Highlander2010SP

Primeiramente, ele travava quando ligava o WiFi e a região dos CI's U202, U207 e U208 fritavam. Realizei um hard reset, não travou mais ao ligar o wifi, mas percebi que a bateria não estava durando um dia sequer, cheguei a desconfiar da própria bateria, mas verifiquei que há consumo de corrente mesmo quando ele está desligado, chegando a esquentar (fica morno) os CI's U202, U207 e U208 mesmo quando desligado. Chequei alguns componentes e verifiquei curto pelo multímetro no C582, que fica próximo ao U509 (q fica próximo ao conector BTC500 da bateria) e tb em curto o C408, que fica próximo ao U492 (próximo ao U208). Como não tenho estação de solda, somente estou com um ferro de solda, então não retirei do circuito ainda para testar de forma mais efetiva porque não consegui o esquema eletrônico, somente consegui o manual de serviço, que não mostra o circuito onde estão esses capacitores. Esse consumo enquanto está desligado, geralmente se dá a um curto nos CI's U202, U207 ou U208? Desde já agradeço.

Obrigado pelas respostas. Sobre o problema do horizontal aberto (largura da imagem maior q a tela), é um defeito comum conhecido? Há algum teste padrão a ser feito ou componente conhecido que costuma dar problema?

O controle remoto está funcionando, o problema é que nem as teclas na TV funcionam (volume, canais, etc), não dá para alterar nada, a TV somente liga, tem imagem e som, só não é possível alterar nenhum parâmetro, nem entrar no menu de configuração. adicionado 25 minutos depois Será que é necessário comprar uma nova ou se regravar a eeprom AT24C04 seria suficiente para resolver o problema? Sobre o problema do horizontal aberto (largura da imagem maior q a tela), sabe se é um defeito comum conhecido?

Pessoal, TV LG modelo 20CD2R-LD está com as teclas frontais sem função e pelo controle remoto só funciona o liga-desliga e o mute. Ela liga e funciona normalmente com som e imagem, porém somente na configuração que já estava ajustada, não dá para mudar nada (canal, volume, brilho, etc...). Fiz uma pesquisa e verifiquei que uma possibilidade de resolver seria regravar a eeprom, mas não consegui encontrar o procedimento. Poderiam ajudar nisso? Teria que ser uma nova eeprom? Somente regravar seria o suficiente? Qual o procedimento para regravar a eeprom? Além desse, antes de acontecer esse problema, o horizontal ficou aberto (imagem larga não cabendo na tela), acredito que seja no circuito do horizontal mesmo. Seria um defeito conhecido? Alguém saberia qual componente costuma dar esse defeito? Agradeço a ajuda.

Pessoal, Tenho uma tv Samsung CL-29K40MQ que fica piscando a imagem. Na maior parte do tempo funciona normalmente, mas esporadicamente a imagem apaga por uns 2 a 3 segundos e volta ao normal. Sou técnico, mas não tenho experiência no reparo de tv. Alguém tem conhecimento do que pode ser? Obrigado.

Como estou usando um HD SSD, não gostaria de formatar e instalar tudo novamente para economizar a vida útil do SSD. Além do Paint do Windows e Audacity, tem outros tb que não abrem, como o BSR Screen Recorder 5 e Monosnap (usados p/ print screen), porém alguns de 32 bits abrem normalmente, como o MS Office Professional Plus 2010 V 14.0.7180.5002, Piriform Speecy, Foxit, Chrome, Mozilla Firefox 55.0.3 (32-bit), Comodo Dragon browser, por exemplo. Config: Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz (Intel HD Graphics 4000) 16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 807MHz (11-11-11-28) 223GB SanDisk SDSSDA240G SCSI Disk Device (SSD) Gigabyte Technology Co. Ltd. Z77X-D3H Windows 7 Ultimate 64-bit SP1, build 7601 Mesmo antes disso acontecer, havia feito alguns testes com os antivírus para verificar se algum reconhecia mais ameaças em relação aos outros, mas tb não havia deixado mais do que um ativado em real time ao mesmo tempo. Os antivírus instalados são: Windows Defender Microsoft Security Essentials COMODO Cloud Antivirus Depois que isso aconteceu, desabilitei todos, mas ficou igual. Além desses, tem o Malwarebytes e Kaspersky Security Scan, não ficavam em tempo real, mesmo assim, desabilitei para não iniciarem com o Windows, mas não mudou nada. Também rodei e não reconheceu nenhuma ameaça. De qquer forma, todos estão desabilitados agora. Executei tb o sfc /scannow e deu tudo ok. Alguém tem conhecimento de algo que possa ser feito sem ser simplesmente formatar? Segue um desafio para quem gosta... Obrigado.

