stuard

Boa tarde pessoas lindas desse forum, Venho pedir-lhes uma luz a respeito de um modo de controlar a velocidade de operação de uma bomba de maquina de lavar. A ídeia é o seguinte: Pretendo usar uma bomba de maquina de lavar como uma bomba d'agua convencional, para uma aplicação em aquario. A questão é que, dependendo do tamanho do mesmo, essa bomba pode ter uma vazão muito acima do que necessito, então estou pretendendo usar de algum artificio para controlar sua rotação e, assim, regular sua vazão. Existem bombas próprias para tal, mas como ja possuo uma bomba de maquina nova, parada, pensei que poderia ser mais vivel algum modo de controle, do que investir em uma bomba nova. Sem falar que, usando esse controle, posse adequar essa bomba para aplicaçoes em pequenos e grandes aquarios. Ja li aqui no forum que alguns motores apenas podem ser controlados por modulação de frequencia, pois suas rotações dependem da mesma, e que reduzir apenas a tensão apenas reduziria o seu torque. Isso se aplica tambem a essas bombas? Pois imagino que por ser um motor mais simples, como ventiladores, e de baixa potencia, um dimmer pudesse atender. Fico no aguardo queridos, abraços!

Boa noite senhores, Aguem sabe como consigo fazer meu HD USB fazer boot via UEFI? No momento, tenho um pendrive e um HD USB que possuem o WinPE10 editado pelo Sergei Strelec, que vira um grande boot de ferramentas (like Hiren's Boot). A questão é, no pendrive, ele da boot via UEFI normalmente, ja no HD USB, ele só da boot pelo modo legacy. Ambos foram criados IGUALMENTE, únicas diferenças deles é que o pendrive é um disco removível e o HD USB é um disco fixo (Fixo e removível na visão do sistema) e o pendrive só tem 1 partição (FAT32) enquanto o HD tem 3 (FAT32 10gb, NTFS 100 GB, NTFS 800GB) . Se eu fizer um teste via QEMU ou VirtualBox, emulando um EFI, ele boota normalmente, ja no meu PC só legacy. -Particição de boot FAT32 menor que 32gb; -ISO foi extraída para dentro da unidade (ambos os casos); -Foi usado o BOOTICEx64 para definir os setores de boot em ambos (estão idênticos) -Secure boot desabilitado -PRECISO QUE FUNCIONE NO HD, USAR APENAS O PENDRIVE NÃO É OPÇÃO; -programas como SARD, YUMI, e etc não resolveram o problema. Alguém teria uma luz do que mais eu posso fazer? Desde ja, obrigado

Bem pessoas, depois de testar muito em outros PCs, testar o outro teclado identico, cheguei a triste conclusão que fui premiado com um conjunto que é incompativel entre si. Se eu usar o teclado incompativel, toda a função USB começa a funcionar de maneira estranha. Dispositivos USB param de funcionar, HDs USBs desconectam do nada, mouse USB apresenta falhas... Ja se eu usar um teclado USB antigo, tudo funciona perfeintamente. Então, como ultimo suspiro, desenterrei uma placa PCI USB 2.0 que tenho, instalei-a na placa, pluguei o teclado novo nela e voalá, cá estou eu usando o teclado novo sem nenhum problema. Conectado a placa USB PCI ele funciona perfeitamente e as USBs estão todas Ok. O problema é, seria realmente uma incopatibilidade teclado-mobo ou pode ser um problema com o controlador USB da placa? Ja li casos de placas da Asus apresentando incompatibilidade com alguns teclados e de outras placas com o z97 apresentarem comportamento estranho no controlador USB.

Qualquer teclado apresenta o mesmo comportamento, ou voce trocou por um modelo identico?

