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Essa caixa de som não sai som quando está no no-break Senoidal intelbras DNB 1.5kVA com tensão estabilizada em 221v, mas sai som quando está conectada na tomada normal com tensão variada de ≅195v. Acredito que seja um problema na fonte, já que ela já deu um defeito quase igual no ano de 2020, e era apenas dois capacitores estufados. Comprei o no-break em 2023, e o logitech z506 funcionou por mais de um ano no no-break sem problemas, junto com meu PC e varios outros eletronicos. Já se depararam com um problema como este? FONTE DO LOGITECH Z506 - EXTRAÍDA DE LINK EXTERNO

@.if realmente, acho que ela já era. Antes de ver seu comentário eu já havia conectado a fonte com 10v e corrente em (2.5A), mas a fonte não apresentou consumo. Então aumentei a tensão gradativamente até 30v e o consumo continuou zerado. Resolvi abri essa proteção azul que envolve a bateria pra vê se os 30v estavam chegando até a placa interna da bateria, e estava chegando 100%. Como essa bateria é composta por várias células interligadas, resolvi medir cada um dos polos das celulas, e verifiquei que a tensão estava chegando até elas, só que a tensão variava a depender da celula medida, mas era uma variação baixa entre 28.1v até 30.4v. Enfim, mesmo com a fonte não apresentando consumo algum, desliguei ela e medi novamente as celulas, e a tensão reduziu imediatamente para 0.2v. Acredito que a capacidade de armazenar carga delas esteja comprometida ou a placa de controle da bateria pode estar fazendo algo. Mas acho que se fosse a placa de controle a tensão nem chegaria até as celulas, então acredito que seja defeito nessas celulas mesmo. Iria tentar esse procedimento do Vídeo abaixo mas a bateria que tenho aqui é diferente dessa dele. Sem contar que acho que não funcionaria já que as celulas aparentemente não estão mais segurando carga.

Tenho uma fonte yaxun PS-305D com tensão de 30v (5A), e tenho uma bateria de hoverboard KTP-601-M com tensão de 36v (2A). A tensão da fonte deveria ser superior para aplicar o choque, mas não tenho uma fonte com tensão superior a 30v. Seria seguro colocar uma tensão de 10v e ir aumentando gradativamente até que a bateria alcance uns 30v ? Pois nessa tensão, eu tentaria carregar usando o carregador original do hoverboard que é de 42v (1.5A).

Acabei comprando o nobreak Intelbras DNB 1.5 kVA TW. O nobreak aparentemente é de boa qualidade, embora o tecnico da fabricante tenha dito que há alguns relés internos, informação que é omitida no diagrama do manual: Futuramente farei um teste na saída dele pra verificar se a forma de onda senoidal é constante, até mesmo com cargas altas. Um problema que já me fora avisado em outros topicos, mas não cheguei a pensar que seria tão relevante, é o problema do barulho dele. Os fans dele ficam a 100% até mesmo em stand-by, fazendo um ruído infernal que ultrapassa os 73 decibeis. Pensei que o software UPSilon2000 teria um controle da velocidade dos fans mas ele não o tem. É impossível ver videos, filmes, jogos com ele no quarto. To buscando algum isolante acustico pra vê se ajuda já que não da pra abrir e trocar as fans por conta da garantia.

Creio que 400watts é o máximo que vou chegar a usar. É apenas para um PC e para um PS4 e PS3. E estes nunca serão ligados ao mesmo tempo, apenas um por vez. Vou dar uma olhada nesses ragtech

Olhando o manual, verifiquei que o TS Shara Senno VT 1kva faz uso de relé: Pesquisei o nobreak puro senoidal de entrada da SMS, o Mirage MR1000S 1kva, e este não faz uso de relé! Pelo menos no diagrama de blocos não é citado: Só que o da SMS é cerca de R$ 1000 mais caro que o da TS Shara. Gabriel Torres chegou a mencionar os problemas de se usar relés em nobreaks e estabilizadores de tensão, com uma excelente explicação -> https://youtu.be/ozxqu6kpRtM?t=500 Agora fiquei em dúvida se compro ou não esse TS Shara Senno VT 1kva.

Eu vou pegar um de 1kva, o mais barato da linha Mas me parece que não há diferenças entre os modelos quanto a entrega da forma de onda senoidal

Recomendam essa linha ? https://www.youtube.com/watch?v=JVbHojGatas&ab_channel=TSSHARAVÍDEOS

Estive pesquisando mas todos que encontro são semi-senoidais. Poderiam recomendar algum ?

Existe alguma função/método em python que verifica se uma resposta HTTP está modificada em relação a outra ? Last-Modified: Wed, 22 Jul 2022 19:15:56 GMT Ou a única forma e pegar cada um dos campos de 'Last-Modified' e verificar manualmente ?