quando carrego programas de 32 bits no Windows 7 Ultimate 64, só aparece o processo no gerenciador de tarefas, mas não abre para poder usá-lo, como por exemplo, Paint do Windows e Audacity. quando carrego o Bluestacks (emulador de Android), abre na tela, mas não consegue carregar dados, tenho que finalizar o processo "sc.exe *32" manualmente pelo gerenciador de tarefas (que aparece após eu carregar o Bluestacks), então o Bluestacks consegue carregar por completo e consigo usar. Já tentei o System Restore, mas não resolveu, tenho que reiniciar várias vezes para voltar ao normal, parece até intermitente, notei que quando acontece isso, aparecem alguns processos a amais como: cmd.exe conhost.exe find.exe *32 runonce.exe *32 Alguém tem alguma ideia do que posso fazer para voltar ao normal? Obrigado.

Estou pesquisando um conversor digital que não dê "dor de cabeça" no dia a dia e cheguei nestes dois, que parecem ser bem similares. Comparando os dois, temos: PIX: SC-1001 Chipset e memória: - CPU 550Mhz / 32 Mbit Flash - 64 Mbit RAM / 1066Mbps Sintonizador ISDB-T (MXL608): - Frequência de recepção: VHF 177.143-213.143MHz / UHF 473.143-803.143MHz - Potência do sinal de entrada: -20~-81dBm - Função de saída de sinal RF Recursos: - Desenvolvido em conformidade total com o padrão de recepção de TV digital ISDB-T - Filtro de frequências 4G para evitar interferências - HDTV, SDTV e suporte à decodificação MPEG-2 e MPEG-4 H.264 - Compatível com as resoluções 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p - Saída HDMI para imagem de alta definição - Saída de áudio S/PDIF - Suporte à legendas closed caption em múltiplos idiomas - Suporte à guia de programação eletrônico - Edição de canais com personalização e favoritos - Opção de seleção de formato (4:3, 16:9) 4:3 Pan & Scan e Letter Box - Porta USB2.0 e player de multimídia: MP3, AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, VOB, BMP, JPG - Suporte à atualização de software via USB - Suporte à PVR via USB para gravação externa da programação da tv GRAVE SEUS PROGRAMAS PARA ASSISTIR DEPOIS! - O Receptor ChipSCE SC-9000 utiliza a cpu msd7805, modelo mais recente, que oferece alta performance e demodulador embutido. - Os modelos concorrentes encontrados no mercado, utilizam a CPU MSD7802, modelo mais antigo e que depende de demodulador externo - A memória ram ddr utilizada no Receptor ChipSCE SC-9000 é produzida pela winbond e garante mais velocidade e estabilidade. - Em testes realizados todos os modelos concorrentes utilizam memórias zentel, de baixo custo, mais lentas e com menor estabilidade. - O Receptor ChipSCE SC-9000 possui pés emborrachados que evitam quedas e riscos nos móveis. Aquário: DTV-7000 Especificações: - Formato de áudio compatível: MP3, AAC, FLAC, OGG e WAV - Formato de Imagem compatível: JPG, BMP E PNG - Formato de vídeos compatíveis: MKV (MP3), AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, MPEG, MPG, MP4 e TS - Formato da Tela: 16:9 e 4:3 - Resolução: 480p a 1080p - Função EPG: Exibe a lista de programação até 7 dias* (consultar disponibilidade da emissora) - Menu Multilíngue: Suporte para legenda e para closed caption - Instalação: Interna - Memória Ram: 512 MB - Conexões: HDMI, USB, P2 P2 (Vídeo, L/R áudio), Entrada e saída de antena e DC IN - Cabo: HDMI e P2 X RCA - Conector: F fêmea - Chipset: MSD 7805 - Tuner: MXL 608 Resumindo, os dois tem filtro 4G, usam o mesmo chipset MSD7805 e tuner MXL 608, mas tem memória RAM diferente: 512MB p/ o DTV-7000 enquanto o Pix SC 1001 informa 64 Mbit RAM / 1066Mbps. Será que a diferença principal entre os dois seria essa e é relevante? Alguém saberia informar se o DTV-7000 teria alguma vantagem? Pois estou mais propenso a ficar com esse. Obrigado.

