WOZ Dods

Não dará gargalo algum.

@Eternal Oblivion O PC dar sinal de que está ligando não quer dizer que não haja defeito físico, mas não dar imagem também não quer dizer que haja. Já testou em outro monitor, com outro cabo? Está usando algum tipo de adaptador? Não chega a aparecer sequer a tela inicial da BIOS?

@hissan calil "técnicos" costumam instalar o windows, muitas vezes com imagens espelhadas já prontas, sem se preocuparem em atualizar ou instalar nada manualmente. Baixe a ferramenta oficial de criação de mídia de instalação da microsoft, rode ela, coloque o pendrive vazio (mínimo 8 GB) no PC e mande instalar nele. O programa vai baixar a ISO mais recente e criará uma mídia de instalação. O restante pode seguir meu guia se não souber: https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10 Preste muito atenção no particionamento e drivers explicados nesse guia.

@JoãoPauloJP Quando desmontou retirou a pasta térmica antiga tanto da CPU quanto do cooler com isopropanol e um papel absorvente até ficarem brilhando? Aplicou a nova na quantidade de uma ervilha no centro do processador? Ainda achei as temepraturas bem quentinhas a menos que isso seja um teste de stress pesado (mesmo assim não passaria de 70° em um gabinete bem ventilado). Me conte, quantas ventoinhas seu gabinete tem? Quais são as posições e orientações de instalação de cada uma?

Esqueci de perguntar. Qual é mesmo a finalidade do PC? Se for para games, a relação GPU/CPU está bem desequilibrada. Um 5600X com uma 3060 ou superior teria MUITO mais desempenho do que 5900X com 2060. Só para constar, o 5600X segura qualquer GPU atual com folga. Se for para rodar em 1440p ou mais então um R5 3600 segura até uma RTX 3090 com exatamente o mesmo desempenho de um threadripper, pois nessas resoluções o processador faz pouco e a GPU estressa muito. Enfim... Se for para render ou alguma outra atividade profissional de alta demanda de processamento, ok. Para jogos pode pegar o 5600X, sério. Boa. A vantagem dessa MB é ter PCIe 4.0 e suporte a ARGB. Para colocar várias ventoinhas basta usar um Hub de ventoinhas como o FH-04 da Deepcool ou até o FH-10. Para cada um conector de ventoinhas da placa-mãe você pode instalar um FH-04, multiplicando o número máximo de ventoinhas controladas pela BIOS para 4x o número de conectores da MB. Memória cara. Duas coisas: se quiser RGB, compre a XPG Spectrix (299 reais). Se não fizer questão disso, pegue a Geil Orion (279 reais). Não precisa comprar memórias em pares, coisa que no mercado retardado brasileiro custa mais caro do que comprar duas avulsas. No final dá na mesma comprar separado ou junto. Serem vendidas junto não as fará magicamente melhores para dual channel. Boa. Galax tem 3 anos de garantia