Andre Leao

U1 vai ter a saída em zero quando a fonte estiver em modo de tensão constante, e 30v quando acionar o limitador de corrente (corrente constante). Já U2 deverá ter sempre cerca de 10v ou 11v no seu pino de saída (pino 6), que é determinada pelo zener D9. A tensão fixa gerada pelo U2 é usada para alimentar através do potenciômetro P2, a entrada do U3 que tem um ganho 3, que resulta aproximadamente 32V na sua saída, que vai alimentar os transistores de saída. Na prática ele funciona muito bem, estou usando já faz um bom tempo aqui em casa, mas no Protheus já é outra história. Não conheço muito do Protheus para dizer se ele vai simular esse circuito corretamente ou não.

A entrada na ponte retificadora é 24VAC sim, pois através de R1, C1, D5, D6, ele gera uma tensão negativa para o operacional U3 que é estabilizada em -5V pelo zenner D7. U1 está sim ligado corretamente, ele que faz a função de travar a tensão de saída quando a corrente exceder o ajustado em P1 e acende o LED nesse ponto. Meça se tem tensão no pino 1 de P2 e se essa tensão varia no pino 2 e chega no pino 3 de U3. No pino 6 de U3 também tem que ter a variação de tensão de acordo com o ajuste em P2. Veja também se tem -5VDC no pino 4 de U3.

Não sei se pode ser isso, mas você está aterrando uma das entradas do transformador. Veja se tem como injetar sinal AC na entrada sem aterrar, e aterre um ponto no GND na saída da fonte.

Em que local você está medindo a tensão quando extrai a máxima corrente da fonte ? Pode ter queda de tensão na própria fiação. Meça diretamente nos bornes de saída da fonte. Uma queda de 0,9V com 5V/5A é um pouco alto. Se for levar em conta, é uma queda de quase 20%. O engraçado é que a queda de tensão está sendo praticamente a mesma, independente da potência drenada da fonte. Pode ser que tenha alguma coisa errada no amplificador de erro.

Já verificou se o problema é na caixa de som ou na saída de áudio do PC ? Ligue um fone de ouvido diretamente na saída (conector verde) da placa de som do seu PC e veja se está OK. Se tiver, o problema é na sua caixa de som e não no PC. Teste também na saída de áudio frontal (se existir), mas se realmente não tiver áudio em um canal pode ser problema na placa de som, aí melhor recorrer a uma placa de som off board.

Veja se pode ser isso: 1- Clique com o botão direito no ícone do alto falante na barra do windows; 2- Selecione Dispositivos de Reprodução; 3- Clique em Alto Falantes e depois em Configurar; 4- Selecione Surround 5.1;

Olá. No texto você fala que mudou a chave de tensão de 110v para 220v. Qual a tensão real da rede aí da sua casa ? Se for 110v e você mudou para 220v, sem problema, só não iria funcionar, mas o contrário sim, pode ter queimado uma ou várias coisas, dependendo das proteções (ou não) que possa ter nessas caixas de som. Pode ter queimado desde o transformador, ou se ele aguentou, pode ter queimado mais coisas, como o próprio CI do amplificador. Precisa de uma análise mais detalhada, sem estar com o aparelho na mão é meio difícil.

Não. Pura frescura ser revertido de nylon. Agora a qualidade dos plugues (se forem banhados a ouro) e do cabo em si pode justificar o preço, mas continuo com a opinião de não valer a pena para um sistema simples.

Acho que a terceira opção sua, "devo incendiar essa caixa de som" é a mais adequada se quer mais potência. A caixa é alimentada pela USB, ou seja, 5V e corrente máxima de 0,5A, então não tem como ter muito potência com essa alimentação, creio que a potência real deva ser da ordem de no máximo 3W rms. Não adianta trocar placa de som, nem usar uma alimentação externa pois o amplificador da caixa foi feito para trabalhar com 5V, se colocar mais que isso corre o risco de queimar.

Obrigado pela resposta. A minha placa mãe é nova, não vou mexer com ela por enquanto não. Vou aguentar assim mais um tempo então até poder trocar de VGA. Valeu.

Desenterrando o tópico, mas aproveitando para não criar um novo. Eu comprei uma placa dessa usada, MSI R7 265 2GB DDR5 com clocks 955/1400. Estou tendo o seguinte problema com o PC e creio que é a placa de vídeo: De manhã quando ligo o PC ele dá 5 bips e não dá imagem. Se desligar e ligar novamente, uma ou duas vezes, ele acaba ligando normal, e aí pode usar tranquilo, jogos, etc, que não tenho nenhum problema. Se desligar e ligar novamente também funciona normal, somente apresenta o problema de manhã ou se o PC ficar desligado por muito tempo. Se eu retiro a VGA e deixo o vídeo on-board não dá defeito. Os 5 bips pelo site da Asrock significa "Without VGA", ou seja, ele não está reconhecendo a placa conectada. Já testei com outra fonte e não resolveu, já coloquei uma VGA mais simples no lugar (HD 4350) para testar e não deu defeito. Sistema: Motherboard Arock B85M-PRO4 CPU Intel Core I3 4360 Fonte XFX XT500W Eu estou pensando em "flashar" a BIOS da placa de vídeo para ver se muda, mas queria saber se tem problema usar a BIOS de outro fabricante. Eu achei essas bios: https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=AMD&manufacturer=&model=R7+265&interface=&memType=&memSize=&since= Também salvei a BIOS original da minha placa. Eu posso "matar" a placa se "flashar" ela com outra bios e der algum problema ? Ou dá para voltar a BIOS original. Grato.

