PC.. acho que vou nesse primeiro o que acham? Ou será que esse H100i com essa bomba nova é melhor? mais moderna/eficiente dos que citei? Obrigado e abraços!!