Queria aqueles kits que vem 50pcs baratin. Tava precisando desses dois ou algum equivalente:

A placa possui tensão de 4.5v nas USBs. Já verifiquei onde o sinal 5V_DUAL do esquema anexado abaixo é gerado e troquei alguns componentes, inclusive o P0903BDG (Q22 no esquema) e a tensão continua em 4.5v nas USBs. Verifiquei o pulso no source dele e é de 5v. No gate eu não sei ao certo qual a tensão que deveria ter mas medi e tem 0.013v (veja esquema do 5V_DUAL na imagem abaixo). Por hora eu desisti de corrigir este setor e passei para uma atualização de BIOS pois chegou esse Debug Card pra mim hoje e descobri que esse LED RESET deveria estar apagado. Estou tentando atualizar a BIOS da placa mas estou tendo problemas com a extensão do arquivo de BIOS que é .BSS -> https://biostar.com.tw/app/pt/eol/introduction.php?S_ID=421#download O gravador CH341A pelo que me parece, só grava arquivos .BIN ou .HEX. Teria a possibilidade de gravar arquivo.BSS com esse gravador ou converter .BSS para .BIN ? OBS: a placa estava funcionando 100% a 4anos quando guardei ela. Fui ligar ela essa semana e ela liga com CPU FAN no máximo e não gera vídeo. biostar_ig41a-m7s_ver_6.5_rev_0.0_sch.pdf

Essa resina/cola vermelha que envolve o chip precisa ser removida por completo ou só a parte visível ? Chegou um HP DV9500 pra um reballing e ele é meu segundo notebook que tento fazer reballing. Tenho mais experiência em reballing de placas de vídeo, que normalmente não possui essas colas ao redor do chip. Ele já chegou mexido, alguém já havia tentado fazer reballing nele já que o substrato da placa na região da GPU e chipset está amarelado. A dúvida fica por conta dessa resina/cola que fica nos cantos do processador. Ela já chegou removida praticamente pelo outro técnico, mas verifiquei que ainda tem uma quantidade minúscula embaixo do chip que tá complicado de remover: Não da pra vê direito na imagem acima, mas há uma pequena quantidade dessa cola vermelha embaixo do chip. Se eu não remover essa pequena quantidade eu vou ter problemas na hora da extração ?

Fiz um circuito de um Flip Flop do tipo D, e tava querendo compactar ele em um Circuito integrado, como o da imagem abaixo: Vou precisar de vários FF D no meu circuito, por isso to precisando reduzir eles a um único CI, mas não sei como fazer isso no Quartus II, alguém poderia ajudar ?

Descobri uma forma de resolver o problema. Você deve ir no AMD Radeon Software e buscar a opção "Resoluções personalizadas" e depois clicar em "Criar novo". Depois Você colocar a resolução 1920x1080 no campo "Resolução (PX)" e clica em "Criar". Os demais campos são marcados automaticamente. Fique atento ao campo "Taxa de atualização (Hz)", onde deve ter a taxa de atualização suportada pelo seu monitor. Depois é só clicar na resolução de 1920x1080 @ 60Hz que é criada abaixo de "Resoluções personalizadas", conforme imagem acima. Depois você vai em "Configurações de Exibição do Windows" e você verá que a resolução de 1920x1080 irá aparecer! Basta agora selecioná-la.

Reparei essa placa de vídeo nessa madrugada removendo todos os módulos de memória e o chip gráfico e rebalando. Quando testei a placa ontem no adaptador riser ligado no pci x1 ela não dava imagem, mas quando fui testar hoje no pci x16 ela deu vídeo. Foi uma dificuldade pra instalar o driver mas quando instalei verifiquei que nas configurações de exibição do windows não tem 1920x1080p. A resolução máxima da tela só vai até 1600x1200. Busquei informações online mas não achei nada até agora que ajudasse a solucionar o problema. Achei esse relato de um cara que teve o mesmo problema. Estava mexendo direto no driver da amd e vi umas opções de escala, mas quando ativa mostra a mensagem no monitor de que esta fora de escala. Outra coisa estranha é que o driver instalado pelo próprio windows é de uma r7 200 series. Baixei o software adrenalin da amd e ele verificou e também sugeriu esse driver da r7 200 series (21.5.2).

Realmente, creio que esta saída de 5.5v não deva ser usado pra armazenamento como você e demais usuários sugeriram. Vi uns videos no youtube de medição da porta USB do PS3 Slim antes de abrir o meu pra medir e a tensão de saída das portas era bem próximo de 5v, conforme usuário GuilhermeGB havia dito no post dele.

