rodrigocirilo

Olá galera do CDH, seguinte vou ser direto. Faço minhas placas usando o método fotográfico, usando tinta azul (para corrosão) e tinta verde (para mascara de componentes).. nao faço uso de legenda. Bem como todos que ja fizeram isso sabem o trabalho que dá passar a tinta centrifugar etc... Vi alguns videos do processo usando o dry-film.. me parece ser bem mais fácil....na verdade ja até comprei o dy-film para fazer um teste. Ocorre que para a mascara de componentes não quero mais mexer com tinta.. queria usar dry film também... vi que ja tem o tal do dry film verde para mascara.. mas não acho aqui no Br... Pergunto, alguém sabe onde vende o dry film verde para marcara de soldas?? ou posso usar o dry film azul como mascara de componentes?? tem algum tratamento que posso fazer para o treco aderir bem na placa e nao soltar e ficar com aparência boa?? Att. Rodrigo C.

Poxa eu fiz isso, mas a diferença que notei para o relógio do meu celular se deu em aprox. 30 minutos e o relógio do meu projeto ja estava uns 3 minutos adiantado.. Mas valeu @vtrx pela dica

Então.. o problema de ter que dimuir ou aumentar o set_timer1 para chegar na precisão que quero é que pensei que com cristal seria absolutamente preciso, senão poderia usar o clock interno no timer1.. mas vou testar a opção que o colega @MOR sugeriu. Att.

@MOR me perdoe pela falha.. o numero certo que estou usando é realmente 32768, é que pra simular a uma velocidade mais rapida alterei este valor e na hora de postar não voltei ao normal.. Desculpa ai a falha.. acho que no momento do post estava com a cabeça na lua hehe vou testar sua sugestão aqui...

@Isadora Ferraz sempre que leio algum post seu sempre sai umas risadas aqui.. você é bem criativa com as palavras.. Enfim... estou usando capacitores de 15 pf nele.. será isso?? omiti isso no primeiro post por ter esquecido...

Bom dia pessoal do CDH, seguinte, estou desenvolvendo um projeto onde haverá um relógio de tempo real, onde o contador será o timer1 com oscilador externo ( um cristalzinho de 32768) ligado no T1OSI e no T1OSO, pinos C0 e C1 do pic 16F876A, dessa forma a cada 1 segundo ocorre o estouro do timer fazendo uma variavel booleana mudar de estado. Na rotina principal, dentro do while, tenho um comando para exibir o tempo no display 16x2, e nele não contem nenhum delay. função de tratamento do timer1: #int_TIMER1void TIMER1_isr(void) { tck=true;set_timer1(60768);} Laço while principal: lcd_gotoxy (1,1);printf(lcd_putc," SISTEMA PRONTO");lcd_gotoxy (1,2);printf(lcd_putc," %02u:%02u:%02u"hh,mm,ss); If comparador da variavel tck: if(tck==true) //Se tck = true (ocorreu o tempo de 1 segundo) { ss++; //Incrementa a variável sec if (ss>59) //Se a variável sec > 59 { ss=0; //Faz sec = 0 mm++; //Incrementa a variável min if(mm>59) //Se a variável min > 59 { mm=0; //Faz min = 0 hh++; //Incrementa a variável hour if(hh>23) { hh=0; //Se hour > 23, faz hour = 0 } } } tck=false; //Faz tck = false; } O circuito está montado em uma protoboard. Ocorre que ontem por volta das 16:00hs acertei o relógio com o relógio do meu celular, e hoje por volta das 8:00hs deu uma diferença de 40 min, praticamente 16 horas depois o relógio do circuito estava 40 minutos adiantado em relação ao relógio do meu celular. o que pode ter de errado?? Att.

@Isadora Ferraz obriado pelas dicas...entendi o lance do RC..... até aqui ok, mas em qual frequência você sugere que eu sete o pwm ??? algum palpite?? não tenho noção de qual frequência usar... Att.