Boa noite pessoas, venho aqui perguntar se alguem tem alguma noção do que pode ser isso. Comprei um teclado Multilaser Warrior TC199, achei ele bem bonito, tem macros, é ilumindao, multimidia e me agrada muito aos olhos. Maas, ao inseri-lo no meu PC, vi que ele apresentava um comportamento estranho. Vi que as vezes algumas teclas falhavam e que as vezes elas saiam repetiiiiiiiiiiiiiidas (exemplo). Achei que poderia ser o teclado, então peguei o segundp (Sim, tenho dois aqui, um meu e um de um amigo que comprou juntamente comigo) e ele tambem apresentou o mesmo problema. Depois de muitos testes, de testar em PCs diferentes, em Windows diferentes (estou usando o Win 10) cheguei a conclusão que o problema é a mobo.Ela tem algumas opções na BIOS sobre USB legac, compatibility mode, ja habilite/desabilitei tudo que podia, nas mais diferentes combinações e o problema persiste. Queria saber se alguem ja passou por isso, pois claramente não é o teclado, tanto que estou o usando nesse momento para redigir este post (em outro PC) e ele funciona muuuito bem.Queri saber o que fazer, se entro em contato com a fabricante do teclado, a Multilaser, ou se entro em contato com a Asrock. ----------=------------------------=-------------------------=---------------------------=---------------------- Informações adicionais: Configuração do micro com problema: Asrock Fatal1ty z97 Killer (BIOS 2.20) I5 4690K (stock) Corsair Vengeance 8gb (2x4) 1600MHZ Samsung EVO 840 WD Blue 500Gb Foi testado usando Win 7. 8.1 e 10 x64 - Problema em todos Foi testado em um Core 2 Duo / Asus P5kpl-AM/ 3 gb RAM com Windows 7 e no mini Windows 7 do Hirens Boot CD - Funcionamento normal Foi testado em um Pentium D / 1 Gb Ram - Funcionamento normal.

Realmente... Bem caro se comparado com os preços do eBay. AChei um mais barato do que o citado pelo @faller até: http://www.ebay.com/itm/Portable-Isolated-Power-Module-DC-DC-Converter-In-10-16V-Out-12V-1W-Firm-/381086956860?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58ba8d7d3ccom envio gratis ainda por cima. Valeu a dica @cesardelta1 ,mas realmente, esta arrancando o couro.

Realmente, não tinha lido nos posts anteriores, falha minha. Obrigado @faller ou outro usuário sabe me indicar onde consigo um desses modulos isolados em uma loja brasileira, ou em outro lugar? Estou com dificuldades de encontrar e queria usar um desses em outro lugar. Obrigado!

Opa @ , a ideia é essa mesmo, aprender. Olhei no google como você postou e acho q resolvi as vribrações. Dei um belo aperto nos parafusos + porcas do trafo e ele parou de vibrar. Fiz o teste tambem ligando ele diretamente na rede eletrica no primario que escolhi, e obtive 16v. Agora só esperar meu amperimetro chegar que passo pro "hard test" de corrente. Edit: Topico NÃO FOI abandonado.Amperímetro a caminho.... Final de ano é ***** pra entregas, principalmente internacionais... Assim que chegar continuo a brincadeira.

Ma como disse, esse pequeno ruido/vibração que esta tendo não seria algo para se preocupar? Caso não, o enrolamento a ser usado no primario ja estaria decidido, e seria o Preto+Roxo por ter as mais altas tensões.

Hmm... É uma ideia. Ate que valor de potencia (w) você aconselha ligar para ter uma tensão "certa" no secundario para dizer: "Ok, é essa que vou trabalhar"? Esses 240w? Obrigado

I'm back! Continuando os testes: Energizando Preto + Amarelo -Filamento da lampa acende muito diretamente; -Trafo sem ruido ou vibração; -Tensões no secundário: -Branco + Azul = 14,3v -Branco + Vermelho OU Azul + vermelho = 6,7v -Azuis mais finos entre si = 18,7v Energizando preto + Roxo -Filamento da lampada ja acende com mais intesidade. Longe de ser sua intensidade total (60w) mas é bem mais perceptível que no caso anterior. -Trafo apresenta leve ruido, sendo audível apenas em total silencio. (Pode ser que estava com leve vibração em cima da mesa de madeira usada) -Tensões no secundario: -Branco + Azul = 15v -Branco + Vermelho OU Azul + vermelho = 7,5v -Azuis mais finos entre si = 20v As tensões conseguidas usando Preto + Roxo me agradaram. Ficou algo mais "redondo". Esse levissimo ruido/vibração que o trafo apresentou é algo que devo me preocupar? Algo mais a considerar? Caso não, definirei esse Preto+Roxo como meu primario e partirei para a fase do teste bruto, de corrente. Esses são os ultimos passos para iniciar o "hard test" dele. Enquanto decidimos o primario, meu amperimetro/voltimetro digital esta a caminho, ai posso fazer o teste com a resistência de chuveiro e descobrir quanto esse brutamontes pode me oferecer sem cair abaixo dos 10%. Mais uma vez, obrigado e estamos quase no final.

