stuard

Boa tarde pessoas lindas desse forum, Venho pedir-lhes uma luz a respeito de um modo de controlar a velocidade de operação de uma bomba de maquina de lavar. A ídeia é o seguinte: Pretendo usar uma bomba de maquina de lavar como uma bomba d'agua convencional, para uma aplicação em aquario. A questão é que, dependendo do tamanho do mesmo, essa bomba pode ter uma vazão muito acima do que necessito, então estou pretendendo usar de algum artificio para controlar sua rotação e, assim, regular sua vazão. Existem bombas próprias para tal, mas como ja possuo uma bomba de maquina nova, parada, pensei que poderia ser mais vivel algum modo de controle, do que investir em uma bomba nova. Sem falar que, usando esse controle, posse adequar essa bomba para aplicaçoes em pequenos e grandes aquarios. Ja li aqui no forum que alguns motores apenas podem ser controlados por modulação de frequencia, pois suas rotações dependem da mesma, e que reduzir apenas a tensão apenas reduziria o seu torque. Isso se aplica tambem a essas bombas? Pois imagino que por ser um motor mais simples, como ventiladores, e de baixa potencia, um dimmer pudesse atender. Fico no aguardo queridos, abraços!

Boa noite senhores, Aguem sabe como consigo fazer meu HD USB fazer boot via UEFI? No momento, tenho um pendrive e um HD USB que possuem o WinPE10 editado pelo Sergei Strelec, que vira um grande boot de ferramentas (like Hiren's Boot). A questão é, no pendrive, ele da boot via UEFI normalmente, ja no HD USB, ele só da boot pelo modo legacy. Ambos foram criados IGUALMENTE, únicas diferenças deles é que o pendrive é um disco removível e o HD USB é um disco fixo (Fixo e removível na visão do sistema) e o pendrive só tem 1 partição (FAT32) enquanto o HD tem 3 (FAT32 10gb, NTFS 100 GB, NTFS 800GB) . Se eu fizer um teste via QEMU ou VirtualBox, emulando um EFI, ele boota normalmente, ja no meu PC só legacy. -Particição de boot FAT32 menor que 32gb; -ISO foi extraída para dentro da unidade (ambos os casos); -Foi usado o BOOTICEx64 para definir os setores de boot em ambos (estão idênticos) -Secure boot desabilitado -PRECISO QUE FUNCIONE NO HD, USAR APENAS O PENDRIVE NÃO É OPÇÃO; -programas como SARD, YUMI, e etc não resolveram o problema. Alguém teria uma luz do que mais eu posso fazer? Desde ja, obrigado

Bem pessoas, depois de testar muito em outros PCs, testar o outro teclado identico, cheguei a triste conclusão que fui premiado com um conjunto que é incompativel entre si. Se eu usar o teclado incompativel, toda a função USB começa a funcionar de maneira estranha. Dispositivos USB param de funcionar, HDs USBs desconectam do nada, mouse USB apresenta falhas... Ja se eu usar um teclado USB antigo, tudo funciona perfeintamente. Então, como ultimo suspiro, desenterrei uma placa PCI USB 2.0 que tenho, instalei-a na placa, pluguei o teclado novo nela e voalá, cá estou eu usando o teclado novo sem nenhum problema. Conectado a placa USB PCI ele funciona perfeitamente e as USBs estão todas Ok. O problema é, seria realmente uma incopatibilidade teclado-mobo ou pode ser um problema com o controlador USB da placa? Ja li casos de placas da Asus apresentando incompatibilidade com alguns teclados e de outras placas com o z97 apresentarem comportamento estranho no controlador USB.

Qualquer teclado apresenta o mesmo comportamento, ou voce trocou por um modelo identico?