Que bom que gostou Ma que eu botei na fórmula é uma variável que representa a média aritmética das correntes de leitura e escrita. Não é uma unidade de medida como mA.

Como prometido, efetuei os testes com o SSD da kingston de 120gb e um HD da Samsung 500gb 7200rpm (3.5"). Optei pelo HD da samsung ao invés do HD da hitachi do PS3 porque gostaria de testar com um HD que tenha um alto consumo, e este da samsung de 7200rpm de 3.5" me parece consumir mais que um HD do ps3 de 2.0". Para os testes foi utilizado o CrystalDiskMark 7.0.0 (64 bits), pois verifiquei que é um software que deixa o disco a 100% de uso quase que constantemente. Fiz os testes também copiando arquivos grandes de um disco para o outro, conforme sugerido pelo @.if, mas verifiquei que os discos (HD/SSD) raramente ficavam com o uso em 100% e a corrente (A) ficava bem abaixo dos testes feitos no CrystalDiskMark, portanto, decidi desconsiderar esses testes para esse experimento. O instrumento utilizado para fazer a medição do consumo foi um multímetro. Eu comprei esse adaptador e interrompi os fios referentes a linha de 12v e 5v. Ficou algo assim: Antes de iniciar os testes eu fiz a medição das tensões de 12v e 5v conforme user .if havia pedido, veja na imagem abaixo: Vamos ao resultados: Como os usuários @GuilhermeGB @K.e.V. T.a.G e demais usuários haviam dito, o HD consome muito mais, mesmo tendo uma descrição de corrente na maioria dos casos menor que um SSD. Percebam que o HD possui uma corrente fixa de 140 mA na linha +12v mesmo estando com 100% de uso. Verifiquei que ele sobe em alguns momentos pra 200 mA somente quando está no teste de leitura aleatória (Random Read) do CrystalDiskMark. Percebam também que o SSD não utiliza a linha +12v como já era esperado. Os resultados dos cálculos de consumo em watts são consumos médios.

Vale lembrar que a execução de uma instrução em um HD leva um tempo X e no SSD um tempo Y, tal que Y << X Como o consumo é proporcional ao uso do dispositivo, uma instrução que é executada rapidamente consome menos (W) do sistema, já uma instrução que demora consome mais. Como no link citado os testes foram feitos em um Sistema, é bem provável que o consumo do SSD seja bem inferior ao do HD. Porém, em um cenário onde ambos os dispositivos estão sendo postos ao extremo, sem tempo pra ficar em IDLE, isto é, ambos os dispositivos processando sem descanso; arrisco a dizer que o SSD consome bem mais justamente pela descrição da corrente. Buscando provar isso, nesse final de semana verei a possibilidade de um experimento com o HD do PS3 e o SSD da kingston que tenho aqui. Caso eu conclua os testes eu postarei o resultado aqui.

Não amigo, normalmente um SSD consome bem mais que um disco rígido. No meu PS3 por exemplo tinha um HD Hitachi com consumo de 0.75A na linha 5v. E a linha 5.5v é a linha utilizada nas USBs e pra alimentar o dispositivo de armazenamento interno (HD ou SSD). Cheguei a teorizar isso também! Estava até pensando em adaptar um amperímetro na linha 5v pra monitorar a corrente ao instalar um jogo no console. Mas é bem provável que seja isso ou também pode ser que a fonte limite o desempenho do dispositivo, já que ela não consegue suprir a demanda.

Possuo um SSD kingston que possui corrente de 1A na linha 5v. Pensei em instalar ele no meu PS3 mas verifiquei que a fonte do console entrega apenas 0.9A na linha 5.5V Como o dispositivo consome mais do que a fonte consegue entregar então pode ocorrer defeito. Mas vejo gente por ai colocando SSDs no PS3 que consomem até 1.5A na linha 5v e não vejo relatos na internet de problemas. A minha dúvida é; pode instalar o SSD que o console consegue trabalhar em "harmonia" com esses dispositivos com corrente excedente ou melhor não ?

Botei a antena HD aqui mas não emitiu nenhum som, mas não sei se sintonizou os canais e se a tv tem conversor HD interno. A placa TCOM tem todas as tensões de operação, verifiquei elas em um video do conserto de uma TV igual:

A tv liga e desliga normalmente, mas quando liga o LED verde pisca várias vezes antes de ficar fixo. Talvez seja um código de erro. Medi o fusível de entrada da TCON e tem 12v em ambos os lados. Sobre emitir o audio, quando liga ela não emite nenhum som, mas ela não está reproduzindo nada já que esta sem antena.

Acendeu mas fica com o fundo escuro, veja imagem abaixo: Obs: Embora pareça que a parte direita está com os leds do backlight apagados, eles na verdade estão acesos.