@Isadora Ferraz Somou sim!! todos sempre somam aqui rsrs.. Então, o meu sistema anterior era exatamente nesta abordagem. ao ligar o PWM "vinha" com valor maximo (1023) e ia decrementando ( tensão na base ia diminuindo) subtraia 1 a cada 100ms (se me lembro bem) quando chegava em um ponto onde a tensão (luminosidade) era fraca demais ele percebia o "disparo" no port do pic somava 5 ou 10 ao valor.. Bem isso que você explicou só que eu nao usava o tal comparador... usava um por que lia somente isso neste momento.. enfim.. o problema que tive foi que (não lembro a frequencia) que programei o PWM, mas nao funcionava legal,, digamos que nao melhores condições (dentro de casa a sombra) detectava 1 de 10 disparos, foi quando coloquei o POT. na base para controlar a tensão e tudo se resolveu!!! dai deixei esse sistema de lado!! o que quero saber é porque com potenciometro na base do NPN funciona (nas melhores condições climaticas hehe) e com o PWM exitando a base nao funciona direito.. o que faltou... lembrando que no meu circuito os pinos PWM´s iam para os NPN´s através de resistores de 220R. Att.

Bem pessoal, depois de alguns testes, chaguei a uma conclusão!!!!! Percebi que com os fotodiodos nessa configuração que está, funciona certinho, detectando 100% dos disparos (à sombra) , com certa luminosidade externa ele dá alguns erros, mas é só ir para rotina do calibrador ajustar a intensidade de IR que resolve, sob o sol nao funciona, mas nessa situação, nem o projeto do tailandês que eu citei funciona!! Irei usa-lo a sombra!!.. Bem deixado a parte de detecção de lado, considerando que ja sei o caminho a seguir; Pensei em um sistema de calibração automatico (usando o PWM) no lugar dos potenciometros!! Na primeira versão eu havia feito assim, mas dava muito problema!! Vou expor o que eu acho que causava as falhas de detecão. O PWM fica pulsando em 0 e 1 certo, onda quadrada a uma determinada frequencia, será que quando estava em nivel baixo, os fotodiodos deixavam de conduzir e o pic percebia o disparo?? será que eu devo trabalhar em uma frequencia muito alta para isso nao acontecer?? o que vocês sugerem... Penso em algo que assim que ligar(como fiz da outra vez) ele ja vai ajustando a tensão na base do transistor que controla o IR e com isso percebendo se está pouco ou muito.. deixando no limite para detectar... o que mais eu deveria implementar para que isso funcione?? capacitores para segurar a tensão no nivel baixo?? Att.

@Raul Azenha suspeitei desde o principio ..rsrs....obrigado pela analise... vou testar jaja...

@Isadora Ferraz Muito obrigado pelas dicas....são muito valiosas......mas..... ...no decorrer do desenvolvimento tinha pinos do pic sobrando, e acabei dando funções para as 14 portas do 16f628A (não quero usar um maior)...e para fazer esse comparação eu teria que usar duas portas certo?? Bem fui precipitado em dizer que o circuito proposto pelo colega acima não funcionou, eu acabei alterando os valores dos capacitores e funciona sim.....mas...(tudo tem um MAS hehe..... como o MCLR estou usando interno para ter mais esse port disponivel... O pic tende a iniciar instantaneamente quando alimentado e isso causa alguma coisa que dá zebra...na exibição do lcd, dai aperto um botão de reset (não o MCLR e sim do proprio codigo que fiz) e tudo se estabiliza....Hora acontece, hora não!! usei o capacitor do circuito proposto no valor de 2200uF e um de mesmo valor na alimentação regulada. Se espero pouco tempo para ligar após desligado, ele starta normal.. se espero muito as vezes acontece... Lembrando que em todas as vezes gravou o valor que eu queria... Estou pensando em usar uma bateria 9V interna (tipo um no-break) no circuito, pois será para mante-lo na falta de energia!! e assim consigo gravar a falta de energia para ser exibida posteriormente... ou na mesma hora também.. hehe Att.

@MOR, fiz um teste basicamente com o circuito que o colega Raul acima informou e não tive sucesso. voce poderia explicar melhor essa sua lógica proposta?? Att.