Boa noite pessoas, venho aqui perguntar se alguem tem alguma noção do que pode ser isso. Comprei um teclado Multilaser Warrior TC199, achei ele bem bonito, tem macros, é ilumindao, multimidia e me agrada muito aos olhos. Maas, ao inseri-lo no meu PC, vi que ele apresentava um comportamento estranho. Vi que as vezes algumas teclas falhavam e que as vezes elas saiam repetiiiiiiiiiiiiiidas (exemplo). Achei que poderia ser o teclado, então peguei o segundp (Sim, tenho dois aqui, um meu e um de um amigo que comprou juntamente comigo) e ele tambem apresentou o mesmo problema. Depois de muitos testes, de testar em PCs diferentes, em Windows diferentes (estou usando o Win 10) cheguei a conclusão que o problema é a mobo.Ela tem algumas opções na BIOS sobre USB legac, compatibility mode, ja habilite/desabilitei tudo que podia, nas mais diferentes combinações e o problema persiste. Queria saber se alguem ja passou por isso, pois claramente não é o teclado, tanto que estou o usando nesse momento para redigir este post (em outro PC) e ele funciona muuuito bem.Queri saber o que fazer, se entro em contato com a fabricante do teclado, a Multilaser, ou se entro em contato com a Asrock. ----------=------------------------=-------------------------=---------------------------=---------------------- Informações adicionais: Configuração do micro com problema: Asrock Fatal1ty z97 Killer (BIOS 2.20) I5 4690K (stock) Corsair Vengeance 8gb (2x4) 1600MHZ Samsung EVO 840 WD Blue 500Gb Foi testado usando Win 7. 8.1 e 10 x64 - Problema em todos Foi testado em um Core 2 Duo / Asus P5kpl-AM/ 3 gb RAM com Windows 7 e no mini Windows 7 do Hirens Boot CD - Funcionamento normal Foi testado em um Pentium D / 1 Gb Ram - Funcionamento normal.

Vi muita gente reclamando de instabilidades no controlador Marvell. Vou fazer o teste e instalar no controlador Intel para ver se melhoro os resultados. A noite posto se houve uma melhora. Não tenho disponivel outro PC com SATA III. Farei o teste com outro controlador e ver se melhoram as leituras. A noite posto o resultado. EDIT: Pois bem, tenho apenas 2 palavras: Maldito Marvell... Vejam a diferença Marvell Intel CONCLUSÃO: Evitem ao maximo esse controlador Marvell Problema resolvido, fecha a conta e passa a régua.

O controlador que esta a SSD n é o Intel, é o Marvell e todos os drivers estão atualizados.

Segue no Ingur:

Boa tarde pessoas nerds, venho aqui hoje para pedir uma ajuda sobre o SSD que comprei, um Samsung 840 EVO de 120Gb. A questão é que, pesquisei bem antes de comprar e a relação custoxbeneficio desse Samsung me agradou muito. Pesquisei alguns benchs sobre ele e gostei. Meu SSD chegou hoje, pluguei ele numa porta SATA III da mobo (Ga-Z68XP-UD3) apenas para testes. Fiz alguns testes e comparei-os aos benchs achados na internet e notei uma significante diferença de desempenho, onde o meu aparentemente esta operando de forma mais lenta que eles. Segue abaixo o print dos programas Crystal Disk Mark e o AS SSD Benchmark feitos por mim: E aqui, um link para o site do Guru3D, onde eles testam o mesmo modelo de SSD e com um desempenho bem superior a minha: http://www.guru3d.com/articles-pages/samsung-840-evo-ssd-benchmark-review-test,14.html Pode ser a minha SSD que esta com problemas? Má otimização do windows? Minha mobo que não esta 100%? Ela foi comprada no Mercado Livre nova, com garantia e NF, ainda posso devolve-la e pegar o dinheiro de volta, isso não seria problema. Não rodei nenhum programa de otimização, nem mesmo o Samsung Magician, apenas espetei na SATA III e parti pros testes. Se alguem puder dar uma luz e , caso alguem tenha uma SSD igual (Igual mesmo, pois os modelos de maior capacidade tem um cache maior e dão muita diferença nos benchs) e quiser postar seu bech aqui para compararmos, eu agradeço. Obrigado povo!