Dentre os modelos que vi contendo protetor de linha telefônica, protetor de rede network e protetor p/ cabo coaxial (tv a cabo), a capacidade de absorção do surto da belkin foi a maior: Belkin BE112234-10: 4156 Joules APC P11VNT3: 3020 Joules Tripp Lite TLP810NET: 3240 Joules Clamper: nem diz... gostaria de saber Além de ver alguns comentários de compradores falando bem da Belkin, vi bons comentários dos outros, mas já q estou pesquisando, vou tentar escolher o mais completo, com maior proteção e o possível menor custo também. Depois que caiu um raio a uma distância de 1 casa da minha (em uma árvore), queimou mtos aparelhos em casa, inclusive eu estava usando o PC e levei um choque bem forte pelo mouse, que é de plástico. O custo para reparar tudo está sendo alto, ainda não coloquei tudo no papel.... Ou será que APC e Tripp Lite tem vantagens em relação a Belkin?

Sim, já está a taxa de importação (60%) e o ICMS (18%), a Amazon calcula o padrão, mas eu sei que existem casos que a receita federal decide consultar uma tabela de preços para cobrar os impostos por ela, meu medo é se tem o item "supressor de surto" com um preço muito alto.e eu ter que pagar imposto com referência nela.

Alguém aqui já comprou um supressor de surto pela Amazon? Teve alguma surpresa na hora de pagar as taxas? Caiu na lista de preços de referência da receita federal? Estou querendo comprar um supressor de surto Belkin BE112234-10 na Amazon: item: $25.87 AmazonGlobal Shipping: $15.37 Estimated Import Fees Deposit: $39.23 Essa taxa estimada da Amazon é exatamente a taxa de importação (60%) + ICMS (18%), eu já calculei e conferi. O valor total com frete e taxas sairia por volta de US$ 80,00 = R$ 260,00 e, se eu comprar no Brasil, sairia no mínimo ~ R$ 325,00, contando o frete. Minha dúvida é se eu corro o risco da receita federal inventar alguma taxa absurdamente mais cara que essa já calculada, como a famosa lista de referência com "preço médio" do produto... será que pode acontecer?

O comando clean all também faz o HD ignorar setores defeituoso, se houver? Entrei em contato com o suporte da Seagate (achei muito atencioso) e me informaram que a reprovação do teste genérico rápido pode ser devido a incompatibilidade de hardware, pois mesmo 2 placas-mães fabricadas na mesma série de produção são diferentes, um computador nunca fica igual a outro, mesmo que com placas de modelos iguais. Então fiz o teste "Genérico Rápido" em um outro computador (notebook Acer Aspire 5570z) e PASSOU, só não foi reconhecido com as partições q eu criei no outro PC, q está com Windows 7 64 bits, este notebook está com Windows 7 32 bits e é antigo (deve ter uns 8 anos), será por esse motivo que não lê partições GPT? No gerenciador de discos do windows aparecem as 4 partições que eu criei (2TB, 1TB, 1TB, 657GB), mas sem as letras. Surgiu então uma dúvida, se não passou no teste rápido pelo hardware, será que formatar e particionar o HD nesse PC seria uma opção viável? Não poderia dar erro em outros PC's? Se eu atribuir uma letra ao drive pelo "Change Drive Letter and Paths" não afetaria a leitura no outro PC? Outra dúvida, a partição gpt pode ser reconhecida no linux? Ou seria melhor formatar o hd com mbr? Vou precisar usar o linux pelo menos para tentar fazer backup de 2 hd's que não são mais lidos pelo windows.