@aphawk os que estou usando são completamente pretos.... suponho que seja a tal filtragem que filtra mais ou menos hehehe

@advtec Adriano por enquanto acho que não haverá a necessidade de usar a config. darlington.... vejo que por hora o grande problema é a luz externa.... pois na penumbra rsrsrs.. o sistema funciona perfeitamente, detectando 98 % dos disparos... @MatheusLPS eu ja havia lido sobre esses receptores com saida "pronta" mas pelo que entendi tenho que oscilar o LED IR nos 38 khz tambem?? é isso.??.. Bom lembro-me que fiz um testes aqui com 2 receptores retirados de aparelhos que usam CR, os mesmo eram os TI-1838 se não me engano... e não obtive resultados bons.. dai deixei de lado eles.. tanto que estão guardados aqui: @aphawk engraçado a gente ter que colocar filtros para luz externa e tal... o invólucro do fotodiodo não deveria servir de filtro para luz não IR ???

@MOR pois é... acabei de testar e realmente com o caninho uns 3mm além da ponta do fotodiodo e com seu diâmetro diminuído já limita demais a recepção de IR.. o que fiz foi cortar um pedaço do espaguete do tamanho exato do fotodiodo, com a ponta do fotodiodo e arredondada ao esquentar o espaguete ele abraça esse contorno ficando uns 3,5mm para entrada de Ir. É como se fosse um canudo mesmo.. mas esquentei para ele ficar apertado.. Mas pra testar só quando chegar em casa.. Como disse anteriormente eu testei e o fotodiodo recebe e se polariza com luz que incide em sua lateral... fazendo isso creio que irá entrar luz só pela frente dele e como eles estão posicionados para baixo espero que a maior quantidade de luz que incidirá seja de Ir. Att.

@aphawk Paulo, a questão da "luz forte" que você diz, seria a luz externa?? a luz solar por exemplo?? se for a única maneira que consegui contornar esse problema é com o envolvimento do fotodiodo por um conduite termoreratil, fazendo um ipo de "capa" para o fotodiodo deixando só a frente dele aberta com o diametro reduzido... assim: como eu disse no poste #15 com a ajuda desse acessorio o barramento da luz externa é evidente!! Att. Rodrigo

Então, agradeço os vossos testes... ja está anotado para uma proxima versão... mas veja bem.. oa luz externa é um problema como ja percebemos.. e deixar a intensidade de luz emitida pelo LED IR travada não acho que seja uma boa alternativa.. pois dependendo do ambiente que for usar o aparelho, terá de fazer ajustes na intensidade para calibrar o mais proximo do disparo do pino do pic ( se falei besteira me corrija por favor hehe) em relação ao circuito que voce desenhou, eu fiquei analisando.. mas não consegui ver o valor.. trata-se de um disco ceramico?? Isso que voce disse "retirar a influencia da luz continua" me ajudaria em quê ??

Ok vamos lá.. fiz um experimento básico aqui e cheguei a uma conclusão... Sei que meu hardware pode, deve e vai ser melhorado, mas com o que tenho hoje concluo que o grande vilão seja a luz externa, luz solar ou de lampadas... Pois como disse no meu experimento, liguei 1 fotodiodo polarizado reversamente na base de um NPN (BC337) que está em configuração darlington com outro BC337 e um led...com luz IR o led acende, sem luz ir o led apaga (diminui o brilho). segue fotos: sem nenhuma proteção no fotodiodo: (A pouca luz de lampadas faz conduzir muito) Com proteção no fotodiodo ( igual a usada no sistema do tailandês que eu ja citei) o LED acende muuuuuuito fraco, imperceptivel. No forum que ele demostra o sistema, ele alega que não houve detecção no sol. isso porque a luz solar está polarizando os fotodiodos e a luz do LEDS IR não influencia em nada e a passagem do projetil não é suficiente para "tapar" a luz do sol que vem em varias direções. link site tailandês para conhecimento:http://www.udon108.com/thai/showthread.php?t=246375 Estou certo?? Se nós concordarmos que sim, vou implementar esse coninhos para proteção dos fotos... ...e partir para uma outra duvida que em uma versão anterior me deixou de cabelos brancos : a calibração dos LEDS IR feita automaticamente via PWM ( fiquei doido e desisti, mas creio que seja possivel e quero tentar novamente)

Paulo, eu não estou usando não... na verdade não usei por não achar algo que se digamos "encaixasse" em cima dos fotodiodos.. algo fisicamente muito difícil... Acho que a solução, seria algo como na ultima foto que postei, onde o tailandês usou conduite termoretratil direcionando a recepção do feixe só para os LEDS IR.. uma duvida.. esses fotodiodos conduzem de qualquer lado que receber luz.. ou só na frente?? abrs

Caro @MOR, no circuito que postei houe um erro, peço desculpas pela falha.. o potenciometro que estou usando é de 100K e não de 1k como está no circuto. Agora me explique, porque usar a configuração PNP ao invés da NPN como eu usei??