Olha, ja vi alguns comentarios mas nada muito grande, pesquisei no Reclame Aqui e eles resolvem praticamenete tudo. Eu compraria, ainda mais se for no cartão de credito q tem como cancelar a compra junto a operadora. @Widelux Creio que vou de MX300 mesmo... Arrumei um pouco mais de grana, mas pretendo pegar um SSD Samsung 840 EVO de 120gb, aí vou defasar um pouco a grana do gabinete, sobraria 200 dilma e com isso vou de Archon ou vou de MX300 e com certeza pesa mais pro MX300. Acho o Archon com design muito simples, não me atrai. Aparentemente o MX300 tem o chassi parecido com o Archon, mas um pouco melhor na parte do gerenciamento dos cabos.... Creio q a novela esta terminando, logo logo posto o resultado.

é, eu vejo MUITA gente falando do Archon, tanto que o chassi dele é usado em varios outros modelos (Modelos que chegam ate o dobro do preço ate...) Eu estava muito impelido a comprar o Mx700, mas todos os lugares estão com ele indisponivel, o unico que achei foi na Portal da Informatica por 327 dilmas (+30 de frete) o que me desanimou: http://www.portalinformatica.com.br/gabinete-cougar-mx700-5g02-preto-usb-3-0.html O Xigmatek Assassin não seria uma má pedida, só não decidi ainda definitivamente pois não encontrei um modelo dele a venda que tenha janela de acrilico na lateral... Estudei pegar ate um X-trike Bi Turbo, mas pagar 300 dilma num gabinete que tem o mesmo chassi do Archon, que é 150 é ***** Ainda estou pesquisando, nada que me agradou ainda fora o MX700 e o Assassin...

Obrigado @Widelux estou dando uma olhada sim. O complicado é ver tanto gabinete bonito e eles custarem um rim ou um baço... Obrigado, estou dando uma olhada.

Ola povo lindo do Clube do Hardware Venho aqui hoje pedir uma indicação de um gabinete ate R$300 para comprar (Fora frete). Tenho um PlayHard Diablo que comprei a uns 3 anos, mas hoje ele só me da raiva, pois ele não tem USB 3.0, o controlador e ventoinha n funciona mais, os conctores de audio/mic estão falhando, os filtros de poeira são de difícil remoção, o espaço entro dele esta um pouco pequeno... Enfim, ja não me atende mais. Minha primeira opção é esse Cougar Mx 700: http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete-cougar-mx700-box Estou sendo seduzido por ele devido as utilidades como: -USB 3.0 frontal; -uma "baia externa" superior onde posso acoplar um HD sata, o que para mim seria de grade utilidade, pois tenho mais de 5 HDs com jogos e programas e os uso com certa frequencia; -Um otimo espaço para cable management; -Filtros de poeira com fácil acesso; Se alquem tiver alguma indicação dentro dessa faixa de preço, que tenha recursos similares (USB 3.0 frontal é obrigatorio) eu ficarei imensamente grato Obrigado desde já EDIT(1): Achei um Xigmatek Assassin Black (https://www.guerradigital.net/gabinetes/xigmatek/gabinete-xigmatek-assassin-black-atx-mid-tower-ccm-38dbx-u01.html) dentro da faixa de preço. Ele é mais discreto que o Cougar, n tem a janela de acrilico mas em compensação seu interior é melhor trabalhado, com protetores nos orificios pro cable managment, vem com 3 fans. Um gabinete a se pensar no caso... Conforme for achando novos eu vou postando nos edits

Realmente... Bem caro se comparado com os preços do eBay. AChei um mais barato do que o citado pelo @faller até: http://www.ebay.com/itm/Portable-Isolated-Power-Module-DC-DC-Converter-In-10-16V-Out-12V-1W-Firm-/381086956860?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58ba8d7d3ccom envio gratis ainda por cima. Valeu a dica @cesardelta1 ,mas realmente, esta arrancando o couro.

Realmente, não tinha lido nos posts anteriores, falha minha. Obrigado @faller ou outro usuário sabe me indicar onde consigo um desses modulos isolados em uma loja brasileira, ou em outro lugar? Estou com dificuldades de encontrar e queria usar um desses em outro lugar. Obrigado!

