Denerp

Um documento interessante sobre retificação utilizando mosfets e IR 1167 1C. Fig 3. Será que não é possível combinar 3 diodos e 3 mosfets + tres IR 1167 IC? http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/TP-080527.pdf

"Postado Originalmente por felipe236 Conversei melhor com colegas de outro curso sobre os reguladores, ele afirmaram que não precisa tanta complexidade. apenas uma forma simples de retificação e regulagem ja mais que suficiente, pois os componentes de veiculo são mais parrudos e tem sua propiá filtragem e proteção de fúsivel que fica caixa de fúsiveis..." Na teoria é isto, mas na prática... por exemplo o meu mecânico tem inúmeros casos de motos que a ECU queimou por causa de RR com defeito mandando mais tensão que deveria. Eu mesmo teria colocado qualquer RR e não teria gastado 700 reais com um importado se não fosse por este risco. vejam, acredito que este projeto tem que ter em premissa este fator de proteção. Além disto, dissipador externo de metal vai ter que ter mesmo, independente do tipo de circuito, afinal é muito bom pilotar uma moto no litoral em um dia de 40 graus.

Não sei se ajuda, mas aqui tem um roadmap de testes para verificar se tem problema o estator e o RR, serve para a maioria das motos de 500cc para cima: http://www.thegsresources.com/garage/gs_statorfault.htm Acredito que o RR que esta em desenvolvimento deve cumprir as regras destes testes, como se fosse engenharia reversa. Outro detalhe que acho importante é sobre como dissipar dos diodos pela questão de exaustão deles ao longo do tempo como comentei anteriormente.

Nas motos grandes o estator não tem bobinas para CDI separadas e o número de bobinas quase sempre é multiplo de 3, para náo ter que enrolar mais ou menos as bobinas de uma fase. http://www.regulatorrectifier.com/catalog/images/21-002.jpg Colocavam bobinas de CDI junto ao estator para economia de componentes (náo precisaria de um circuito regulador de tensão só pro CDI), mas cria um problema que se der algum problema no estator pode queimar o CDI. No meu circuito simulei com diodos MUR3020, que podem ser parafusados no dissipador e são similares a estes que o Felipe apresentou. Mas ainda sou partidário de um circuito full controlled com mosfets ou no mínimo 3 diodos "parrudos" e tres mosfets Half controlled PWM como é o FH012aa. Inclusive ontem instalei o FH012aa na minha moto e está perfeito, 10 mil giros ele esquentou bem pouco (se bem que está baita frio aqui em SP).

Não conhecia isto, bem legal. Pena que este sistema faz parte do botão de partida, mas dá luz a um circuito mais simples que serveria para qualquer moto, um circuito ligado no botão de partida e no farol, que quando passasse corrente pelo botão de partida ele interrompesse o caminho de corrente do farol. Relê e transistor, facinho? Mas voltando ao assunto retificador, vamos aguardar o Albert e o Felipe com suas sugestões de circuitos.

Legal Xear3D, mas a chave foi abolida nas motos novas porque se acaba esquecendo de ligar. Mas um circuitinho para ligar automaticamente temporizado (5 segundos já seria o bastante, o sistema já estaria estável) sempre depois da ignição seria ótimo, aí aumentaria a vida útil da bateria, não esqueceria apagada nas motos que tem chave, tudo bacana. Mas este circuito tem que ser bem pensado, porque ele náo pode falhar a ponto de deixar a moto sem farol, imagina se falha a noite...

Eu acho perigoso, estas baterias não foram projetadas para absorver impacto. Um circuitinho para ligar o farol automáticamente após uns 10 segundos depois da ignição acho que seria uma ótima opção de negócio.

Sei que não tem muito haver com o tópico, mas uma boa prática é quando possível, ligar a moto com o farol desligado, faz muito bem pra bateria. Algumas motos náo tem esta opção, eu mesmo costumo tirar o fusivel dos faróis quando ligo a moto pela primeira vez no dia depois coloco de novo. Outra coisa boa para bateria é colocar um calço de madeira no pézinho quando for deixar ela de um dia pro outro ou por muito tempo, para ela náo aterrar no pézinho e dar fuga na bateria.