Que legal que gostou do projeto, aqui podemos discutir dúvidas ideias e sugestões, menos negociar vendas ou trocas OK. O display eu usei um 20x4, mas estou trabalhando com um gráfico 128x64 que ficou muito bom o visual. As modificações podem ser feitas sim na placa da china, nas minhas eu baixei a tensão final para 25v, assim consigo extrair os 3 amperes sem problema. Estou à disposição para o que precisar.

Se quiser, existe um CI que faz isso sozinho: ICL7660 http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7660.pdf

Olá. Sim, o circuito que montei é esse descrito acima. O problema é que se realmente precisar de 30V com os 3A ele não suporta, teria que fazer umas modificações para isso. O ponto de trabalho ideal para esse circuito é 25V-3A. Vou mandar MP com a lista de componentes. Abs. adicionado 5 minutos depois Não sei porque eu não posso mandar MP, segue a lista abaixo. R1 = 2,2 KOhm 1W R2 = 82 Ohm 1W R3 = 220 Ohm 1W R4 = 4,7 KOhm 1/4W R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W R7 = 0,47 Ohm 5W R8, R11 = 27 KOhm 1/4W R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W R10 = 270 KOhm 1/4W R12, R18 = 56KOhm 1/4W R14 = 1,5 KOhm 1/4W R15, R16 = 1 KOhm 1/4W R17 = 33 Ohm 1/4W R22 = 3,9 KOhm 1/4W RV1 = 100K trimmer P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer C1 = 3300 uF/50V electrolytic C2, C3 = 47uF/50V electrolytic C4 = 100nF polyester C5 = 200nF polyester C6 = 100pF ceramic C7 = 10uF/50V electrolytic C8 = 330pF ceramic C9 = 100pF ceramic D1, D2, D3, D4 = 1N5404 D5, D6, D9, D10= 1N4148 D7, D8 = 5,1V Zener D11 = 1N4001 Q1 = BC337 Q2 = BD139 Q3 = BC327 Q4 = 2SC5200/TIP35 U1, U2, U3 = TL081 D12 = LED

Não deve ter problema nenhum usando desse modo, só fique atento quando for recarregar o seu power bank com as 6 celulas ao mesmo tempo, aí vai demorar muito mais tempo, pois a corrente de carga original é para apenas 2 células.

Verdade Faller, eu falei errado, tem parar o sinal de clock para pausar o contador.

Se você viu algum esquema de sequencial com o 4017, é só usar a saída que alimenta o último LED como retorno para resetar o contador, parando assim a contagem do jeito que está (com todos os leds acesos).

Pelo que entendi você quer fazer um "Power Bank" utilizando a bateria do notebook ? Pode utilizar um desses para regular a saída da bateria para 5V. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-721562091-conversor-dcdc-step-down-lm2596-_JM Lembre-se que vai ter que recarregar essa bateria, utilizando a fonte do notebook, mas estando desmontado terá que adaptar um conector na bateria para isso utilizando os terminais corretos (isso se não for abrir a bateria, agora se pensa em desmontar a bateria e pegar apenas as células, tem que tomar mais cuidado com as correntes de carga e descarga, pois não terá o chip de proteção)

Mateus, esses componentes são diodos, e eles não estufam (são de silício, ou racham ou estouram, agora estufar nunca vi). Se quiser testá-los, retire-os da placa e meça com um multímetro na escala adequada para teste de diodo. De um lado eles vão conduzir e invertendo as pontas de prova não vão conduzir nada (se estiverem bons).

Você deve ter utilizado a escala para testes de diodos correto ? A escala de continuidade é a escala correta utilizada para teste de potenciômetros e resistências em geral. Mesmo utilizando a escala de teste de diodos no potenciômetro não deve ter queimado nada não, pois a tensão e corrente de teste são bem baixas.

Obrigado. Na realidade e projeto da fonte não é meu, eu já peguei pronto. De minha autoria é do medidor/controlador microprocessado. Esse eu programei inteiro e implementei as funções para OCP e controle da saída, bem como monitoração e visualizações no display. Ainda pretendo agregar mais algumas funções ao mesmo, como temporizador e possibilidade de monitoração via saída serial para o PC. Fiz um vídeo para mostrar o funcionamento. A qualidade não é boa mas dá para ter uma noção. Abs.