por sinal. Black? Por quê? Desempenho? Você sabe que todo disco rígido tem a mesma latência e o que faz ele ser lento não é a velocidade máxima ou média de leitura, mas sim a latência né? Se quer investir em desempenho compre um caviar blue basicão e aumente seu SSD, ou chute o balde e compre dois SSDs ou um grande. Não recomendo esse SSD. É justamente na contramão do que se procura hoje em dia comprar um SSD 2.5" super barato e um HDD super caro. Pegue um WD SN550 ou SN750. Qualquer M.2 NVMe das marcas WD, Intel, Samsung, G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e Adata/XPG lhe servirá bem, então não fique preocupado demais com os números de velocidade teórica, pois isso faz diferença para armazenamento de rede e não para windows e jogos. A menos que você seja colecionador de coisa velha, poderia muito bem comprar só o SSD de 1 TB e esquecer completamente o HDD. Lembrando que tem muita gente que faz terrorismo de que SSD dura pouco, mas isso já foi desmentido em muitos artigos. O problema maior do SSD é que quando ele falha é difícil recuperar os dados, mas todo mundo devia ter backup na nuvem hoje de qualquer forma, mesmo que tivesse 3 HDDs redundantes, pois não é só com falha que se perde dados. Hoje o maior risco é, na verdade, malware tipo ransomware. Gabinete bem ruinzinho. Se quer algo bom, compre com frente em mesh, de preferência de boa marca (TGT é iniciante/genérica) e com boa construção. Recomendo, em especial, o Lian Li Lancool II e o Silverstone Fara R1. Se quiser economizar mais, vá de Aerocool Hive e seja feliz. Outros modelos que indico você vê na lista lá de cima. Gabinetes tem que ter frente em mesh, filtragem de ar, bom cable management, saídas de ar em cima e se possível vidro na lateral, pois ninguém merece acrílico. Fonte perfeita. Superdimensionada, pois 650 já sobraria para esta GPU, mas se quiser algum dia colocar uma RTX 3090 a de 850W já aguentaria. Pessoalmente eu prefiro trocar GPU mid/high end de tempo em tempo do que comprar uma ultra high end. Marcas boas de ventoinhas são Cooler Master, DeepCool, AeroCool, Thermaltake, Corsair, XPG, BE QUIET!, Silverstone, Noctua, Arctic, Lian Li, XPG, NZXT e Scythe. Não precisa comprar nada caro. As XPG Vento (39 reais) ou Deepcool Xfan (24 reais) já dão conta do recado e duram uma eternidade. Se quiser RGB procure kits RF120, para ARGB kits CF120, ambos da deepcool. Esses kits já vem com tudo que precisa para funcionar, não necessitando Hub (vem justamente com o FH-04 por sinal). Não entendi. Colocar dois 400 V2? Mas eles são de processador. Para ventilar bem seu gabinete recomendo mínimo de 4 ventoinhas, sempre aos pares (uma de entrada para cada uma de saída). Posicionamento e orientação são como ilustrado abaixo.

