Sr. Burns

@arfneto Outra lista que vale ouro Se essa lista estava nos links, eu realmente não procurei direito Deveria fazer parte de um permalink aqui no fórum. Ela responde dúvidas que eu, como amador, nem sabia que tinha Inclusive, eu carregava no mínimo um dos mitos: aquele do DHCP. Imaginava que criava os mesmos gargalos que o tal do NAT (esse último fui atrás de aprender depois que abri os links didáticos pela primeira vez). Obrigado mais uma vez

@Mega Blaster De toda certeza acredito que lendo TUDO eu consiga FORMULAR a resposta que procuro (formular porque "prontas" não encontrei). Mas é tanto link que fica complicado - ou parecem muitos (A organização do site tambem não ajuda muito...). A maioria são tópicos longos, ou que pela quantidade, se tornam longos, com as várias boas explicações dispersas em mais de uma página. E insisto que, ao menos na primeira leitura, não consegui me equiparar/enquadrar no problema que os colegas tentavam resolver Certamente são links ricos em conhecimento, mas me parecem mais adequado para quando o foco é didático Perfeito São essas dicas pontuais as que mais ajudam Acho que com elas eu me viro quando eu voltar ao trabalho Por hora, Obrigado aos dois !

Dia, gente Em resumo, descobri de maneira inusitada que uma das portas é ocupada por outro aparelho. Vou ver se o provedor tem uma ONU de 3 portas, ou me compro um switch ------- Ainda bem que o @Mega Blaster sugeriu que eu verificasse se as duas portas funcionavam, caso contrário era um roteador voando pela janela A história completa é que a casa não é minha, e desde a última vez que tentei programar essa rede, o pai instalou um sistema de alarme que ocupou essa porta extra. Ele simplesmente cortou parte do cabo que chegava ao roteador, e eu acreditei que tudo continuava igual desde minha última visita. A ONU é longe dos dois roteadores. Mas olhei os links do @arfneto Ficou claro que cascateamento de roteadores é uma fria. Não faltam exemplos na explicação. Agora, se eu tivesse que seguir os links para sair do chão, eu teria que voltar aqui e fazer mais perguntas. Não achei uma resposta assertiva que me diga É exatamente esse o meu caso (parecem bem diferentes do meu). Não consegui me situar. Por hora, deixou de ser importante, mas se quiser(em) ilustrar a programação para o próximo que buscar respostas... ----------------------------------------------------- Por mera curiosidade, anexo abaixo umas imagens dos roteadores, que eu já tinha deixado prontas antes da descoberta. Por conta própria só mudei o endereço de cada roteador pra não dar conflito A ONU ta com 192.168.1.1 (conforme imagem do post de dois dias atrás) O TPLink ta com 191.168.0.3 O DIR-300, com 192.168.0.5 Os Wifi eu deixaria com SSID diferente um do outro, ao menos durante os testes. Uma das coisas que eu pedi para quem me ajudasse é que no fim, fosse um único para toda a casa. Tem umas opções a mais na aba Wireless do DIR-300 que eu não saberia escolher

@Mega Blaster Não sei se isso garante alguma coisa, mas tem LAN1 e LAN2 habilitadas nas configs Anexei uma imagem

@Mega Blaster Não creio nisso... E não tem nada que eu consiga fazer sem entrar na fila de atendimento deles ? (Lembrando que tenho a senha admin/admin da ONU) Vou procurar o contato do provedor enquanto isso

Dia ! Meu provedor de fibra colocou uma ONU com duas portas. Como faço para programar um roteador em cada uma dessas portas ? Sem comprar mais equipamentos, é claro - Um dos roteadores é um DIR-300 com firmware DD-WRT. - O outro é um TPLink Archer C20 Tenho acesso às configurações dos três aparelhos. Consigo mudar tudo. O ideal seria que os dois roteadores ficassem com o mesmo SSID, canal, etc Só é possível cabeamento da ONU para os roteadores. Não é possível de um para o outro Agradeço qualquer orientação

Tenta colocar o roteador em modo AP, e deixe o modem da vivo fazer o roteamento da rede (atribuir IPs), assim o roteador só fica com uma função (Wifi) em vez de duas (Roteador e Wifi).

Encontrei um "jeito" diskpart Com a opção override, eu consigo deletar partição protegida (recuperação e boot) Com um disco alternativo talvez fosse mais fácil, mas não achei o pendrive Não chego a considerar uma "solução", já que não consegui forçar o boot do pendrive Mas talvez tire mais alguém de um buraco.