Bom vamos as respostas... @MOR Caro amigo a quantidade de fotodiodos é exatamente o que voce disse ( para eu ter uma area maior de detecção) assim o atirador não necessita efetuar o disparo em uma linha exata! aqui está uma imagem do sistema de calibração do led ir: Não faço ideia se os fotodiodos e Leds IR são compativeis, pois os foto retirei de umas placas que tenho aqui e nelas atuam como optoacoplador (tem um LED IR e um foto dentro de um caninho fazendo a acoplação optica) porém os leds Ir que vem nesse conjunto nãotenho mais, então peguei de uma cameras de CFTV que tenho aqui, essas cameras denominadas IR tem tais componentes para iluminar durante a noite.. Será que eu deveria comprar um par de foto e LED IR, será que isso vende em pares?? de qualquer maneira como disse acima, ja consegui algumas medições! O circuito mais elaborado que voce recomenda, seria com o auxilio de Amp-Ops ?? @aphawk Caro Paulo sua sugestão é excelente, fiz diversas pesquisas e este exemplo não havia encontrado. Percebo que no texto ele alega que o passar do projetil pelos fotodiodos resulta eu uma alteração de tensão na casa do 12mV, por isso o uso dos amp-ops, como o colega MOR citou que necessitarei de um circuito mais elaborado, deduzo que terei que fazer o uso desses bixinhos hehe.. @advtec Adriano entendi sua posição em relação a trabalhar com um pulso 0 para disparo do que com pulso nivel 1, é que me acontumei a utilizar em todas as minhas aplicações o pic ler sinais positivos e manter o resistor em pull-down.. não tenho uma aplicação sequer com pulso negativo e resistor pull-up hehe Hoje vou colocar um transistor para formar o par darlingotn porém só poderei testar a noite. ( não posso trazer um rifle aqui pro trabalho hehehe) Agora vou dar meu parecer para os 3 colegas acima, em relação ao tempo que ja estou envolvido com esse projeto e gostaria de uma opinião. (em relação ao formato que foi usado nesse sistema) Com resistores de pull-down de valor mais alto (algo em torno de 10k) preciso de uma condução bem baixa dos fotodiodos e com isso os LEDS IR necessitam de manos corrente, medi e deu algo em torno de 70mah porém nesse formato o sistema sofre absurdamente com qualquer luz externa E a detecção de cada 10 disparos detecta 1!! creio que a luz ambiente está influenciando na condução do fotodiodos e a LUZ IR sendo cortada pelo projetil não causa diferencial de tensão para ser sentida pelo pic. Contudo se diminuo os resistores de pull-down para algo em torno de 2k2, a "tensão negativa" do divisor de tensão aumenta e preciso de mais LUZ IR para os fotodiodos conduzirem luz ir suficiente para não ocasionar disparo falso.. nessa configuração o sistema sofre bem menos com luz ambiente. (claro que como ja citei luz ambiente moderada) para cada 10 disparos 10 são detectados porém a corrente de consumo sobre para 300mAh, o regulador 7805 frita em seu dissipador de calor!!! penso que esse é o caminho, pois quanto mais luz IR o sistema depender, menos irá sofrer com a luz externa. O que vocês acham sobre isso??