Eu entrei em contato com o suporte da Seagate (achei o pessoal muito atencioso), um dos procedimentos q a pessoa passou p/ eu fazer foi o diskpart: diskpart list disk select disk 1 (onde 1 é o disco desejado) clean (somente clean, não foi o completo) exit E o suporte me informou que não tem ferramente da Seagate p/ rodar Zero Fill em HD externo, somente habilita essa função p/ HD's internos no Seatools, tb não soube dizer se dá p/ rodar software de terceiros por não saber exatamente o que esses fazem. Pelo Diskpart, o "clean all" é para rodar o Zero Fill no HD? Seria o Zero Fill "mais confiável" para se rodar de terceiros, visto que o HD externo vai trabalhar só com esse Windows? Eu rodei o Error Scan do HD Tune, passaram todos os setores, sem bad block, com exceção do último bloco que aparentemente nem foi testado (ficou na cor cinza): No Speed Map, parece que houve variação de velocidade, é isso mesmo, é normal? Em Position, terminou em 4996GB e não em 5000GB. Isso seria sinal de algum problema?

Estou querendo rodar o Zero Fill nesse HD, mas não consegui rodar o Seatools for DOS, então estou com a opção de fazer com o HD Tune. Será que tem algum problema rodar o Zero Fill com uma ferramenta que não seja da Seagate?

No Seatools, eu passei o HD pela "Reparação Longa" e passou também, voltei a fazer o "Teste Genérico Rápido" e continua com a mesma mensagem: "Reprovado". No próximo teste, acho que vou passar pelo Zero Fill do HD Tune. Como é o HD externo Seagate Expansion de 5T, não posso tirá-lo do case e colocar como interno para não perder a garantia. Será que há algum problema em rodar o Zero Fill num HD externo? Ou melhor ainda se rodar o Zero Fill pelo software da Seagate? (neste Disc Wizard que tem para baixar no site da Seagate não tem o Zero Fill) Fiz um teste particionando o HD pelo Disk Management do Windows 7 e criei 4 partições primárias. Há algum problema em fazer isso ou tem que criar 1 partição primária, 1 estendida e dividir a estendida em quantas precisarmos?

Acredito que o mais comum seria passar em no teste genérico rápido e no teste genérico completo ser identificado o problema, mas no meu caso ocorre o inverso. Quando clico no código de erro no Seatools, é direcionado a abrir nessa página: http://knowledge.seagate.com/articles/pt_BR/FAQ/196351br onde diz: 4.Para unidades externas: Use o DiscWizard ou o software de gerenciamento da unidade externa para executar o Zero Fill da unidade externa. É arriscado executar o zero fill em uma unidade nova? Perderia a garantia?

Assim q acabei de montar o PC, testei o HD externo de 5TB, mas estou com dúvida se está com algum problema, pois no software da Seagate (SeaTools para Windows), fiz 2 testes por enquanto, no "Auteste curto da unidade" passou, mas no teste "Genérico Curto", foi reprovado: --------------- SeaTools for Windows v1.4.0.4 --------------- 15/09/2016 18:58:25 Modelo: Expansion Desk Firmware: 9401 Short DST - Iniciado 15/09/2016 18:58:25 Short DST - Aprovado 15/09/2016 18:59:28 Teste generico rápido - Iniciado 15/09/2016 19:00:18 Teste generico rápido - Reprovado 15/09/2016 19:00:41 SeaTools Test Code: A193A6CE Teste generico rápido - Iniciado 15/09/2016 19:01:21 Teste generico rápido - Reprovado 15/09/2016 19:01:44 SeaTools Test Code: A193A6CE Fiz o diagnóstico no CrystalDiskInfo e HD Tune, com os resultados: http://ap.imagensbrasil.org/image/pd6Ag6 http://ap.imagensbrasil.org/image/pd6ECH Agora estou rodando o teste "Genérico completo" no SeaTools para Windows, mas ainda vai demorar algumas horas para terminar. Será q com esses diagnósticos dá para considerar algo de errado com o HD?

