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Vou concordar com o amigo Rolf, na maioria das vezes que misturei memórias "iguais" de marcas diferentes não deu bom não, pra mim é mais fácil dar problema do que não dar

memória RAM pra funcionar bem em dual-channel e não dar dor de cabeça devem ser identicas, da mesma marca, modelo, e de preferência do mesmo lote

Boa noite amigos, será que algum colega com mais experiencia em tvs lcd pode me adiantar o que seria esse defeito? Flat, display, ou pode ser defeito em alguma placa? Obs.: Parte superior da imagem permanece normal

Acho meio improvável, a placa estava em estado de nova. Acho mais fácil que o problema estava no controle. Quem sabe como estava com o led fraco aberto sem a carcaça funcionou e depois que eu tirei o led vermelho o IR ficou mais forte...

Boa tarde galera, voltando ao tópico, abri o conversor digital e testei o receptor IR com osciloscópio e um controle que eu sei que funciona, estava recebendo normal, aí testei com o controle dela com o led grande e resolveu funcionar, tirei o led indicador desnecessário ao meu ver pra sobrar mais energia como o colega @Renato.88 sugeriu, fechei tudo e está funcionando, ficou a duvida de porque não queria funcionar antes com ele fechado mas agora está funcionando e não vou mais abrir (chequei a solda do receptor, estava perfeita)

Verifique se em 144hz ele está em sua resolução nativa

Amigos, sempre testei leds com meu multímetro analógico paraguay daquele normalzão mesmo estilo sanwa e acendia em quase todas as escalas, a alimentação dele são duas pilhas de 1,5V mais a bateria 9V, sinceramente não sei de qual multímetro analógico vocês estão falando... Hoje em dia pra resistência estou usando um meio diferente que era alimentado pelas antigas baterias de 4,5V, adaptado pra usar 3 pilhas, mas ainda não precisei testar leds com ele.

Sendo o adaptador de qualidade, o resultado é sim exatamente o mesmo, no máximo vai perder um tanto minusculo inconsideravel de eficiencia energética na junção adaptador/tomadas

Esses dias abri o meu videocassete pra trocar umas peças que pararam de funcionar por mijo de gato (foi pro pau sensor infravermelho que oxidou e quebrou uma perna, mais a maioria dos botões) e ele estava dando uma giradinha e cuspindo a fita de volta sem carregar ela na cabeça principal, achei a mola do freio também oxidada e se partiu mas pensando agora acho que isso já aconteceu outra vez que abri ele e depois que fechei funcionou normal, nunca tinha associado a luz do sol. Só tenho multímetro analógico, mas seria o mesmo procedimento pra fazer um led comum acender, certo? Só testar nas escalas de resistência que ele deve acender? Mas enfim, duvido que possa ser qualquer problema no controle remoto além do led queimado, pois como já disse além do led infravermelho ele tem um led indicador vermelho que compartilha o mesmo sinal e acende normal. No momento a bancada tá ocupada com um aparelho de som 4x1 mas em breve vou dar uma analisada melhor no controle e se necessário abrir o conversor e retorno pra vocês

O filtro de linha vai continuar fazendo o trabalho dele normal, você só vai ficar sem o terra mesmo, o terra não faz nada no filtro de linha, só passa por ele direto e vai pro pc, no máximo ele vai ligado a carcaça do filtro se for de metal pra evitar choques, tirando isso não interfere em nada no funcionamento do filtro de linha em si

Acho que o mais chato de pc sem fio terra é ficar levando choque nas partes de metal...

Então amigo, como eu disse além do led infravermelho também tem um led indicador de funcionamento que pisca normal, e o sinal que passa por ele é o mesmo que passa pelo infravermelho então acho que da pra descartar essa possibilidade Se for pra eu abrir o conversor e ler com osciloscópio o sinal que sai do sensor receptor, vai ter sinal com quase qualquer controle remoto que eu testar, mesmo o processador não "compreendendo" o sinal de outro controle o receptor vai receber, não precisa ser o controle dele, certo? Mas aí um led que trabalha em outra faixa que é visível na camera vai funcionar igual? Não entendo tanto sobre como funciona o sinal infravermelho. Sobre as pilhas, como o led indicador acende normal e já testei elas em outro controle e funciona, a principio não acho que seja isso, mas vou dar uma analisada melhor, valeu pelas dicas de testes