Ventoinha em cima vai jogar pouco ar para dentro e ele vai circular numa área muito pequena antes de sair. A placa-mãe em si não receberá ventilação nenhuma, reciclando constantemente o ar quente. Qualquer unidade de armazenamento presente vai fritar e se tiver GPU ela vai rodar tostando o tempo todo, provavelmente com throttling. Já vi notebooks que ventilam melhor. Se assistir o canal Gamer's Nexus verá testes de gabinetes similares a este. Já vi um modelo parecido e a menos que ele tenha entrada de ar embaixo não tem solução. Esse tipo de gabinete é projetado para PCs de escritório, mas nem para isso servem. Não precisa testar, já estou falando que testei fornos do tipo no passado e assistir vídeos da Gamer's Nexus vai confirmar o óbvio. Antigamente isso de mesh não existia e gabinetes estilo forno eram bem mais comuns. Só há relativamente pouco tempo começamos a ter 100% dos gabinetes com saída no topo e atrás, pois durante muito tempo não tinha obrigação disso. Monto e faço manutenção em PCs desde 2000 (um pouco antes se contar aventuras não remuneradas) e em muitos casos tive que tentar remediar tentando todo tipo de orientação e posicionamento de ventoinhas. Sério, é perda de tempo. Precioso tempo por sinal por que o prazo de devolução é de 7 dias. O OP poderia até dar uma de joão sem braço e se queixar com a loja de superaquecimento depois de usar um tempo. Eles teriam que prover uma solução, mas não sei se seriam proativos. Se optar pela substituição algum dia e quiser economizar, procure o Aerocool Hive. Na faixa de 300 reais é o melhor que vai achar e mesmo só com a ventoinha de trás vai ventilar melhor que o seu. Lembre-se de que pode repassá-lo e reaver parte do custo do novo. Depois abra o MSI Afterburner e teste ele observando a frequência da GPU. Verá que quando ela chega na casa dos 80° a frequência cai pela GPU começar a fazer thermal throttling (reduz o desempenho para não queimar). Se está usando essa GPU há muito tempo nessas condições pode começar a preparar o bolso, pois as chances são de que em algum momento ela comece a dar artefatos e pouco depois morra. Com o valor de uma dessas hoje, lembre-se, um gabinete novo custa trocado. Aerocool Hive. Fora os mini, qualquer um abaixo também é bom negócio: Aerocool Aero 500G RGB BK - 155/374mm - 1F Aerocool Aero One - 161/327mm - 1F Aerocool Aero One Frost - 161/327mm - 4F Aerocool Aero One Mini - 161/327mm - 1F Aerocool Aero One Mini Frost - 161/327mm - 4F Aerocool Hive - 157/317mm - 1F a 4F Aerocool Ore Saturn - 155/371mm - 3F Cooler Master MasterBox K500 ARGB - 163/400mm - 3F Cooler Master MasterBox MB311L (mini) - 166/344mm - 2F Cooler Master Masterbox MB511 TG - 165/410mm - 1F Cooler Master Masterbox NR600 166/410 - 2F Corsair Carbide 275R Airflow - 170/370mm - 3F Corsair Carbide Series SPEC-DELTA - 160/330mm - 4F Corsair Carbide SPEC-04 - 150/370mm - 1F Corsair iCUE 220T Airflow - 160/300mm - 3F Cougar MX330-G - 155/350mm - 1F Cougar MX410 Mesh-G RGB - 165/300mm - 4F Deepcool E-Shield - 168/370mm - 1F Deepcool Matrexx 55 Mesh - 168/370mm - 0F Galax Nebulosa (Micro ATX) - 160/345mm - 0F Lian Li Lancool 215 - 166/370 - 3F Lian Li Lancool II Mesh RGB 176/384mm - 3F SilverStone Fara R1 Pro - 165/322mm - 4F Thermaltake Comander C35 TG ARGB - 180/410mm - 3F Thermaltake Core X31 - 180/420mm - 2F Thermaltake Versa J24 - 160/330mm - 4F Já vi um teste de zoação com um modelo forno que os caras cozinharam um ovo dentro dele. Não satisfeitos tentaram fazer fritura. Nem lembro o resultado dessa parte, mas fiquei pensando... dava para fazer um bom misto quente...