Embora seja típico do meu feitio fazer umas burradas dessa magnitude, não foi dessa vez. Está bem vivo o PC que me ajudou. Enquanto vasculho a casa atrás do pen-drive reserva pra instalar um dos bootáveis sugeridos, continuo lendo esse tópico caso brotem mais ideias. Fico abismado que não tenha como forçar a instalação. Estava esperando por uma solução nesse caminho... Me tapei de nojo quando a microsoft tirou a opção F8 nesse sistema novo. Começou aí...

Estou com windows completamente corrupto, e não quero corrigir. Quero formatar. Tenho um USB com o W10 e quero bootar nele para INSTALAR, mas em vez disso ele tenta abrir aquelas correções automáticas. Como faço para ir direto para a instalação ? Ele nem dá a opção de mostrar as correções manuais Mais: Tentei passar o HD pra outro computador e deletar as unidades de recuperação e boot pelo diskmgmt.msc, mas ficam protegidas

@Thiago Miotto Posso fazer isso, sim Mas seria bem interessante fazer por último, já que pra testar tenho que destruir a solda dos terminais, e refazer depois com estanho Se não tiver como ativar os terminais do PC, não me resta escolha Essa bateria usa uma combinação. 3 pares.

. Eis os terminais da BATERIA: Não sei se os terminais do PC, cujo objetivo é forçar a energização, são equivalentes P+ = Positivo P- = Negativo (ou GND. E tem um no meio do barramento) C = Clock D = Data T = (Possivelmente) Termistor Quanto ao PRE, eu esperava que alguém com conhecimento pudesse esclarecer Função e comportamento Pra obrigar o PC a energizar esse P+ e P- Obs.: Consegui conectar a bateria e medir os terminais P+ e P- enquanto "carregam". Não chegam a 11V.

Tenho um notebook com provável defeito na bateria. Quero descobrir se o culpado é o controlador da bateria ou as células. As células estão abaixo dos 3,7V escritos no rótulo de cada uma. Conectando o GND no pino PRE da bateria, sai uns 10V entre o Vbb e GND. Isso dura 1 segundo. Passado este tempo, zera. Antes de continuar testando o controlador, que me parece mais complicado, quero saber se os pinos do notebook ligam e fornecem o suficiente. Como faço para forçar os pinos do notebook a se energizarem ? Sei que eles não ligam se não detecterem a bateria. Eis os 9 pinos da bateria: P+P+ / C / D / P- / PRE / T / P-P- A bateria é Dell BC06, 4400mAh/49Wh Já agradeço de antemão Adiantando possíveis comentários: - Se fosse só comprar uma bateria nova, eu não estaria aqui. - Se é perda de tempo ou não, eu que decido. Ninguém é obrigado a ajudar. - O objetivo aqui mistura conserto e aprendizado

Venho através desta nota declarar o falecimento do HD em questão. O paciente, que se encontrava em mal estado desde o início do tratamento, apresentou piora durante a tentativa de reparo, e agora deixou de ser detectado. Foi administrado tratamento alternado entre Chkdisk e Zero fill, seguindo recomendação do doutor Fr4nk, mas após dois meses de luta, o HD não resistiu. Podemos fechar o tópico, caso ninguém queira recomendar alguma outra ferramenta que auxilie no sepultamento e quarentena de setores defeituosos, em vez de ferramentas que ficam tentando e insistindo em reparar/escrever naquele setor. Agradeço os participantes

Dia ! Quero comprar um i7-9700. Tenho encontrado na internet um tal de i7-9700 Box, que parece mais barato que as outras variações. Alguém sabe o que significa esse Box ? Encontrar as diferenças entre as variações standard, F, FK e K foi fácil, já esse Box...

O único programa que este fórum me obriga a usar pra gerar relatórios de vírus, ZA-Scan, simplesmente não abre. Não há mensagens de erro Nas primeiras vezes que tentei abrir, conseguir ver ele se fechando de imediato no Process Explorer Windows 10 O Defender não acusa ameaças

No Editor de Diretivas de Grupo, há mais opções que podem ajudar a desativar: Em Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Windows Defender Antivírus Desative Permitir que o serviço antimalware permaneça sempre em execução Desative Configurar detecção para aplicativos potencialmente indesejados Habilite Desativar o Windows Defender Antivirus Habilite Desativar correção de rotina Procure a pasta Proteção em Tempo Real Desative Habilitar monitoramento de comportamento Desative Examinar todos os arquivos e anexos baixados Desative Monitorar atividade de arquivos e programas no computador Habilite Desativar proteção em tempo real

Anexei um print, @Fr4nk Veja se na imagem está tudo que tu perguntou. Naquele chkdsk do CMD que eu fiz, o tempo foi para 999 dias... Tem arquivos que ele copia rapidamente, já outros, quando ele tenta gravar num setor estragado, que trava. Mas trava pouco. É só uma minoria de setores com defeito. Suficiente para incomodar, mas não incômodo o suficiente para abandonar o hardware. Eu queria mapear não apenas os setores defeituosos, mas aqueles em que a leitura/gravação é sofrida. ATUALIZAÇÃO: Formatei de novo e estou passando chkdisk neste momento. Pulou rapidamente para a etapa 5, e parece que está indo rápido. Vamos ver se funciona. Estimado: 6h (comparado a 3 dias, não é nada).