Agradeço os comentários. O transistor de saída que estou usando no momento é um 2SC5200 com corrente máxima de 17A e 150W. Também já utilizei para testes um TIP3055, com corrente de 15A e 90W, mas achei melhor ter uma sobra, e optei pelo primeiro. Também pode ser usado o conhecido 2N3055, mas requer um dissipador mais trabalhado por causa da sua furação. O projeto da fonte propriamente dito (regulador de tensão e corrente) eu já peguei pronto, apenas redesenhei a placa de CI e mandei fabricar para ficar mais fácil e barata a montagem. Ele tem algumas limitações que pretendo melhorar, pois não está alcançando a potência máxima de 90W (30V X 3A). Nesse caso extremo a tensão de saída está caindo para cerca de 23V devido ao transformador. Precisa ser feito um regulador de tensão separado para os amplificadores operacionais e alimentar o circuito de potência com uma tensão maior que 30V para obter mais potência na saída (ainda vou melhorar essa parte). Já o medidor é o diferencial dessa fonte, pois ele monitora a tensão e a corrente em tempo real, e também controla a saída através de um relê, podendo desligar em caso de sobre-corrente. Utilizei o arduino para a elaboração do projeto, depois dos testes efetuados, montei um Atmega328 diretamente na placa perfurada para o projeto final. Utilizei 2 entradas analógicas para as medições de tensão e corrente, e uma entrada digital para o limitador de corrente, que vem diretamente da placa da fonte através de um opto-acoplador. Optei por fazer os ajuste finos dos medidores com trimpot multivoltas pela facilidade de ajuste. Para alimentar o medidor, utilizei uma pequena fonte chaveada de 12v (dessa que custam 10 reais), pois se utilizando a mesma saída do transformador estava causando leituras erradas devido ao terra ser comum. Para o futuro pretendo mandar fazer um transformador com saída dupla para dispensar essa fonte chaveada. Um 7805 regula os 5V para o microprocessador e o rele utilizado é de 12V alimentado diretamente pela fonte, para não interferir na tensão de referência do microprocessador, o que causaria alterações nos valores medidos. Um display de 20x4 mostra as informações, mas também já utilizei um 16x2, mas fica mais limitado o número de informações exibidas simultaneamente (se bem que o 16x2 é bem mais barato). No resfriamento dessa fonte de protótipo que montei, utilizei um dissipador de um cooler AMD originalmente com fan de 90mm, mas troquei por um de 80mm por não caber na caixa. Foi feito um sensor de temperatura com NTC e um BD135 controla o fan desde desligado até a rotação máxima dependendo da temperatura do dissipador de alumínio. Aqui uma foto melhor do regulador de tensão e corrente Aqui ao fundo a fonte chaveada de 12V e a plaquinha do sensor de temperatura. A placa do microprocessador, com o trimpot do contraste do display acima e dos dois de calibração do medidor de tensão e corrente, rele, regulador de tensão 7805 a direita e buzzer a esquerda. Nela também estão conectados os 3 botões do painel frontal responsáveis por ligar e desligar a saída, ligar ou desligar a função OCP (over currente protect) e mudar a exibição do display. Estou finalizando o layout da placa do microprocessador e poder montá-lo na placa final. Também estou desenvolvendo uma nova versão da fonte com dupla saída, com medidor duplo e possibilidade de ligação das saídas em série e paralelo ou simétrica. Abs.

Estou construindo uma fonte de alimentação linear ajustável para ser usada na bancada, para testes de aparelhos, pode também ser usada para carregar baterias pequenas, e usos diversos. O projeto é baseado no esquema muito utilizado por sua eficiência e facilidade de montagem. Seu funcionamento é muito bom, bem estável e ajustes de tensão de 0-30V e corrente de aproximadamente 5mA-3A. É possível realizar algumas modificações e alterar um pouco a tensão e corrente se necessário. Abaixo o diagrama da fonte: Esse circuito regulador é vendido na internet na forma de kit, onde eu comprei um para teste, e gostei tanto que resolvi desenvolver minha própria placa de CI em face simples (para baratear) e estou refazendo alguns ajustes para melhorar o seu funcionamento. Segue algumas fotos. (não coloquei passo a passo pois não tirei muitas fotos) Placa de CI refeita em face simples Placa montada Começando a furação do gabinete. Montagem interna. Visão frontal já montada. Detalhe do display. A fonte conta com Display 20x4, com monitoramento de tensão, corrente e potência. Conta também com proteção de sobre corrente (OCP), onde ela desliga a saída se a corrente ultrapassar o valor ajustado, ou, se desligar a proteção, ela passa para o modo de corrente constante, abaixando a tensão para manter a corrente ajustada. O display conta com 3 modos de visualização: Padrão Precisão Gráfico Essa ainda é um protótipo, usei placas perfuradas para a montagem do microprocessador e sensor de temperatura para o cooler.

Ambas são fabricadas na China, mas se o preço não for muito diferente, com a Minipa você vai ter um distribuidor nacional conceituado com garantia. Sobre as Yaxun, não sei se vai ter garantia fácil e/ou valida aqui no Brasil. Sobre o funcionamento, ambas são equivalentes.

O esquema de ligação é esse mesmo. Não esqueça que vai ter que usar uma chave para o remote do amplificador.