@Zeke_TheBr 10 anos de garantia poucas fabricantes dão para suas linhas de produtos e eu considero isso indicativo de que a fabricante confia no seu produto. Nesse caso específico da core reactor é com razão que a fabricante o faz, pois é um excelente modelo. Sua região sempre teve essas quedas de energia? Faz ideia da razão de isso acontecer?

@AlcidesCoelho Compatibilidade que o colega citou é depois de anos que o cooler foi fabricado ainda ter suporte da fabricante para novos soquetes, que permite continuar usando o cooler em computadores futuros. Marcas de qualidade e modelos de cooler intermediários geralmente tem esse tipo de "longevidade", mas os baratinhos e de entrada dificilmente. Para seu caso basta comprar qualquer cooler compatível hoje com AM4, algo que praticamente todos no mercado são. O soquete AM4 tem mesmo encaixe do AM3 salvo engano, e com isso mesmo coolers antigos acabam sendo compatíveis com a plataforma atual. Só leia nas especificações no site do fabricante se é compatível com AM4 antes de comprar e ficará tudo bem.

@RonaldoDuarte11 Como disse, o modelo da CM foi até campeão em testes, mas ele formava condensação e isso foi percebido depois de as vendas começaram. Lançaram também uma versão revisada que evitava esse problema, mas o consumo era alto demais. Não dá para contestar, placas de peltier tem consumo altíssimo e a nossa realidade atual é de tentar reduzir cada vez mais o consumo. @JoãoPauloJP Cara, se você não tem experiência no processo de instalação, qualquer mínimo erro pode ocasionar esse tipo de problema. Um encaixe errado, pois todo cooler vem com kits e sistemas para vários modelos diferentes de processador, um plástico ou proteção esquecidos, até uma pasta térmica ressecada ou aplicada em quantidade ou com método inadequados podem ocasionar isso. Se deu errado, revise, mas dessa vez revise tudo. Se já fez várias vezes e várias vezes deu errado, tem algo errado no seu processo. Coolers são blocos de metal que não tem com apresentar defeito a menos que a ventoinha não funcione, mas mesmo nessa situação não aqueceria tanto. Meu cooler mesmo se eu desligar a ventoinha ainda mantém a CPU abaixo de 80° em stress. Você já assistiu vídeos ensinando o processo todo? Desinstalou e reinstalou do zero? Reaplicou a pasta térmica toda vez que removeu? Revisou a pressão dos parafusos? Leu o manual com carinho? Nota: das últimas TRÊS vezes que eu falei aqui no fórum que a pessoa podia ter esquecido de tirar o plástico de proteção do cooler quando foi instalar, em todas as pessoas disseram a mesma coisa. Tempos depois vieram dizer que desmontaram e só então descobriram que realmente tinha um plástico, que não tinham visto quando instalaram... Já instalei uns 200 coolers diferentes, alguns casos mais de 40 do mesmo modelo. Estou lhe afirmando com segurança, sim, sua instalação está errada. Seu processador poderia estar com o diodo queimado, funcionando errado, mas isso é raríssimo e a única vez que eu vi pessoalmente ocorrer simplesmente não marcava temperatura nenhuma. Erros de montagem são extremamente comuns, de instalação são quase garantidos com gente novata. Já vi um caso de um cara que colocou pasta térmica no soquete, vi outra que colocou pasta térmica em quantidade tão pequena que nem sujou o heatspreader... Outro dia fui utilizar uma pasta antiga e não percebi que tinha degradado (pasta original da CM). Tive temperaturas como as suas. Desmontei, limpei, passei Ice Fusion, pronto. Temperaturas normais e um tubinho de pasta antiga no lixo. Sério reveja.

Você provavelmente esqueceu de retirar o plástico protetor do cooler na hora de instalar, ou até encaixou mal ou com o suporte errado. Recomendo que revise a instalação. Mesmo se tivesse colocado ele na posição errada, soprando para cima ou para frente, ou até com a ventoinha ao contrário, ainda não chegaria a essa temperatura. Seu gabinete pode ter 1000 ventoinhas, mas se não estiverem orientadas corretamente não servirão para nada. Veja exemplos visuais de como fazer a instalação e orientação correta das ventoinhas:

Placas Peltier não são eficientes, geram bastante calor para refrigerar e não são facilmente aplicáveis sem riscos. A cooler master fez um modelo com peltier uma década atrás e teve problemas com formação de condensação no cooler e teve que engolir o prejuízo. Acho que o modelo se chamava V10. Depois procure um vídeo sobre o assunto no canal do Linus. Eles fizeram alguns experimentos para ver se prestaria. A conclusão final foi de que não vale a pena.

Se precisar MUITO de um micro ATX, que não é a melhor opção para gamers por ser mais difícil de ventilar, então pegue o Galax Nebulosa. @Guilherme C. Figueira Eles não produzem né. Só renomeiam. Deve ser algum modelo que estava em promoção no fabricante, justamente por que não tem saída. Para escritório e para usuários suicidas deve ser uma boa... kkkkk

@gui2k21_ Bomba mesmo. Devolve esse "troço", sério. Gabinete para gamer não pode ter frente 100% fechada assim, isso não é gabinete, é um forno. Pelo preço dele pegue um Aerocool Hive e seja feliz.

@JoãoPauloJP Isso é notebook ou desktop? Throttling é sinal de mal arrefecimento. Quais são suas temperaturas? Se estiver usando o cooler padrão, tem que revisar se a pasta térmica é de qualidade e não foi aplicada já ressecada, ou até reaproveitada (não se deve nunca reaproveitar), se a ventoinha realmente está saudável, se o gabinete está ventilado corretamente.