Boa noite amigos, estou precisando colocar esse conversor pra funcionar pra quebrar um galho mas não consigo fazer ele responder aos comandos do controle remoto. O controle tem led indicador que acende ao apertar os botões mas não acontece nada. Ao verificar com camera não consegui ver a luz infravermelha. Troquei o led infravermelho por outro que eu tinha em sucata, só que esse da sucata é maior, do tamanho de um led grande, agora eu vejo a luz infravermelha na camera, só que fraquinha, mas o conversor continua não recebendo nenhum comando. Suspeito que esse led maior consome mais corrente e o controle não consegue alimentar adequadamente, pode ser isso? Aí eu queria saber, pra comprar um desses leds novos, se tem alguma especificação a mais além do tamanho, e se era pra funcionar com esse led maior ou se não funciona mesmo se for diferente. Estou desconfiado desse defeito, já que nunca vi um controle remoto com led infravermelho queimado, qual a opinião de vocês? Por enquanto, haveria um meio de colocar o conversor pra fazer a sintonia automática sem usar o controle remoto?

Dizem que alguns filtros de linha tem resistores e capacitores em paralelo com a rede pra filtrar possíveis picos de energia, mas acho que todos os que eu já vi até agora é só os fusiveis mesmo. O fusível no filtro de linha também serve pra evitar sobrecarga no caso de você conectar muitos equipamentos nele ao mesmo tempo, aí o fusível queima ao invés de o disjuntor da sua casa disarmar ou possívelmente sua rede elétrica ou tomada sobreaquecer. Na entrada de rede da maioria dos equipamentos elétricos costuma ter o que tambem chamamos de filtro de linha, com essa configuração de fusível em série e resistores e capacitores em paralelo.

O café ficou todo no teclado e display então n vi necessidade de fazer uma secagem mais elaborada. Só limpei tudo bem com alcool isopropílico, ta funcionando até melhor que antes já que fiz uma limpeza no teclado. Já me acostumei tanto com a notação polonesa reversa que quando pego uma calculadora comum meto um "1 = 1 +" e fico me perguntando porque n deu certo

Já desmontei parcialmente, por sorte a maior parte do café ficou contido no teclado sem passar pra parte de trás da placa onde fica o processador e a conexão com as baterias, vou desmontar o resto e ver como está a parte da frente

Boa tarde galera, acabei de derramar uma xicara cheia de café com leite na minha HP-12C. Ela estava desligada, imediatamente tirei as pilhas escorri o café de dentro e sequei com papel toalha, ainda não tentei ligar, o que faço? Coloco no arroz? Coloco no sol secar? Desmonto e dou um banho de isopropílico? Uma calculadora dessa é cara demais, só tenho essa porque achei numa loja de equipamentos usados por apenas R$40, não tenho como comprar uma nova de jeito nenhum

Bom dia amigos, fiz uma boa ressolda troquei o BAV21 do verde e o D901 que estava com o vidro trincado, a principio parou com os problemas de variar a tonalidade, o dono falou que funcionando já tava ótimo então entreguei ela faz uns dias já, segue foto dela funcionando com a imagem bonita :)) @Luanvictrolas Valeu pelas dicas colega, mas ficou uma dúvida, ligar uma placa com o flyback que gera 30kV pra uma tv de 29" numa de 21" não tem perigo de danificar o cinescópio?

Amigos já resolvi todos os defeitos dessa tv faltando apenas um, coloquei a bobina L400 em curto e consegui regular o screen de modo que somem os rastros verdes e a imagem fica boa. Único problema que restou é que com ela funcionando a tonalidade de cor fica variando, mais ou menos como se o verde quisesse ir embora, do nada ela fica mais avermelhada, as vezes menos, fica variando. Mexer no screen faz esse problema variar mais forte. O curioso é que se aumentar o screen até o máximo as partes claras da imagem ficam completamente verdes e as escuras completamente roxas, como se tivesse o drive verde no máximo e o ponto de corte do azul e vermelho no máximo. No caso com o screen no máximo só os canhões azul e vermelho produzem linhas de retraço. Já dei uma olhada geral na placa RGB e não encontrei nada fora do normal. Tirando que a placa RGB é COMPLETAMENTE diferente do esquemam ao invés dos três CIs são nove transistores e ela usa alimentação auxiliar de 9V. Já tentei trocar os transistores de lugar e nada. A placa RGB bate com esse aqui da HPS-2198AV só que com os valores dos resistores diferente por ser de 29": Amigos se puderem me dar alguma dica alguma ajuda que não aguento mais essa tv na minha bancada kkkk Também já verifiquei linha do abl que nesse modelo não tem r441 nem r442