Albert, Eu uso o NI Multisim, ele tem muitos componentes reais. Vou dar uma olhada neste LTspece, obrigado. A tensáo máxima do estator na minha moto medido no voltimetro foi de 93V. Conversei agora com o meu mecânico (preparador na verdade, muita experiência com qualquer marca/modelo, Madeira Performance) e ele me passou que em giro máximo o estator tem que mandar 90V, a experiência diz que as vezes até 110V depende da moto. A tensão mínima da minha foi de 27V, motos de grande porte são entre 30V mesmo e motos de menor porte comumente tem que ser maior que 16V (o que faz sentido, sabendo que este deve ser o minimo pois terá um circuito no meio para retificar e regular 14,2v). Ficamos no aguardo. Muito obrigado.

Albert, Pelo diagrama do FH012aa, parece que seja Buck Converter. Faça um circuito exemplo para nós, se possível. Xear3D, No seu caso, o modelo do Chiaratto manda pouco em baixo giro. Para motos grandes, houve vários casos dos retificadores do Chiaratto mandarem acima de 15V em alto giro (isto pode causar perda de ECU), além de sempre esquentar, porque seguramente são só diodos. Quando o meu RR queimou, liguei para ele e comentei sobre o problema de alta tensão em alto giro, casos confirmados, pois ia adquirir dele. O Chiaratto mesmo disse que as novas gerações de retificadores dele não tem mais problema de alta tensão em alto giro, mas com certeza o problema de aquecimento vai continuar até que ele troque o modelo de tecnologia. Acreditando que o diodo ao longo do tempo entra em exaustão por excesso de calor, ele pode parar de conduzir (menos mal) ou conduzir para qualquer lado (mals), assim se o circuito não tiver o mínino de autoproteção, vai mandar tensão alta e fritar o que tiver na frente. Acabei comprando o gringo mesmo com a garantia do meu mecânico, pela segurança. Quem sabe até o Chiaratto se beneficie deste forum. Aí quem quiser fazer em casa faz, quem quiser pronto compra dele por um preço justo (peças + serviços de montagem), o que eu acho mais coerente em nossa época, diante a tanta informação disponibilizada gratuitamente. Acho que o resultado destes posts seriam dois "circuitos universais" um para motos com tensão de estator de 16V até 60V e outro para motos com estator de >=25V pra frente. Ou mesmo um só circuito com ajustes em trimpots, sei la.

Albert, Muito obrigado pela explicaçâo de como usar os mosfets, fantástica. Não havia entendido direito quando se referiu a picos, desculpe. O problema que acho é que substituir SCRs por mosfets neste caso não resolve o problema de continuar a usar os 6 diodos e eles entrarem em exaustão por calor ao longo de 1 ano, o que comumente um retificador com diodos dura. Não vejo problemas de utilizar um modulador PWM que custa 6 dolares para controlar full 6 mosfets e não utilizar diodos, fazendo um RR de alta eficiência como você mesmo disse e baixa dissipação de calor, melhor até que o da Yamaha, sabendo que este por sua vez quando importado custa em torno de 700 reais. Não tenho muita experiência com eletrônica e quando tive uma plena experiência, faz só 30 anos. Conforme o meu primeiro post, (http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=5602641&postcount=63) consegui fazer um regulador Shunt com SCRs e usei o LM358N porque achei mais interessante sobre os componentes que utilizei (não me limitei ao mais comum e alcançável no Brasil, mas o que minhas pesquisas encontraram sobre valores, como disse não entendo muito), mas minha capacidade acaba aí e esta foi toda minha contribuição. No meu circuito utilizei um trimpot para ajuste fino da tensão de saída, como mencionou. Acho que agora, diante as suas incríveis dicas o Felipe consiga chegar ao circuito ideal ou se possível, desenhe um como exemplo para nós vermos, o que acha?

