Amanda Santini

Quando você insere o DVD do Ubuntu ele te dá opções para instalar "Lado a lado" e faz toda a configuração por padrão. Note que o Ubuntu 12.10,13.04, 13.10 e 14.04 contém um Spyware e Keylogger, portanto use esse sistema se você quiser dar os dados de tudo que você digita no Dash para a Canonical e para outras empresas. Minha recomendação é o LinuxMint versão Debian: http://www.linuxmint.com/download_lmde.php

Tão importante quanto a arquitetura do HD é escolher qual partição usar. Isso porque a taxa de leitura na parte mais externa dos discos é maior, então se você precisar pegar mais dados da pasta "meus documentos" o melhor é reservar a primeira partição para essa pasta (você pode mudar isso nas preferências, usar uma partição como pasta Meus Documentos, assim se precisar reinstalar o sistema os dados ficam guardados). Se você precisar que o sistema tenha uma taxa de acesso maior, instale ele na primeira partição.

Não, é que esse site aumenta e muito o consumo. Você pode usar o valor mínimo como consumo de pico e depois dimensionar para uma fonte recomendada http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1075960-como-saber-a-fonte-de-alimentação-ideal-para-sua-configuração/?p=5899174

Vale a leitura: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1075960-como-saber-a-fonte-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-ideal-para-sua-configura%C3%A7%C3%A3o/

Há profissionais e profissionais Certamente os que fizeram isso são ignorantes no assunto. Custos? Alguns metros a mais de fio não custam muito! heehhe. Sim, é mais eficiente. Mas a perda é tão pequena que não afeta em nada. Perdas significativas só ocorrem com alguns quilômetros, se não me engano. Claro que há uma caixa de distribuição hehehe. Os fios chegam do poste da rua são amarrados ao poste no seu terreno onde tem uma caixa presa a ele. Essa é a caixa de distribuição que me refiro. Há também a "caixa de disjuntores" interna, que também é chamada de caixa de distribuição, mas não falei dessa até agora. Bom, várias coisas tem padrões diferentes. Não entendi qual componente especifico você está referindo. Após anos trabalhando na área, nunca vi usarem fio 4mm para aterramento residencial. Com um fio 2,5mm você consegue ter 21A; com um fio 4mm 28A; não há a necessidade de se usar um fio nessa bitola, é dinheiro jogado fora.

Onde encontro material sério e gratuito sobre o assunto? Alguém possui fontes confiáveis?

Exatamente. Ele deve ter ventoinhas jogando ar resfriado para dentro do gabinete, outras tirando o ar aquecido, e deixar o fan do processador pegar esse ar mais frio que passa nesse processo e é de baixa velocidade. Colocar dois ou mais ventiladores um em cima do outro não adianta, mas sim, piora.

Realmente, faller, estou notando que os métodos usados pelo site para o que seria recomendado não possuem tanta credibilidade.

Pode ser mais claro?