Pessoal, estou pesquisando um mouse confiável, com fio, bom custo-benefício para uso principalmente em software de análise gráfica para bolsa de valores e também para jogos. Primeiro vi o modelo padrão da Logitech, M90, 1000 dpi e sei que tem ótima qualidade pelo fabricante, encontro por R$ 30,00, mas pesquisando um pouco mais, cheguei nesses: Mouse Gamer 3400 Dpi Shotgun Mmx632 6 Botões.........3400 dpi..........R$ 75,00..........Mais Mania Mouse Gamer Óptico Spider Tarantula OM702.................2000 dpi..........R$ 27,00..........Fortrek Mouse Gamer Logitech Daedalus Prime G302.................4000 dpi..........R$ 135,00........Logitech Os 3 acima tem 6 botões cada, o q me chamou a atenção foi o mouse da Mais Mania, onde diz q tem mecanismo LASER mundialmente famoso (Tom’s Hardware review) e usa o mesmo chipset dos mais famosos mouse gamers do mundo: o “PixArt PAW3606“. Sobre os mouses da Logitech, só vejo comentários positivos sobre os modelos, mas acredito q esse G302 tem melhor relação custo/benefício por ter 4000 dpi e pelo preço. Sobre o mouse da Fortrek, por ser de 2000 dpi e pelo custo, se realmente tiver boas características como qualidade do material, conforto para a mão, não ter problema com duplos cliques, falhas ou travamentos nos botões, etc, talvez seja interessante também. Além desses, teriam outros modelos que não deveriam ser esquecidos? Ou mesmo o mouse padrão M90 da Logitech atende bem? Obrigado.

Sim. Sempre dê preferência para sistemas mais atualizados. Como o Windows 10 ainda é recente, tenho lido que alguns fizeram a atualização da Microsoft e perderam desempenho em jogos, alguns jogos pararam de rodar, alguns tiveram q baixar novamente jogos e outros aplicativos (mais de 50GB), assim como problemas na rede e de segurança, entre outros. O Windows 7 ainda é o s.o. mais usado, como mostra nesse link: https://pplware.sapo.pt/microsoft/windows/utilizacao-windows-7-a-crescer/ se não fosse a atualização gratuita oferecida pela MS, o win 10 não daria essa guinada p/ 23%, mas mesmo assim, o win 7 voltou a crescer em agosto, para 47,25% dos usuários. Acredito que assim q a MS corrija a maioria dos bugs, o win 10 seja a melhor opção por estar mais estável e com desempenho melhor p/ a maioria das aplicações, se eu instalar agora, acho q iria perder um bom tempo buscando soluções para os problemas ainda apresentados pelo win 10 e deixar o PC redondinho para trabalhar e jogar (até porque acho q nem saiu ainda jogos com directX 12 ou tem muito pouco). Não estou muito seguro em instalar o Windows 10 por enquanto.

Pessoal, Estou pesquisando um protetor contra surto elétrico que realmente seja confiável para rede elétrica, linha telefônica e rede network, além de um disjuntor diferencial residual para a rede elétrica em casa. Até aonde vi, só encontrei na Waz alguns fabricantes como Clamper (nacional), Belkin e APC (internacionais). Comparando e lendo alguns comentários dos compradores, parece que Belkin e APC usam componentes com uma qualidade superior e com capacidade de suportar maior energia, além de filtros p/ EMI mais eficientes também. Alguém conhece esses fabricantes? Realmente são melhores? Vale a pena comprar na Amazon ou encontramos por aqui com preços mais acessíveis? Eu estou entre esses 3 modelos, da Belkin, Tripp Lite e APC, com protetor RJ-11, RJ-45 e cabo coaxial: Belkin BE112234-10 / P58188 APC P11VNT3 Tripp Lite TLP810NET Por enquanto foram esses que eu pesquisei, mas se eu encontrar os modelos com essas proteções (RJ11, RJ45 e Coaxial) e mais saídas USB, vou escolher assim para poder carregar aparelhos pela USB com mais segurança. Os produtos APC para protetores de surto são inferiores aos da Belkin e Tripp Lite? Será que a garantia de equipamentos ligados nesses protetores valem aqui no Brasil (US$ 300.000,00 p/ Belkin; US$ 250.000,00 p/ Tripp Lite e US$ 100.000,00 p/ APC)? Será que tem algum problema em comprar algum desses protetores de surto pela Amazon pelo padrão das tomadas não seguirem o padrão permitido aqui no Brasil? Será que pode dar algum problema na alfândega?