Albert, Infelizmente não tenho um osciloscópio, mas estou a disposição para quem tiver e queria medir na minha moto. Como postei anteriormente, (por gentileza, leia meus posts anteriores), o problema não é estator e quando dá problema de estator, é fácil arrumar, só reenrolá-lo, tem um povo muito bom nisto já. Na prática por exemplo, todo os donos de motos Triumph que sofrem por RR mal dimensionado, trocam pelo FH012aa e nunca mais tem problemas. O problema de RR é um problema comum de motos superesportivas <=2007 e Harleys até (retificadores de diodos, as novas utilizam RR de mosfets). Acredito que o problema seja a "exaustão" dos diodos em função do calor gerado ao longo do tempo. No meu por exemplo, fiz uma medição do defeito e sabia qual fase estava com problema, mas näo consegui abrí-lo para consertar porque ele é todo colado com uma resina dura feito cimento que destroi a placa caso abra. Teoricamente, para todas as motos (desta categoria) deveria o estator mandar 30V em marca lenta e 90V a 5000 rpm (a minha na prática é assim e quem dá manutenção em estator fala pra fazer o teste assim, e também de testar se ele pode estar em curto com o chassi). Material interessante sobre o assunto http://www.dakotamotos.com.br/dakotamotos/dicas.htm Já ouvi falar que em Hayabusas chega a 300V no estator a final de giro. Agora se tem pico ou não, só no osciloscópio mesmo, em suma náo deveria, pois os estatores destas motos são de qualidade, o RR que náo. Com base nisto e com o diagrama do FH012aa que postei, acredito que já dê uma luz. Amanhá resolvo meu problema, a moto já está no mecânico para colocar o retificador que importei, mas está bem difícil achá-lo agora (e assim, muiiiito caro, no mínimo 10x mais que o valor que deveria sendo feito aqui). Não concordo com isto e não gostaria que mais alguém passe por isto sendo que a solução vai aparecer para mentes brilhantes aqui no Brasil mesmo, quero contribuir.

Albert, Sim, exatamente é esta a ideia. O meu problema já há tempos bem antes destes posts aqui no forum é saber qual IC usar como controlador dos Mosfets. Pode ser este? http://www.newark.com/international-rectifier/ir2130pbf/ic-3-phase-bridge-driver-500ma/dp/88K5094 Existe um mais fácil de ser encontrado? Outro http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2336.pdf http://www.infineon.com/dgdl/TLE6280GP_DS_V20.pdf?folderId=db3a3043156fd5730116144c5d101c30&fileId=db3a304318f3fe290118f4abcb910003 http://www.hitachi.co.jp/products/power/pse/images/pdf/ic/30531esp1.pdf

Albert, um circuito de RR por corte em ângulo de fase ficaria grande? Digo isto porque o espaço é mínimo na maioria das superesportivas. A não ser que o circuito fosse totalmente waterproof e aí colocaria atrás do amortecedor traseiro. felipe236, A exemplo, o FH012aa usa 3 diodos e três mosfets, estes últimos controlados por IC. Acredito que os diodos que ele usa são encapsulados no tipo de parafusar em dissipador (náo sei como chama este encapsulamento). Se conseguir fazer um circuíto todo de mosfets full controlled, vai ficar melhor que o FH012aa, vai ficar bem pequeno e de relativamente baixa dissipação de calor. Dá uma olhada nito; http://cache.freescale.com/files/analog/doc/fact_sheet/MC33395FS.pdf Outro detalhe é o uso dos Mosfets nestes RR, fala se muito sobre os Shindengen http://www.shindengen.co.jp/product_e/semi/search_NEW.php?category_id=03&sub_id=01 Não sei se estou ajudando ou atrapalhando.

Felipe, Show de bola este seu circuito! Até circuito protetor! 40A já está de ótimo tamanho. O FH012aa é 30A e o da Rick´s motoreletrics que também é muito usado é de 50A. Li sobre experiências usando retificador de chevete. parece que retificadores automotivos geram um picos indesejáveis e além disto sâo grandes, inviável. A entrada AC do estator na Hayabusa e a B King pelo que sei pode chegar 300V. Acho que seira interessante dimensionar até esta tensão. Mas ainda aposto em circuitos com Mosfets em lugar de diodos com IC de controle. A experiência prática com RR só com diodos é que eles esquentam demais dentro do lugar que comumente ficam (na lateral da carenagem traseira) e assim, ao longo de 6 meses os diodos entram em exaustâo, conduizindo para qualquer lado. POr isto que no meu circuito eu coloquei MUR3020, mas também seria ideal se fosse Tenta evoluir seu circuito "juntando" o meu no seu, utilizando o LM358. Falta pouco, muito pouco. Parabéns pelo projeto.