Não prejudica. O que importa para a condução elétrica na barra é a sua superfície externa circunferencial, e o contato entre o fio/conector/barra não é feito no topo da barra onde ela é serrada. Acredito que não pois como o concreto estará em contato com a terra ele vai conduzir eletricidade também, especialmente caso estiver molhado. Concreto não é um isolador elétrico hehehehehe. A preocupação deve sempre existir pois você deve considerar as possibilidades e os riscos. No caso de instalação elétrica os danos podem ser a morte de um familiar. No seu caso em especial você deve pensar que há a possibilidade de alguma criança estar perto da haste justamente no momento em que uma forte descarga ocorrer. Mas sinceramente, já fiz um teste onde peguei um fio fase da tomada e enfiei na terra onde eu estava próximo (20 centimetros) de pés descalços, não senti nada. Obviamente que não faria tal teste com um fio fase de um transformador de rua. Mais sinceramente ainda, considerando que os elétrons fluem sempre pelo caminho mais fácil, não acredito que muitos escapariam da barra metálica condutora para tentar passar pela terra e então atingir alguém. Então EU não me preocupo com isso, mas não quero que ninguém confie na minha palavra. E mais sinceramente ainda? Não vejo a pessoa como um CONDUTOR nesse caso, ela estaria encostando somente na terra, o que é comparável a um passaro que está em cima de um fio elétrico. Ela não é um intermédio para a condução. Juntando tudo isso, eu acho quase improvável que danos ocorram. Não sei responder. O que sei é que o cimento não isola eletricidade, e que a terra DISSIPA ela bem. Eu jamais confiaria num isolamento de concreto. Os dois casos estão certos, a companhia pode aterrar o neutro do transformador. Aqui onde moro e faço meus serviços, é obrigação aterrar o neutro, senão a companhia não faz a ligação de energia. De uma forma ou de outra é recomendado que você aterre o mais longe de tudo possivel. Esse tipo de disjuntor é projetado para proteger o que tiver conectado à saida dele, e não à entrada. Se houver um problema na rede o que protegerá é o neutro e terra aterrados. Claro que é incomum, mas você deve imaginar que os transformadores possuem 4 fios: 1 neutro e 3 fases. Não seria impossível um deles atingir o neutro. Montei um esquema pra te mostrar melhor: Na imagem acima, caso um fio fase (vermelho) entre em contato com o neutro (azul), a energia desse fase percorreria a menor distância até o chão, e se você tiver o azar de ser a rota menor então a corrente do fase percorrerá pelo neutro até o chão. Essa energia está sendo mostrada em rosa. Não desarmam pois o neutro não possui disjuntor, a proteção pra ele é a Terra. Quem precisa de disjuntor é o(as) fase(s) pois elas estão sempre energizadas, então se der problema eles desarmam, seria como botar uma rolha num cano e impedir um vazamento de material tóxico. Não seria uma coisa ética a se fazer. Mas pelo menos avise o próximo dono da casa que o neutro não está aterrado, e explique o porquê disso ser importante. De forma alguma que é errado atterar o neutro. A empresa faz, por que seria errado? É seguro e o correto a fazer. Nenhum profissional ligaria um para-raios ao aterramento, é burrice e impraticável. Aterramento não protege contra raios. O esquema do para-raios é completamente separado de qualquer esquema elétrico. Por garantia e segurança. Como você pode ver na imagem acima, se a rota entre a carga elétrica e o chão for maior do que a rota entre ela e um equipamento, ela vai correr até ele (equipamento), ou até uma pessoa que estiver em contato com ele. Sobrecarga é uma coisa completamente diferente de fuga de corrente ou curto-circuito. Sobrecarga é quando o consumo elétrico é superior do que um fio/transformador consegue distribuir, ou quando um equipamento recebe mais corrente/tensão do que ele suporta. E como já foi falado, aterar o neutro não piorará a situação. Pelo contrário, é uma medida de segurança caso um acidente nas linhas ocorra. Claro que não. Se houver descarga no neutro e ele estiver aterrado ele vai proteger contra essa descarga. Pode fazer como o esquema que você mostrou. Afinal, o filtro é para a ENTRADA de linha, e o aterramento é uma saída que não precisa de filtragem. Só não entendi porquê você quer aterrar tão próximo à seu quarto. Pode fazer mais longe, de preferência próximo à caixa de distruibuição. Acredito que seria até pior que isso pois um raio aconteceria entre o ponto mais alto do mastro/torre/antena e as nuvens. Ninguém quer ter uma torre de rádio atingida por um raio, então o melhor é ligar ela à um para raios que tenha sua ponta mais alta que a da antena, assim a antena não seria atingida. Por isso, se você achar que a antena é alta suficiente para atrair raios, contrate um serviço que faça a proteção de toda sua casa contra raios. E por favor, nem pense em conectar por conta própria um fio da antena/mastro/torre até o chão sem antes ter ouvido a opinião de um profissional da área que já foi até sua casa ver como o esquema todo é. Mas ele não botou a culpa em você hehehe. Ele disse que "a sua instalação não segue normas", o que é diferente de dizer "a instalação que você fez não segue normas".