@leonardobr_ Tá tudo aí. Artigos de duas das melhores revistas sobre o assunto. Se ele pesquisar por reviews sérias terá outras. 3050 empata com a 2060 e tem DLSS e RT melhores. Tem o dobro de desempenho da 1650. É só ler. *dobro sem contar recursos, por que aí tem bem mais que isso. O colega @atanazio parece ter andado pegando as notícias dele de reddit e youtube.

A chave seletora de tensão de fontes antigas (e ruins) confunde muito alguns usuários. Geralmente a tensão selecionada é a tensão legível. Se você vira a chave e dá para ler 220 na chave, então essa é a tensão selecionada. Já vi um caso que veio invertido e colocou fogo no PC do cliente, não é à toa que chamamos esse tipo de produto de bomba. A Pylon é full range. Ligue em qualquer tensão entre 100 V e 240V e ela vai funcionar normalmente, sem chave seletora ou qualquer outra coisa medonha do tipo. Além disso observe se seu cabo de energia é de qualidade e está em bom estado. Cabos partidos, com ponteira danificada ou fios expostos devem ser substituídos. Se sua tomada doméstica for de três pinos, não custa nada ver se está chegando tensão no terceiro pino. Alguns eletricistas "joão sem braço" colocam neutro no lugar do terra e isso pode ser danoso e inclusive perigoso para sua saúde.

3200 MHz via JEDEC, via DOCP/XMP a velocidade máxima é bem acima disso e em testes a velocidade de melhor custo/benefício, ou "sweet spot", é de 3600 MHz desde o R5 3600. Acima disso você teria que ajustar detalhes das memórias para ter ganho e ele seria desproporcional ao valor desprendido, então 3600 é sempre o mais indicado para Ryzen 3ª geração em diante. @m1n0t4ur Ryzen 5000 RAM Guide: Find The Best RAM For Your Zen 3 CPU

@atanazio DLSS é para 1440p em diante. Em 1080p não faz nada. 3050 com i3 7100 vai sofrer gargalo forte, 3060 nem se fala. 3050 tem mais ou menos o mesmo desempenho da RTX 2060,nada a ver com 1650. De onde você você tirou tudo isso?!?! Deixei matérias ali em cima demonstrando efetivamente as respectivas performances de cada uma das GPUs que você citou. Leia, você vai curtir. Ps.: RTX 3050 tem basicamente o dobro do desempenho efetivo da GTX 1650, que por sinal é placa de entrada enquanto a 3050 é intermediária. Não são nem comparáveis. Tudo isso sem contar a presença de RT e DLSS 2.0

@GabrielMenin Se você não gerenciar os aplicativos em segundo plano e as funções do windows, como notificações, notícias e cortana, você vai consumir a mais mesmo. Clique com o botão direito sobre o botão iniciar, vá em gerenciador de tarefas, nele vá em inicializar e desmarque tudo que for possível ali. Desinstale seu antivírus (todos se tiver mais de um) e deixe rodar só o windows defender, que é nativo ao windows e consome menos recursos. Atualize seu windows e mantenha ele sempre atualizado, incluindo as atualizações opcionais. Certifique-se de que todos os seus drivers foram baixados no site da fabricante da placa-mãe. Essas são todas as medidas para deixar o windows consumindo apenas 2.0 a 2.5 GBs de RAM que é o mínimo que ele vai consumir se estiver saudável. Se quer menor consumo, use outro navegador que não o Chrome, que só de abrir dependendo de alguns fatores, vai consumir 1 GB ou mais.

@RonaldoDuarte11 Depende mais das intenções do usuário. Tem gente que prefere ter fonte para o que der e vier, tem gente que sabe que não vai comprar nunca uma GPU de 3000+ reais. É bom esclarecer as opções, mas de fato o OP não vai precisar de mais do que 450W e 550W seria com uma ótima folga para upgrades. No final das contas é bom comparar os preços, pois de vez em quando aparecem promoções malucas e a de 850W fica no preço da de 650W e outras situações similares (já via Pylon 650W custando menos que a 550W muitas vezes), aí mais por menos dinheiro sempre vale a pena.