Xear3D e Felipe, Pensem no retificador e bateria como um sistema de Nobreak Ativo. No Nobreak ativo ele carrega a bateria (no caso o RR faz este trabalho) e a bateria faz o resto. Se fosse ao contrário, a bateria não precisaria ter corrente alta, a bateria da minha moto é 12A! Lógico ao medir na bateria com farol ligado e variações de giro, a tensão aumenta e diminui e a corrente também, mas isto NÃO DEVE ter relaçâo com o RR, aí que o povo erra no circuito. Um teste correto para um circuito retificador/regulador de qualidade é medi-lo desconectado da bateria. Independente do giro da moto, ele vai ter que medir 13,8 a 14,4 volts e com a moto desligada, lógico que é 0V. Conectando o RR e com a medição nos pólos da bateria, com a moto desligada, tem que ser mínimo 12,6V (porque senão a bateria pode estar com problema) e com ela ligada, novamente 13,8 a 14,4 volts.

Não é só para dar partida não. Muitos de donos de Triumph que conheço (inclusive eu) que ficou na rua por causa de retificador já conseguiu voltar para casa em um trajeto de meia hora desligando os fusiveis de farois. Agora mesmo vou por a bateria que passou a noite no carregador inteligente, desligar os fusiveis de farois e andar com a moto uma meia hora no bairro, estou fazendo isto todo o fim de semana desde que fiquei sem retificador, para não ressecar os pneus. Vai por mim, experiência em ficar na rua, rs. Pelo que sei, é tudo paralelo, no esquema da Triumph é assim, mas como disse, não sei se isto importa. O RR tem que sair e ligar na bateria e da bateria o resto é pós chave. Não acho sensato fazer o RR entrar em algum momento no pós-chave, mesmo porque no pós chave cada moto é diferente, não seria Universal o RR, mas... Todos os outros elementos do pós chave vâo funcionar em 12V, mas cada um vai ter seu próprio regulador individual ou em semi-conjunto. Toda moto tem que manter ligada entre ESTÁVEL entre 13,8V a 14,4V medido na bateria e a corrente de 600mA até 1,2A para não danificá-la (como se fosse uma carga lenta de carregador), independente do giro do motor. Siga esta linha. Por incrível coincidência, quem fez esta simulação no Falstad fui eu! rs. Pode ver que os gates dos mosfets não tem conexão, pois como havia lhe dito, Não sei que IC power controller colocar. Fiz esta simulaçâo para explicar sobre retificação no forum de donos de Triumph, Olha o meu post já antigo http://www.triumphonline.com.br/viewtopic.php?f=124&t=45&start=90

Minha moto é uma Triumph Daytona 955i como disse na mensagem acima, mas o mesmo retificador dela serve para a 675, Speed Triple, Tiger, Yamaha R1 2007/2008, Suzuki Hayabusa, etc. (Entrada 3 trifásica AC de 30V até 500V, saída (ideal pulsativa) DC de 13,8V a 14,2V com até 1.2A de corrente. Faz meses que estudo sobre retificação AC/DC trifásica, não só de motos, mas para até geradores eólicos. Se pegar meu circuito, revisar, colocar um LM7815 (ou dois em paralelo para garantir) e colocar um circuito simples protetor de tensão (com transistor que entra em curto e queima fusivel caso a tensão exceda 16V), terá o circuito que todos nós precisamos no Brasil, por um custo máximo de 1/4 de um gringo e melhor que qualquer um feito aqui. Mas o ideal seria olhar o diagrama do FH012aa (Mosfet), saber qual é o IC controlador que ele usa e fazer um similar, se possível "full controlled" (6 mosfets com controle de gate no IC). o FH012aa é Half Controlled, se olhar o diagrama ele tem tres diodos e tres Mosfets com controlados por IC. O circuito tem que ser robusto porque a tensão que chega do estator pode ser bem grande, já que algumas destas motos chegam até a 20 mil rpm (Yamaha R6 2007 por exemplo). A forma correta que você fala realmente não importa como RR, o que você precisa é alimentar a bateria com a tensão e corrente correta e só. O resto é com a bateria, todos os outros circuitos são pós-chave, ao menos nas superesportivas é assim que funciona a brincadeira. O retificador tem que ter 3 entradas AC do estator e duas saídas para a bateria, sendo que o posítivo com fusível entre o RR e a bateria.