Perdoe-me pela nova intromissão A maioria dos erros do SMART são permanentes, então formatar não ajuda. Na verdade a formatação não faz quase nada no disco, ela apenas "dá formato", muda uns ponteiros aqui e outros ali, muito parecido como apagar o índice de um livro mas deixar as páginas escritas. E nem pense em estressar os discos, quanto mais trabalho tiver pior. Sem Zero-Fill, sem CHKDSK. Agora, quanto a esse erro destacado em vermelho ele pode significar algumas coisas: problema de leitura nos discos ou nas cabeças de leitura; defeito no cabo; defeito no controlador S-ATA. Você pode trocar os cabos e testar o disco em outra placa mãe pra ver se eles são o problema. Pode também, caso tiver, testar outra placa lógica de um HD do mesmo modelo. Se não tiver, pode remover a placa atual e limpar os contatos dela e do HD e ver se há influência no SMART (sempre refazendo os testes, claro). Se nada disso resolver, cabe a você confiar na ferramenta que é especializada em verificar a saúde de discos. Pode ser erro de leitura, mas o que garante? Nada. Os indícios são de que o HD vai pifar, e por favor, nos avise assim que isso ocorrer

O setor de boot pode estar com algum problema. Geralmente um fix rápido resolve sem formatação, poupando tempo.

Uma dica: Você pode comprar um mousepad preto e estampar qualquer coisa em cima, desde que a superfície já não tenha algo estampado Pode fazer em casa, na verdade. Outra dica: Use uma estampa que não reflita a luz.

Isso pode perfeitamente ocorrer. Apesar de a trilha-zero conter o MBR e a tabela de partições (dentre outras coisas), pode ser que esses setores sejam remapeados com programas como o HDDRegenerator. Por via das dúvidas eu não confiaria num HD com a trilha zero danificada. Isso.

Fiquei me perguntando o que fez você presumir que a fórmula "X-Watt-minimo + 50W = consumo recomendado" foi feita por mim. Se foi falta de informação por minha parte ou especulação sua, não importa, vamos deixar claro que eu nunca faria uma fórmula sem base dessas; eu apenas reportei o resultado da própria calculadora. Obviamente que se o resultado der um consumo de 300W eu não irei recomendar uma fonte de 300W. Seria muita ingenuidade de minha parte. Eu jamais considero resultados teóricos como verdade absoluta, se o resultado der 300W eu procuraria uma fonte como a CX430 que é capaz de entregar até 518W e é muito barata. Pode ser considerado potência demais, mas ao meu ver (de um usuário comum que pensa em probabilidades e no investimento de medio prazo, se tratando de fontes) daria uma margem de segurança boa e ainda seria capaz de suportar upgrades futuros, desde que feita uma analise do que seria atualizado. Obrigado, eu realmente não prestei atenção nessa parte, apesar de saber o que é TDP. Não consigo, realmente. Sou leigo no assunto de fontes e por isso fico com receio de confiar completamente nas informações do site. Há muitas variáveis que eu considero como importantes e não possuo informação relacionada a todas. Basicamente, penso da seguinte forma: "Bem, o consumo mínimo é de 300W com utilização em 90%, mas não posso obter resultados satisfatórios subtraindo os valores de DVD-Drive + HD + memórias dos valores possíveis de utilização máxima de processador + VGA. É melhor ter certeza e calcular os valores máximos de CPU+VGA do que eles juntos com DVD+HD pois é menos provável que esses últimos sejam utilizados em suas capacidades máximas, fazendo assim a capacidade máxima teórica ser maior". O sistema todo talvez nunca chegue a 100%, mas mesmo que chegasse os 15W do drive de DVD e HD seriam insignificantes se comparados com a potência de CPU e VGA, e não é incomum esses chegarem a 100% de utilização. Portanto, considero mais fiável calcular a maioria das possibilidades do que ser pego com as calças nas mãos. Gostaria que você esclarecesse mais isso. Pela lógica, mínimo é mínimo e máximo é máximo, e parece que você usa o valor mínimo do PSU Calculator para ter o valor de consumo de pico. A não ser que o valor mínimo deles tenha um significado diferente do seu, o que é totalmente compreensível levando em conta a sua explicação do porquê dos fabricantes de placas de vídeo recomendarem uma potência muito maior do que a necessária. Pode ser que você esteja certo, e sei que você pouco se importa com minha opinião em relação a sua, mas isso não me fará afirmar suas palavras com convicção sem antes ter testado seus métodos junto com você. Se algum dia nos toparmos e tivermos a oportunidade de pôr tudo isso à prova, e os resultados forem bons para seu lado, pode ter certeza que você terá um seguidor e aprendiz orgulhoso Enquanto isso, continuarei a usar o resultado recomendado pelo PSUCalculator. É, é ruim ter que falar com um cético como eu. Mas pelo meu lado do tabuleiro, me livrei de problemas sendo assim, e não pretendo mudar meu ceticismo.