Opa @ , a ideia é essa mesmo, aprender. Olhei no google como você postou e acho q resolvi as vribrações. Dei um belo aperto nos parafusos + porcas do trafo e ele parou de vibrar. Fiz o teste tambem ligando ele diretamente na rede eletrica no primario que escolhi, e obtive 16v. Agora só esperar meu amperimetro chegar que passo pro "hard test" de corrente. Edit: Topico NÃO FOI abandonado.Amperímetro a caminho.... Final de ano é ***** pra entregas, principalmente internacionais... Assim que chegar continuo a brincadeira.

Ma como disse, esse pequeno ruido/vibração que esta tendo não seria algo para se preocupar? Caso não, o enrolamento a ser usado no primario ja estaria decidido, e seria o Preto+Roxo por ter as mais altas tensões.

Hmm... É uma ideia. Ate que valor de potencia (w) você aconselha ligar para ter uma tensão "certa" no secundario para dizer: "Ok, é essa que vou trabalhar"? Esses 240w? Obrigado

I'm back! Continuando os testes: Energizando Preto + Amarelo -Filamento da lampa acende muito diretamente; -Trafo sem ruido ou vibração; -Tensões no secundário: -Branco + Azul = 14,3v -Branco + Vermelho OU Azul + vermelho = 6,7v -Azuis mais finos entre si = 18,7v Energizando preto + Roxo -Filamento da lampada ja acende com mais intesidade. Longe de ser sua intensidade total (60w) mas é bem mais perceptível que no caso anterior. -Trafo apresenta leve ruido, sendo audível apenas em total silencio. (Pode ser que estava com leve vibração em cima da mesa de madeira usada) -Tensões no secundario: -Branco + Azul = 15v -Branco + Vermelho OU Azul + vermelho = 7,5v -Azuis mais finos entre si = 20v As tensões conseguidas usando Preto + Roxo me agradaram. Ficou algo mais "redondo". Esse levissimo ruido/vibração que o trafo apresentou é algo que devo me preocupar? Algo mais a considerar? Caso não, definirei esse Preto+Roxo como meu primario e partirei para a fase do teste bruto, de corrente. Esses são os ultimos passos para iniciar o "hard test" dele. Enquanto decidimos o primario, meu amperimetro/voltimetro digital esta a caminho, ai posso fazer o teste com a resistência de chuveiro e descobrir quanto esse brutamontes pode me oferecer sem cair abaixo dos 10%. Mais uma vez, obrigado e estamos quase no final.

Não precisa se desculpar, tudo Ok. Ja vi pessoas usando resistencias de chuveiro para fazer esses testes em trafos, você tem algum metodo que poderia ajudar? Realmente seria uma boa tentar tirar alguma corrente alta desse trafo para teste e para dimensionar melhor o pico de corrente que desejo, visto que ele era de um nobreak que estava parado a alguns anos.

Boa noite @faller Estou comprando os componentes para montar essa fonte e gostaria de saber contigo algumas coisas relacionadas a substituição de alguns componentes: - você disse ao amigo acima que poderia substituir o 0R15 por um 0R10. Posso, ao invés disso, substituir por 2x 0R33 em paralelo? (0,33 . 0,33) / (0,33 + 0,33+) = 0,165R Creio que uma discrepancia de 0,015R para mais é menos arriscado que uma de 0,050R para menos. -Como seria o dimensionamento do potenciometro em relação a tensão que desejo na saida? Estou com dificuldade de achar o de 4k7 na loja onde ja estou quase fechando um pedido. Como você me aconselha a substitui-lo? O que devo levar em consideração?? Agradeço desde ja, abraços

Ok, farei como dito, manterei uma fase no preto e testarei nos demais fios para ver quem me proporciona a maior tensão nas saidas. E a medição que a Isadora deseja, seria muito util pois tambem não sei como dimensionar isso. Tanto que fiquei surpreso com o fato do faller dize que este trafo proporcionaria uma corrente de ate 8a. Como sendo de um nobreak de 1200va com um fusivel de 25a, achei que poderia tirar uns 10~15a sem problemas. Ainda mais devido a bitola do fio do secundario que é bem grosso... A noite faço os novos testes e posto o resultado do ganho ou perda de tensão no secundario. Obrigado ate o momento