Tenho um HD externo que já sofreu até quedas, mas aparentemente funciona. Queria marcar os setores defeituosos, mas o chkdsk nunca termina. Tentei o chkdsk da interface, e também tentei chkdsk /x /f /b /offlinescanandfix Como nunca terminava, formatei o desgraça, mas o problema continua: chkdsk infinito. Tem outra ferramenta que marque setor defeituoso e não fique remoendo ?

@Isadora Ferraz O C5 (e o que mais for necessário) eu mudo pra 400 volts... Acredito que o CI que regula o chaveamento consegue lidar com qualquer tensão de entrada, bastando mexer nos componentes externos dele. (Não sei qual é esse chip, mas geralmente esses reguladores de fonte chaveada são feitos pra que as fontes sejam bivolt). Essa era a minha "estratégia" Acho que vou medir todas voltagens que consigo, e colocar no esquemático pra ver se ajuda. Duvido que seja só dobrar o valor dos componentes pra corrente cair pela metade, mas me parece que todos são lineares. E gostei da ideia do dimmer... A impressora ficou parada por anos (pode até estar trancada), por isso não queria desembolsar um trafo e correr risco. Quero ressuscitar ela porque da pra instalar bulk

@Isadora Ferraz Antes de desembolsar um trafo: Que componentes tu mudaria, se fosse arriscar ? Dessoldei o transformador dele pra poder fazer o esquemático com menos erros

Feito. Coloquei um link no tópico. Na verdade ta funcionando a fonte Nenhum sinal aparente de dano além daquele

Tenho uma fonte duma impressora (anexo) que preciso converter de 127 pra 220. Tem jeito ? Achando que era bivolt, botei no 220. Por sorte só queimou o capacitor de entrada; Não consegui identificar o CI de controle, nem alguns componentes de vidro (de qualquer forma, coloquei no anexo o que encontrei escrito); Onde simbolizei indutores (três), são na verdade taps do transformador. Fotos: https://tinyurl.com/wb464rq EPS-119.pdf

Gente, Aquele com zener funcionou (quem leu meu post sem correr o olho deve ter enxergado no primeiro parágrafo) Mas essa proposta nova não tem limite de corrente, excetuando aquela do tiristor (que é de 800mA praquele modelo delicado, até 40A pra modelos mais robustos, a exemplo de um dimmer comum com BTA-42) Só quem não conhece SCR não enxerga o absurdo potencial desse projeto: No mínimo da pra faze uma fonte ajustável de 40A com uma quantidade pífia de peças. Ou o dobro disso se começarmos a pensar em SCR em paralelo... Triplo... O limite é a imaginação.

Eu de novo ! Algumas sugestões acima deram certo, em especial aquelas com capacitor antes da ponte retificadora e um simples diodo zener na saída. Mas não funcionam sempre, portanto ainda busco uma solução caseira elegante e mais abrangente. Anexei uma proposta nova. O design é basicamente um dimmer por deslocamento de fase. NO LUGAR DO TRANSISTOR, na imagem que postei, IMAGINEM UM TIRISTOR (no caso, MCR 100-8). No simulador não tinha tiristor... Antes de eu sair queimando componentes, gostaria de saber se alguém enxerga algum defeito na proposta. A imagem é de um simulador. - Há dois diodos ali para evitar qualquer possibilidade de corrente voltar pelo gate durante o ciclo negativo. Se alguém me garante que é exagero, eu tiro eles; - Pelo resistor de 470k o simulador acusou 200uA, o que é perfeito pro gate do tiristor; - Na parte em vermelho, a tensão acusada orbita os 13,5 volts, que excede na medida certa o zener de 13V, ativando o gate; - A imagem é apenas parte da fonte. A regulagem fina vem depois. - O objetivo desse circuito é entregar algo não maior do que 20 volts na saída (cor verde na imagem), para que eu possa usar qualquer CI na regulagem fina. - Importante: depois do tiristor pretendo colocar capacitores ou indutores para deixar tudo constante (na imagem, 1000uF, em verde). Pergunto pra quem entende de SCR se a corrente contínua no catodo permite que o tiristor se desligue quando o anodo cruza o zero.