Não precisa se desculpar, tudo Ok. Ja vi pessoas usando resistencias de chuveiro para fazer esses testes em trafos, você tem algum metodo que poderia ajudar? Realmente seria uma boa tentar tirar alguma corrente alta desse trafo para teste e para dimensionar melhor o pico de corrente que desejo, visto que ele era de um nobreak que estava parado a alguns anos.

Boa noite @faller Estou comprando os componentes para montar essa fonte e gostaria de saber contigo algumas coisas relacionadas a substituição de alguns componentes: - você disse ao amigo acima que poderia substituir o 0R15 por um 0R10. Posso, ao invés disso, substituir por 2x 0R33 em paralelo? (0,33 . 0,33) / (0,33 + 0,33+) = 0,165R Creio que uma discrepancia de 0,015R para mais é menos arriscado que uma de 0,050R para menos. -Como seria o dimensionamento do potenciometro em relação a tensão que desejo na saida? Estou com dificuldade de achar o de 4k7 na loja onde ja estou quase fechando um pedido. Como você me aconselha a substitui-lo? O que devo levar em consideração?? Agradeço desde ja, abraços

Ok, farei como dito, manterei uma fase no preto e testarei nos demais fios para ver quem me proporciona a maior tensão nas saidas. E a medição que a Isadora deseja, seria muito util pois tambem não sei como dimensionar isso. Tanto que fiquei surpreso com o fato do faller dize que este trafo proporcionaria uma corrente de ate 8a. Como sendo de um nobreak de 1200va com um fusivel de 25a, achei que poderia tirar uns 10~15a sem problemas. Ainda mais devido a bitola do fio do secundario que é bem grosso... A noite faço os novos testes e posto o resultado do ganho ou perda de tensão no secundario. Obrigado ate o momento

De volta! Como determinado pelo rotulo, era um nobreak monovolt de 127v, então não haveria um center tape para o 220v, sendo assim, energizei o fio preto + fio laranja (Entremidades do primario) com a lampada em serie: -Lampada não se acendeu; -Assumindo o fio preto como um comum, testei as tensões no primario mantendo a alimentação no preto + laranja: -Preto + Amarelo = 110v -Preto + Roxo= 90v Isso, depois de testado fez sentido, levando em conta que nobreaks tentam fazer uma estabilização da rede elétrica, então ele tem tensões menores que são acionadas por relés sempre que se detecta uma tensão maior. (Fui conferir na placa e realmente cada fio, o laranja, roxo e amarelo vai a um relé diferente) E com isso, creio que a Isadora esta certa, parecem ser 3 bobinas em paralelo, para que possa ser feita a redução da tensão ali mesmo no primario para que o nobreak possa "estabilizar" a tensão de entrada antes da bateria. -Ausência de sons e vibrações no trafo; -Tensões no secundario: -Branco + Azul = 13v -Branco + Vermelho OU Azul + vermelho = 6,5v -Azuis mais finos entre si = 17v Levando isso em consideração, faller esta certo e o fio vermelho do secundario é o CT e os fios azuis são de uma bobina independente. Bom, creio que solucionamos o caso. Ja que consegui a medição de todas as tensões, o trafo esta OK, posso prosseguir com a montagem da fonte. Só para finalizar, algum de vocês acha necessario fazer um teste alimentando outros fios? Ex: Preto + amarelo, Preto + Roxo, Amarelo + roxo, etc... Ou seria perda de tempo e poderia danificar o trafo? No aguardo e obrigado ate agora!