Legal, vou criar um pendrive bootável com a iso do Ubuntu q tenho aqui e usar o live do ubuntu, pois já li que a velocidade de comunicação da USB na máquina virtual fica mais lenta. Outras perguntas: Posso usar um leitor de cartão com micro SD para criar a instalação bootável do linux ou windows ou tem que ser pendrive ? (esse leitor é conectado na USB) O pendrive que eu tenho tem 4 GB, será que cabe a instalação do windows 10 ou 7? Alguém conhece um link para o procedimento de instalação do windows no SSD? Sei que tem algumas configurações para fazer, como habilitar o Trim no Windows 7 (parece que no Win 10 já vem habilitado por padrão), BIOS, etc. Para aproveitar o melhor desempenho do SSD, é melhor o Windows 10 do que o 7?

Comprei um SSD de 250GB da Sandisk e gostaria de saber se vale a pena particioná-lo para instalar o Ubuntu em uma partição e o Windows 7 (ou 10) na outra. Qual software de particionamento seria melhor usar? Eu pretendo usar o Ubuntu somente para tentar fazer backup de um HD 1,5TB meu que não está sendo reconhecido no Windows. Alguém conhece um bom procedimento para fazer esse dual boot? Obrigado.

Pessoal, Recentemente adquiri um HD de 5TB Externo da Seagate, mas não veio nenhum CD c/ software como veio no meu antigo HD 3TB da Samsung. Gostaria de particionar em 2x de 500GB + 4x de 1TB. Qual seria o melhor software (mais confiável) para fazer isso pelo windows 7?

Eu estou entre os 3 modelos da Belkin, Tripp Lite e APC, com protetor RJ-11, RJ-45 e cabo coaxial: https://www.amazon.com/gp/product/B000HPX46U/ref=s9_psimh_gw_g23_i1_r?ie=UTF8&fpl=fresh&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=&pf_rd_r=116SA1ADGWH3XPVEG3PV&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=6aad23bd-3035-4a40-b691-0eefb1a18396&pf_rd_i=desktop https://www.amazon.com/Tripp-Lite-Protector-Ethernet-TLP810NET/dp/B00005T3Q2/ref=sr_1_15?s=aht&ie=UTF8&qid=1472412775&sr=1-15&keywords=Tripp+Lite https://www.amazon.com/gp/product/B0012YFXSW/ref=s9_psimh_gw_g23_i3_r?ie=UTF8&fpl=fresh&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=&pf_rd_r=116SA1ADGWH3XPVEG3PV&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=6aad23bd-3035-4a40-b691-0eefb1a18396&pf_rd_i=desktop Por enquanto foram esses que eu pesquisei, mas se eu encontrar os modelos com essas proteções (RJ11, RJ45 e Coaxial) e mais saídas USB, vou escolher assim para poder carregar aparelhos pela USB com mais segurança. Os produtos APC para protetores de surto são inferiores aos da Belkin e Tripp Lite? Será que tem algum problema em comprar algum desses protetores de surto pela Amazon pelo padrão das tomadas não seguirem o padrão permitido aqui no Brasil? Será que pode dar algum problema na alfândega?

@faller você já viu os efeitos dos DPS's da Belkin funcionarem, como filtragem de ruído da rede ou mesmo a proteção contra algum surto de corrente? Eu já li relatos que alguns filtros da clamper deixam passar o ruído da rede elétrica para os equipamentos... será q isso procede? Será que teria vantagem em comprar os DPS's da Belkin na Amazon? Achei os preços na waz um pouco salgados... ou teriam outras lojas no Brasil?