Eu nunca disse que qualquer HD que apresentar badblocks deve ser trocado, já falei várias vezes que o mundo não é preto e branco. Eu disse que há uma "linha de segurança" quando a quantidade de setores com defeito for maior que a quantidade de reservas. A partir do momento que os setores reserva se esgotarem o HD não vai ter onde remapear os que virão a dar defeito e esse número irá crescer ao ponto de o dispositivo todo pifar. O que não se sabe é QUANDO ele irá falhar, mas a certeza é de que irá falhar. Pode ser amanhã ou daqui um ano, ninguém sabe. O que ocorre é que há pessoas que não querem ou não podem correr esse risco e trocam o produto; e há aquelas que jogam roleta russa com a morte do produto, e a maioria desses é pega desprevenida com HD's de 1/2/3 TB cheios de dados e setores com defeito que pifou sem aviso, e eles ficam desesperados procurando ajuda hehehehe.

Dependende do terreno. Aqui no RS há várias cidades que possuem rochedo logo abaixo da superfície, obrigando nós eletricistas a colocar a barra (batendo com marreta de 2Kg) até onde dá, e serrar a barra uns 15cm acima do solo. Quando a escolha de cobre ou "galvanizado", depende de qual metal usaram para galvanizar a haste: se for de zinco, escolha a de cobre. Como nunca vi hastes de ouro e prata vou desconsiderar essas opções. A terra é um bom dissipador de eletricidade e as descargas de aterramento não possuem carga nem tensão suficientes para causar qualquer problema ou risco à quem estiver num raio maior que 2 metros da haste. O normal é fazer o aterramento longe da casa, perto da caixa de distruibuição, evitando assim qualquer descarga vinda da rede pública externa, porque o neutro é aterrado junto com o terra (caso houver). Então caso dê problema na rede externa pode acontecer de uma fase encostar no neutro, provocando um curto circuito no transformador além de trazer energia ao fio netro. Mas mesmo assim, todas as casas possuem o neutro aterrado, então essa energia toda é bem dissipada e a carga que chegar até o seu aterramento deve ser insignificante pra causar riscos as pessoas. Por via das dúvidas, aterre próximo a caixa de medição. Não entendi muito bem o que você quis dizer, mas se você quer fazer uma ponte entre o pino do terra (no equipamento) até o neutro da tomada, por padrão não vai haver problemas, o neutro é aterrado junto com o terra. Contudo, pode acontecer uma descarga no chassi do equipamento e considero que essa descarga possa ser levada até o equipamento caso a rota seja menor do que ir até a haste. De qualquer forma, você precisaria confiar no aterramento do neutro da companhia elétrica. Pessoalmente eu não confio e instalei uma haste adicional que possui somente o terra, sem o neutro da companhia. Saindo dos medidores da companhia você pode fazer o que quiser na rede, obviamente deixando somente os disjuntores comuns na caixa de distruibuição. O melhor nesse caso seria instalar esse disjuntor próximo ao equipamento que você tenta proteger pois assim fica mais fácil rearmar ele quando ele for desarmado. Eu ligaria somente poucos equipamentos sensíveis a cada disjuntor. Lembre-se que o aterramento não protegete contra raios, mas considero que pode proteger contra estática. Se você acha que um raio pode atingir essa antena, conecte o mastro à um para-raios. De forma alguma. A superfície de contato da haste é muuuito mais que capaz de conduzir fugas de corrente. Dependendo da profundidade alcançada pela haste, 40cm a menos não deve trazer qualquer impacto negativo.