Felipe, Eu acho que isto comentou acaba quando se coloca um bom IC regulador de tensão (tipo o LM7815) de saída e antes dele, capacitores para amenizar as harmônicas resultantes da tensão DC retificada. Pensei nisto em meu circuito. Minha moto tem injeção eletrônica (Triumph Daytona 955i), logo precisa que o circuito seja bem estabilizado, pois uma nova ECU custa mais de 2 mil reais, aí "o molho fica mais caro que o peixe". Ela está parada já há 2 meses por causa de retificador para ter uma ideia. O FH012aa não se encontra nem no Ebay, já encomendei com meu mecânico e segunda tá na mão, mas meu intuito é que outros não passem por isto mais. Acho que se fizermos um esforço em conjunto chegaremos a um circuíto robusto de saída estabililzada 13,8v até 900mA, se possível pulsativo, que é o bastante para manter a bateria carregada para alimentar farol, setas e ECU. A título de curiosidade, o estator da minha manda 30V AC em marcha lenta e 90V AC em 5000 rpm.

Para este assunto, posso contribuir parcialmente, mas se alguém for muito bom de eletrônica e possa revisar meu circuito, seria uma boa para todos os motorciclistas que sofrem deste mal de retificação. Peço ajuda. Existe um problema comum em motos esportivas, a queima ou defeito de aumento de tensão em retificadores/reguladores que gera até perdas de ECU, principalmente as da marca Triumph, mas não é exceção somente a esta marca, Suzuki, Honda e Harley Davidson também sofrem deste mal, principalmente se forem mais antigas que 2008. Estes retificadores são dificeis de achar até mesmo lá fora, quando muito, custam lá 150 dolares mais todas as taxas de importação e frete. A exemplo, mesmo os originais da marca Triumph são subdimensionados e queimam em pouco tempo ( a título de curiosidade, apesar de fazer ótimas motos, toda a elétrica das motos Triumph é mal dimensionada). Existe um modelo de retificador "universal" bem robusto que se chama FH012aa (ou FH020aa em sua versão mais recente), que contém mosfets (Mosfets - isto é importante, os que só tem diodos dão problema, alguns são feitos aqui e os compradores sofrem com os problemas de aumento de tensão após algum tempo). Na figura http://www.moto-abruzzo.com/blog/wp-content/gallery/recreg-upgrade/shindengen_fh012aa.jpg há informações sobre o modelo FH012aa, o que consegui achar depois de muita pesquisa. A ideia que tenho é criar um circuito bem robusto, de forma "Do IT Yourself", já que o mesmo é relativamente simples para quem quiser montar.em casa, com um Howto de instalação, testes e possíveis problemas, Assim o próprio usuário.substituisse os componentes com defeito. Minha habilidade hoje é bem restrita, já que fazia muitos anos que não fazia uma PCB sequer, fiz alguns esquemas no simulador NI Multisim mas tenho medo de estar errando demais, principalmente em: a) questões de dissipação de calor; utilizei no meu projeto tryristors ao invés de mosfets, mas acredito ser ideal utilizar mosfets com IC controlador trifásico (driver), porém não sei qual IC usar. No site http://www.ni.com/white-paper/13714/en figura 3.3 existe um diagrama de exemplo de simulação do próprio Multsim (arquivo 3_phase_rectifier.png), onde ele usa um IC driver para os mosfets mas não diz qual é; c) não tem circuito protetor (com transistor entra em curto caso haja aumento de tensão e queima um fusivel). Assim, gostaria se possível alguém fizesse uma revisão no meu projeto. Segue o que eu desenvolvi: http://imageshack.us/photo/my-images/403/retificador.jpg/ Muito obrigado.