De volta! Como determinado pelo rotulo, era um nobreak monovolt de 127v, então não haveria um center tape para o 220v, sendo assim, energizei o fio preto + fio laranja (Entremidades do primario) com a lampada em serie: -Lampada não se acendeu; -Assumindo o fio preto como um comum, testei as tensões no primario mantendo a alimentação no preto + laranja: -Preto + Amarelo = 110v -Preto + Roxo= 90v Isso, depois de testado fez sentido, levando em conta que nobreaks tentam fazer uma estabilização da rede elétrica, então ele tem tensões menores que são acionadas por relés sempre que se detecta uma tensão maior. (Fui conferir na placa e realmente cada fio, o laranja, roxo e amarelo vai a um relé diferente) E com isso, creio que a Isadora esta certa, parecem ser 3 bobinas em paralelo, para que possa ser feita a redução da tensão ali mesmo no primario para que o nobreak possa "estabilizar" a tensão de entrada antes da bateria. -Ausência de sons e vibrações no trafo; -Tensões no secundario: -Branco + Azul = 13v -Branco + Vermelho OU Azul + vermelho = 6,5v -Azuis mais finos entre si = 17v Levando isso em consideração, faller esta certo e o fio vermelho do secundario é o CT e os fios azuis são de uma bobina independente. Bom, creio que solucionamos o caso. Ja que consegui a medição de todas as tensões, o trafo esta OK, posso prosseguir com a montagem da fonte. Só para finalizar, algum de vocês acha necessario fazer um teste alimentando outros fios? Ex: Preto + amarelo, Preto + Roxo, Amarelo + roxo, etc... Ou seria perda de tempo e poderia danificar o trafo? No aguardo e obrigado ate agora!

Hmm... O teste com a lampada em serie eu não me lembrava. Bom ter me lembrado, será um começo. Vamos pontuar algumas coisas: Ao olhar a fiação do trafo tambem pensei se tratar de um 0-110-127-220, mas me lembrei que ele pertence a um nobreak monovolt e sim, todos os fios possuem continuidade entre si. Testando a resistencia, tive o seguinte resultado: (Conferi meu multimetro digital. A resisencia minima dele é 0,3ohm, tocando as pontas de provas uma a outra.Testando alguns resistores novos que tenho a medição está ok) Fiação do suposto primario: Fio preto - Qualquer outra cor: 2ohm Fios coloridos entre si (fora o preto): 0,5ohm independente da ordem do teste Fiação do suposto secuntario: Fios azuis mais finos: 0,5 ohm Fios coloridos grossos: 0,5ohm independente da ordem do teste. Fiz testes de fuga e curto entre o primario e o secuntario e os fios azuis mais finos e em nenhum dos casos apresentou alteração.(Usei escala de 2M e 20M) Como dito pela Isadora, esta bobina do primario pode estar em curto, a resistencia dela esta muito baixa para um primario. Providenciarei o teste com a lampada e caso tudo corra bem, testo as tensões no secundario. Agradeço as informações ate o momento e manterei-os informados.

Salve salve povo do CdH. Venho aqui hoje pedir ajuda para identificar um transformador: Consegui um transformador de um velho no-break, um SMS de 1200VA, 127v, com fusivel de 25A. Minha ideia com esse transformador é copiar na cara dura mermoo uma fonte ajustável que nosso grande faller postou a uns 3 anos atrás nesse post.Minha ideia é fazer basicamente a mesma fonte, e para isso preciso identificar este transformador. Pelo que li no post, o faller inverteu o trafo, usando o primario original como secundario: Para tal, preciso identificar onde eu ligaria os 127v para conseguir os 12v ou pelo menos para fazer uma medição. Postarei algumas fotos nos anexos, com as devidas anotações de testes de continuidade feitas nos fios e agradeço muito a ajuda de vocês para qualquer informação que possa ajudar. Abraços