@Raphael 80+ não é parâmetro de qualidade de fontes hoje em dia. Tem que saber se o modelo foi bem fabricado, se o projeto é de qualidade, se os componentes são bons e duráveis, se a filtragem e proteção são adequadas... Nenhuma das três que você citou se enquadra nisso. A Pylon é boa e tem bom preço para o que oferece. Compre bem agora para não quer que comprar novamente daqui a pouco.

@FLeonidas Na verdade você acaba de descrever um caso similar ao que narrei que foi um reparo que fiz em PC de cliente ontem, mas faço similares regularmente. Pasta térmica ressecada, especialmente as de má qualidade, deixam de conduzir calor e passam a se tornarem isolantes térmicos. Além disso excesso de poeira, desgaste da ventoinha, mal encaixe do cooler, tudo isso pode colaborar para criar uma situação atípica como a narrada. Coolers Box não deixam seu processador acima de 50° em idle, pelo menos não em situações saudáveis. Lembrando, sua situação com esse cooler padrão foi tão atípica que você estava atingindo temperaturas limítrofes mesmo só em jogos, e isso não é todo o stress que você pode causar num processador. Enfim, existem situações e situações e medir só pela experiência de um caso nunca é ideal. Tenho muitos casos similares no tempo de trabalho que tive e sempre observo e monitoro as temperaturas dos PCs que monto ou reparo, então minha opinião é baseada nessas experiências. Claro que eu me auto intitulo aqui na comunidade como o paranoico das temperaturas, pois é assim que eu sou, mas ainda sim tento medir as coisas pelo viés mais imparcial que posso. WCs que instalei ou vi instalados em PCs até hoje nunca fizeram milagre, muito pelo contrário. Geralmente ouço ruído demais para pouco retorno, e o prejuízo de substituição regular é algo que eu prefiro evitar. A grande verdade é que WCs podem sofrer falhas catastróficas a qualquer momento e pessoas distraídas podem não perceber ou até ignorar a situação até ser tarde demais. Air cooler é sempre ideal para quem quer instalar o cooler e esquecer que existe, ir curtir a vida com coisas mais interessantes do que fazer manutenção regular, como usar o PC por exemplo.

@hissan calil Seu sistema foi instalado a quanto tempo? Pode nos passar a configuração completa do seu PC, especialmente fonte (marca e modelo). Onde você baixou seus drivers da placa-mãe? Qual Windows está usando?

Ps.: baixar 40° em relação a quê? Ao cooler box sem pasta térmica num gabinete 100% fechado? Aí eu acredito. Se for em qualquer situação mais "saudável" então acho improvável. Ontem estava com um PC na minha bancada que só de ligar o processador chegava a 72°. Em stress chegava a 86°. Limpei o cooler box, reapliquei pasta, não resolveu. Peguei outro cooler box Intel original e novo (sim, tenho coleção deles), instalei no lugar com pasta térmica nova e pronto, temperatura de idle 42° e de stress 54°. De quebra adicionei uma ventoinha de exaustão no PC da cliente que não tinha nenhuma. E aí, fiz mágica? Usei WC? Não, só corrigi algo que estava muito errado, que foi o outro técnico usar pasta térmica de péssima qualidade (implastec já ressecadíssima) e o PC nunca ser limpo, o que fez acumular muita poeira e enfraquecer o motor da ventoinha. Vai lá. Se é o que curte, vai fundo.

Período de garantia qualquer produto dura, exceto os positivos da vida. A vida útil média de WCs é 3 anos, então durar mais ou menos isso é esperado. A questão é que uma hora vai falhar, e nessa você vai ter que trocar o produto todo. Mesmo um air cooler medíocre vai durar uns 8 até 10 anos. Quando ele falhar você trocará a ventoinha e ele durará mais o mesmo tempo ou até mais do que isso dependendo da qualidade da nova ventoinha. Ultimamente tenho visto ventoinhas de air coolers de qualidade durarem pelo menos 10 anos.