Abra as propriedades do dispositivo e veja se consegue alterar as permissões.

Você pode testar o Blender, ele é do mesmo nível do Maya e ainda por cima é grátis! http://www.blender.org/

As vezes os servidores dão problema ao instalar mas logo funcionam normalmente, isso é causado provavelmente por manutenção e é normal para qualquer empresa que usa a Internet para fornecer serviços. Lembre-se que a Valve é uma empresa enorme, tão grande que movimenta até 3% de toda banda da internet mundial quando lança um update para o Dota 2. Quanto ao ticket: Você precisa fazer um cadastro à parte >>>AQUI<<<, ou seja, você não usa o login da Steam Account e portanto não necessita dos códigos de confirmação que são normalmente enviados por e-Mail.

Nao será necessário. Se você comprar uma fonte boa de 550W e que entregue por volta de 630-650W já estaria numa baita folga.

Com toda certeza, até porque "parentes" geralmente abranje usuários comuns. Mas um equipamento durar 11 anos nas mãos de um cara como eu, que cheguei a jogar 200 horas/semana, é porque tem qualidade. E já vi amigo meu comprar Razer por 300 reais e se arrepender, o mouse não respondia caso a aceleração fosse alta. Fiquei com uma desconfiança da Razer, só compro se eu testar o produto antes hehehehehe.

A divergência reside nos fatos de: * Eu usar o valor recomendado, e não o mínimo. Como não sou da área sempre garanto com o "recomendado" do que com o "mínimo", afinal, usar o mínimo para quaisquer situações (ou pelo menos para a maioria) é um risco que não quero correr sem ter comprovações, nesse caso de que na área de fontes o consumo específico mínimo do Outervision garante um uso seguro dos equipamentos. Pode ser o caso de que o mínimo do site dê conta de uma forma segura, mas só aceito (pois acreditar não é comigo) quando ver testes evidenciando que "uma fonte de 150W aguenta a configuração citada por anos, sem abrir as pernas, e sem ter ruídos que possam prejudicar o equipamento a longo prazo", por exemplo; * O recomendado dar 196W com utilização em 90%, mas eu usei com utilização em 100%, que faz o consumo ficar em 203W.

Talvez você não tenha perdido tudo, é muito provável que você consiga ler os dados que foram desencriptados usando algum dos famosos programas de recuperação. Se o disco não estiver disponivel, é provável que o Setor Mestre de Boot (MBR) tenha sido danificado, e é por isso que eu sempre recomendo fazer backup dessa área. Mas isso não será problema para os programas de recuperação. Contudo, você precisa verificar se o Cryptlocker fez backups de segurança da MasterKey e dos Headers, caso contrário será impossível ler o que ainda está encriptado, mesmo que você tenha a senha. O Truecrypt faz isso, não sei informar se o BL também.

Tenho meu Logitech MX310 desde 2003 e até agora está aqui batalhando como sempre. Não troco ele por nada. Posso mexê-lo no mousepad (33x47cm) na velocidade que quiser, fazer uns malabarismos, e ainda assim ele segue minha mão sem bugar ou dar skip <3