@advtec Adriano Vamos lá... primeiro vamos considerar a primeira barreira como start e a segunda barreira como stop ok.. Bem, inicialmente reduzi o valor do resistores de pull-dowm.. para 4k7 (ambos) e não ocorreu a detecção.. Depois mantive os 4k7 nos pull-dowm e coloquei um pull-dowm na base do transistor (saida dos fotodiodos) somente do start... comecei com um resistor de 10k...e mesmo aumentando no maximo a intensidade do brilho do LED IR não foi suficiente para estabilizar ficava disparando em falso.... dai aumentei o valor para 220k e tambem nao estabiizou.... dai aumentei para 1M e começou a detectar.... e voltei para 10k o pull-down do start..(pino do pic) (UMA RESALVA) se o programa só ler o start e estourar o timer ( não detectar o stop) dá uma mensagem de ERRO na tela e volta a esperar a detecção... Bem como disse começou a detectar.. o estranho é que no stop não alterei nada ( só reduzi de 4k7 para 2k2 o resistor pull-down do pino do pic..) e começou a detectar fazendo medições extremamente precisas.... Dai vem outro problema.... como eu disse detectou mais de 30 disparos.... lá fora está um sol de rachar.. hehe.. e estou com a janela semi aberta.. fechei a janela para ficar mais escuro o quarto.. tive que calibrar os LED IR.. aumentando a intensidade... e detectou também... MAS ao abrir totalmente a janela e entrar bastante sol.. recalibrei os LED IR.. para menos intensidade.. e NADA de detecção... deduzo que o sol afete os fotodiodos.. e a passagem do projetil não influencia no feixe.. pois o fotodiodo está em parte sendo polarizado pelo sol ??? lembrando que o sol não incide diretamente no aparelho.. e os fotodiodos estão embaixo ( como pode ser visto na foto) para captar menos luminosidade externa... Na ultima foto que postei do projeto do Tailandês.. ele usa pedaços de conduite termoretratil .. creio ser para tampar a incidencia de sol nos fotodiodos... deixando a entrada somente na direção dos LED IR...com isso o projetil corta o feixe de IR.. no forum que o tailandês postou o seu projeto .. ele diz que não funciona muito bem no sol... creio ser um problema que não possa ser transpassado!! pois nas especificações ele avisa dobre isso!! no aguardo.. Att. Editando: Adriano, o consumo quando os resistores pull-down estavam na casa dos 10k era de 70mAh... pois a intensidade de luz IR tinha que ser bem pequena... Como ja disse a luz solar afeta drasticamente.. Agora coloquei resistores de 2k2 no pull-down no start e no stop...e sem nenhum resistor pulldown na base dos transistores.... e com uma luz solar razoavel funciona perfeito... porém o consumo sobe para 280mAh.. tanto que o 7805 esquenta bastante em um dissipador de calor.. Concluo que tendo um pull-down de valor menor preciso de mais luz IR para polarizar os fotodiodos.. onde a luz ambiente não afeta tanto o funcionamento ...com isso o passar do projetil mesmo que "corte" o feixe bem rápido com sua pequena massa, ja é suficiente para o pic entender a polarização negativa do seu pino.. voce acha válido tentar a configuração darlington nos transistores?? esses tansistores usei SMD.. hehe creio ser o bc847... será que posso fazer par com ele um BC337 ?? Uma outra duvida, porque voce acha que seria melhor trabalhar com resistor pull-up e transistor chaveando para o terra?? e por o pic para ler nivel 1 no port... aguardo sua opinião Adriano....

@advtec Adriano, caro amigo muitissimo obrigado pelos seus raciocinios.... como sempre os colegas aqui do forum são muito prestativos.. Minha airgun PCP, atira de 220 m/s a 320 m/s... meu riflinho .22 com munição cbc 300 m/s winchester 330 m/s .. testado neste crono na versão antiga.. vou fazer os testes amanha e ver.... logo mais volto com a resposta.. se tiver algum problema com a postagem, peço ao moderador que edite...

@advtec ADriano, obrigado pelas respostas..... vou fazer as alterações que você sabiamente sugeriu... Só vou dar um "pitaco" antecipado... se eu abaixar o resistor de pull-down para por exemplo 1K digamos que a tensão negativa será maior no pino do pic.. com isso terei que aumentar a corrente nos LED´s IR para suprir o aumento de tensão negativa no pino do pic... com isso consumindo mais energia da bateria... Usei o 10K para precisar de um minimo de corrente nos LED´s Ir .. mas se for o caminho a seguir, farei sem problemas..irei diminuir o valor do pull-down Se eu entendi direto.. o que um resistor menor faria com que eu precisasse de mais luz IR.. ok... e assim qualquer interrupção do feixe.. ainda que minina faria o disparo?? seria isso?? o programa enquanto aguarda o primeiro sinal para começar a contagem.. não faz praticamente nada.. só fica lendo um if(!input_PIN_XX) só isso!! Nas suas palavras iniciais, percebi que voce entendeu perfeitamente o funcionamento do sistema.. fico feliz por isso.... pelo menos consegui explicar direito hehe.. hoje estou meio ocupado, não poderei fazer os testes.. mas amanha ja farei os referidos testes... abrs..