Parece que era ele mesmo, testei com fonte e a tensão zener estava variando, troquei por um MTZJ18A e até agora não se manifestou mais esse problema. Na verdade era só regular o G2, fazia um tempo que não mexia e tava mexendo no foco kk Quando ela da isso é só aumentar o G2 que ela libera vídeo e passa a responder aos comandos Essa eu to perdido, já olhei a bobina do filamento L400 que não consta no esquema e está boa, tentei trocar por um resistor de 1R pra testar e persistiu. Se mexer no screen o rastro aumenta diminui muda de cor etc

Já tinha trocado sim, no fim acabou que o culpado na verdade era o resistor de alimentação dos 8V R824. Tava difícil ler as cores e a principio achei que era uma alteração do fabricante já que dava de ver q não era de 4R7, depois de examinar melhor vi que era de 3R9 e estava alterado medindo 14 ohms, coloquei um de 4R7 de sucata e foi tiro e queda! O problema é que agora apareceu pelo menos mais 4 defeitos diferentes kkkkkk 1: As vezes ao ligar a chave geral ela não acende o led e o secundário fica completamente morto. Tensão no VCC do PWM ~6V variando bastante, quando varia até 14V o LED acende e funciona normal. Esse defeito só acontece as vezes, geralmente a fonte funciona normalmente. C808 eletrolítico pequeno do primário já coloquei novo. Suspeito: DZ801 2: Geralmente quando liga ela oscila, chega alta, acende filamento mas fica com tela preta e não responde aos comandos. Screen com 500V mas tubo não mostra linhas de retraço se aumentar. RGB dentro do limite com 220V. Filamento com 7Vrms. Imagem não chega nunca, quando chega é logo ao ligar sem demora. 3: As vezez que ela funciona e chega imagem as partes brancas tem rastro verde seguido de rastro escuro. Tirando isso imagem boa e bem clara, o tubo não parece estar cansado. 4: Partes escuras da imagem ficando vermelhas as vezes. Suspeito: Resitor de cutoff do vermelho

Troquei o DZ807 continuou na mesma, o que eu percebi é que levantando o L701 ou o L702 aparece os 8V normal, levantando só um dos dois não importa qual seja. Colocando os dois no lugar ela cai pra 6V, só quando ta os dois conectados, levantando qualquer um dos dois normaliza, como se a fonte de 8V não tivesse força pra alimentar os dois ao mesmo tempo... Não tenho tempo pra investigar mais a fundo hoje...

Opa amigo obrigado pela atenção, é mais ou menos isso mesmo que eu estava pra fazer, mas ouvir assim a confirmação de alguém mais experiente ajuda bastante. O 8V6 não lembro exatamente agora quanto tem mas tava quase abaixo de 7V, o 8V estava com 6.5V, que está abaixo do mínimo indicado pela cce (7.6V), creio eu que é baixo o bastante pra não funcionar as partes do CI que precisam de 8V. Já verifiquei todos os componentes dessa linha, meu maior suspeito é de fato o DZ807... o DZ806 acredito estar bom pois no catodo dele tem 9.1V lisinho. Só não troquei o DZ807 ainda porque não tenho em sucata, mas vou comprar ele e trocar pra ver no que vai dar... Se precisar acho que da pra isolar o 8V tranquilamente levantando L701, L702, R202 e R421...

Amigos ainda estou mexendo nessa tv, agora que o horizontal está funcionando as tensões estão todas OK menos o 8V e 8V6 que estão ambos abaixo de 8V... Sendo que os 13V de onde eles saem está dentro do normal porém levemente alto (13.5V) não acho que seja normal o 8V/8V6 estar baixo... Já troquei os dois BC dessa fonte de 8V (Q802 e Q805), o resistor de alimentação R822 estava alterado de 10R para 15R já vou trocar, os dois resistores R825 e R826 que alimentam as bases dos BCs a princípio pareciam alterados ai tirei pra testar e na realidade eles são de 1K ao invés de 10 ohms como fala no esquema, uma diferença muito grande, fiquei na dúvida se deixo esses mesmo de 1K que parecem originais de fábrica ou se coloco 10R como está no esquema... Ela continua apresentando esse sintoma, oscila gera alta e corta 3 vezes depois o led pisca e volta pra standby. Acho que ela faz isso porque falta os 8V pra realimentar o oscilador ai ele para, será que pode ser isso mesmo?

Eu tinha uma chupeta aqui, fiz uma boa limpeza e troquei seguindo as recomendações desse vídeo: Ficou zero bala vazando nadinha, mas ela continua com o mesmo sintoma do princípio... O oscilador manda o sinal, o flyback trabalha, a tv liga o tubo, ai o oscilador corta e inícia de novo, faz isso três vezes... Vou dar uma nova revisada nas tensões agora que o horizontal está funcionando...