Bom dia pessoal do CDH... Seguinte preciso da ajuda de vocês para ver onde estou errando em um projeto de cronografo caseiro com pic.. Para quem não sabe o cronografo é um aparelho que mede velocidade de projeteis de armas.....sabendo a distancia calcula-se o tempo que o projetil leva para percorrer essa distancia conhecida, de posse do tempo faz a conta e acha a velocidade...geralmente em "metros por segundo" ou pés por segundo.. Estou tentando cronografar projeteis de armas de ar, onde o bendito tem massa de 1 grama, sendo bem pequeno e com velocidades de 150 a 350 m\s fica meio difícil do sistema optico identificar a passagem do mesmo... Acho que não vem ao caso eu explicar o codigo, mas vou simplificar aqui para entendimento..: Ao pressionar um determinado botão o programa é desviado para uma função que ficará esperando o pulso (negativo) em um port do pic, recebendo o pulso abre a contagem de um timer, ao receber o pulso da segunda barreira, ele desabilita o timer e pega o valor do timer.... até aqui tudo bem, faz-se a aritmética e exibe-se o resultado.... creio que o problema é no circuito... Bom vou explicar aqui o funcionamento do circuto ( a parte da detecção) Tenho 8 diodos fotoreceptores ligados em serie ( aquele led preto) com o CATODO ligado no vcc (5V) e o anodo na base de um NPN direto, o coletor do transistor tambem no VCC e o emissor no pino do pic com um resistor de pull-dowm de 10k (ISSO PARA AMBAS BARREIRAS) em ports do pic diferentes.. A uns 10 cm de distancia tenho um LED emissor de IR que tem sua luminosidade controlada por um NPN através de um potenciometro... (tenho uma função para controlar o brilho do LED IR para ficar o mais sensivel possivel) O funcionamento: Regulado o LED IR para uma sensibilidade razoavel, os diodos receptores de IR começam a conduzir polarizando a base do transistor que por sua vez manda um tensão positiva para o port do pic, havendo um equilibrio entre o resistor de pull-dowm e a polarização do transistor o sistema fica parado...Ao ser interrompido o feixe pelo projetil haverá uma queda de tensão na base do NPN com isso a tensão negativa no port do pic será mais alta e o pic entende esse nivel baixo e aciona contagem.... Esses LED´s IR são feitos para concentrar o seu feixe em um ponto ( igual uma lanterninha de LED branco) com isso os leds mais ao centro recebem mais luminosidade IR que os das extremidades.... para resolver isso eu lixei o encapsulamento do LED IR para que ele emiti-se o infra-vermelho igualmente em todas as direções fazendo com que os DIODOS recebessem luinosidade IR por igual... Em uma placa de teste onde eu tinha somente 5 DIODOS receptores e o led IR estava a uns 6 CM eu tinha um espaço menor para efetuar o disparo, sendo muito fácil errar a posição do cano e acertar os diodos/leds... MAS FUNCIONAVA !!!!! Então resolvi fazer uma outra placa com mais DIODOS e com uma distancia maior entre os diodos e o LED IR.. mas agora não está detectando!! sendo que o circuito está exatamente igual.. a unica coisa que mudou foi a distancia do LED IR e o numero de diodos que eram 5 agora são 8... Esse projeto foi baseado em um projeto de um tailandês.. ficou bem parecido..e o cidadão asiático até comercializa o seu projeto..tentei contato mas sem chances pois ele não fala inglês e tailandês é impossivel!!!! heheehe... Bem vou colocar fotos do projeto para vocês poderem entender melhor... e no final uma foto do projeto do tailandês... Será que falta alguma coisa no circuito.. ou alguma configuração diferente???? sei que o projeto dele é diferente do meu.. pois o dele tem 8 diodos MAS tem 8 resistores proximo de cada barreira ( não encontrei utilidade para tais resistores) !!!! e o tailendês: Conto com a ajuda dos colegas!!!! Ps: Sou atirador desportivo, possuo certificado de registro do EB para possuir tais produtos controlados..